La provincia de Siena encarna a la perfección la serenidad del paisaje toscano. Sus colinas suaves, tapizadas de verde y delimitadas por los eternos cipreses son la postal que mejor encarna el modo de vida tranquilo de esta parte de Europa. Desde tiempos de los romanos, las casas se encaramaban en lo alto de los oteros para asegurarse la brisa fresca en verano y los cipreses no se asociaban a los camposantos (como en España ) sino con la hospitalidad al recién llegado.

Un poco más desolados son los terrenos del sur de Siena, la zona llamada Crete Senesi, donde también los cipreses dan un poco de vida. Dicen que aquí el paisaje blanquea cuando todo es verde y verdea cuando todo es gris. Esta es una tierra de abadías, termas, trufas y el queso pecorino, elaborado con leche de ovejas que pastan libres por las Crete, un paisaje rico en hierbas aromáticas que transmiten su riqueza floral a los quesos.

También suaves son los viñedos del Chianti. En realidad, el vino es el colofón a una cultura agrícola basada en el pecorino,  el aceite, el clima, la orografía y las gentes. Los viñedos se alternan con casas de labranza, pero también con palacios y castillos que hoy son hoteles de lujo. El gallo negro es el símbolo que identifica al Chianti Classico, que nació a comienzos del siglo XIX a cargo del barón Bettino Ricasoli, que impuso normas y códigos para elaborar un buen vino, algo así como las normas de las actuales Denominaciones de Origen vinícolas europeas.    

Sobre siete colinas, como Roma, está construida Siena.  No acaban ahí los paralelismos porque dice la tradición   que uno de los hijos de Remo, al que amamantó la loba, se llamaba Senio y fundó esta ciudad. A la riqueza natural de la provincia se le une, sin desmerecerla para nada, la riqueza en el patrimonio histórico artístico de Siena, que anonada al visitante. Siena es la ciudad medieval por excelencia, la urbe poderosa que plantó cara a Florencia durante cientos de años, hasta el punto que quiso construir la catedral más grande del mundo cristiano.Los sieneses derrotaron a los florentinos en la batalla de Montalpetri en 1260.

Pero llegó la peste negra en el siglo XIV, que mató a un tercio de sus habitantes, y el asedio florentino en el siglo XVI que diezmaron a la ciudad y la dejaron durante siglos constreñida a sus murallas por decisión de los Médici vencedores . La Fortezza Medicea, frente al núcleo antiguo de Siena, es el recuerdo de esa opresión por parte de Florencia. Por éso, paseando por Siena parece que el tiempo se ha detenido y es que durante cientos de años la ciudad permaneció encerrada entre sus callejas y sólo en el último siglo ha vuelto a resurgir como un reclamo turístico sin par.

Una de las imágenes más conocidas de la cultura italiana es, sin duda, el Palio. La famosa carrera medieval, en pie desde elsiglo XIII aunque dicen que su origen pudiera ser romano, que cada 2 de julio y 16 de agosto reúne a miles de sieneses en el histórico enfrentamiento entre sus barrios (contrade) para ver quién de los siete barrios elegidos por sorteo se lleva el estandarte (palio). Sólo dura noventa segundos, pero la parafernalia anterior con desfiles, abanderados y caballeros medievales dura bastante más. Ni que decir tiene que durante todo el año, los 17 barrios (llegó a haber 59) se preparan para la gran fiesta que tiene en el Campo, la plaza mayor de Siena, el escenario más idóneo.

Lo de los barrios viene de muy lejos: los contrade  han marcado siempre la vida en la ciudad, desde las relaciones sociales a las culturales. Estas entidades con símbolos de animales tienen personalidad jurídica propia, autonomía,tesorero para sus presupuestos y patrimonio propio.  Ya en la Edad Media las rivalidades eran tan grandes que San Bernardino de Siena intentó que todos siguieran a un único símbolo, el Cristo triunfante que, en forma de disco solar, decora la portada de la catedral.

Porque, a pesar de la chulería medieval de construir el templo más grande, los sieneses consiguieron verdaderamente levantar una de las mejores catedrales de Italia. Sus mármoles blancos y negros de la fachada, pero sobre todo su pavimento interior son auténticas obras maestras del arte gótico no sólo italiano sino europeo. El Duomo di Santa Maria Assunta sigue apabullando con el bosque interior de columnas bicolores, sobre un suelo con más de medio centenar de escenas diversas en inigualables mosaicos.

Los sieneses, como todos los italianos, saben sacar partido de su rica historia y su envidiable patrimonio. Por ejemplo, la Universidad nació en 1357 como Studio Generale por orden del emperador Carlos IV de Luxemburgo. Seiscientos años después, nació la Università per Stranieri , lo que ha permitido que Siena sea uno de los destinos de mayor reclamo en las becas Erasmus de movilidad estudiantil dentro de la Unión Europea y que la población estudiantil ronde las 20.000 personas de una población total estimada de poco más de 50.000 habitantes.

Si orgullosa era Siena, no le quedaba atrás San Gimignano. La llaman la Manhattan de la Edad Media. Y es que su perfil destaca en la llanura del norte de la provincia. Hasta 14 torres gigantescas adornan la silueta de la ciudad que llegó a tener en sus siglos de esplendor, XII y XIII, un total de 77 rascacielos. En esa época triunfó como paso fundamental en la Via Francígena, la ruta de peregrinación de Inglaterra a Roma, y por su oro particular, el azafrán, con el que pagaban los gastos de sus guerras con Florencia, ante la que cayó en el siglo XV. La peste y el desvío de la Vía Francígena también ayudaron al declive de la ciudad.  Las torres no tenían ventanas y más que un uso defensivo se levantaban para demostrar el poderío de cada dueño. Hasta el alcalde dictaminó que nadie erigiera una torre más alta que la del palacio comunal… pero aquí también existían rivalidades entre barrios, familias y grupos que hicieron caso omiso de las normas municipales…

La defensa  norte de Siena frente a Florencia estaba situada a diez kilómetros, en un pequeño pueblecito llamado Monteriggioni, elevado sobre un promontorio. Es una población fortificada con 14 torreones muy bien conservados y unos muros inmensos del siglo XIII. Dicen que Dante se inspiró en esta localidad para retratar el Infierno en su Divina Comedia. Hoy es un núcleo meramente turístico y la puerta a una comarca que ha preservado gran parte de su encanto, por estar lejos de las rutas más transitadas, como es Val d’Elsa, un valle en el que aún quedan restos medievales y donde se ha cultivado otro arte ancestral, el del vidrio.

San Galgano es un típico santo medieval de esta zona. Tras una vida disoluta, se convirtió y decidió romper su espada como símbolo de su rechazo a la guerra. El filo de la espada se introdujo en la piedra como si fuera mantequilla.. y ahí sigue. En la capilla que se levantó donde estaba la cabaña de ermitaño en la que vivió y predicó. Murió en 1181 y cuatro años más tarde el Papa Urbano III ya le declaró santo y ejemplo de los caballeros cristianos. Junto a esa capilla se levantó una inmensa abadía, hoy en ruinas materiales después de la ruina moral a la que le llevaron las corruptelas de los monjes en el siglo XIV.

Cómo llegar:  

El aeropuerto de Pisa-Galileo Galilei posee conexiones con Barcelona, Girona, Fuerteventura, Gran Canaria,Madrid, Santander, Sevilla, Tenerife o Valencia. Desde este aeropuerto hay autobuses que lo unen a las estaciones de ferrocarril de Pisa o Florencia, al centro de estas ciudades o a otras de la región.Al aeropuerto de Firenze-Amerigo Vespucci llegan vuelos de Madrid, Barcelona o Ibiza. Cada media hora hay autobuses que acercan al viajero a la estación central de trenes de Florencia.Desde Florencia hay autobuses a Siena y desde esta ciudad al resto de localidades de esta ruta, todas en la misma provincia. Queda, como siempre, la opción de alquilar un vehículo.

Itinerario:

Siena tiene una decena de puertas, recuerdo de su pasado medieval. Se entre por donde se entre, todos los pasos se dirigen al Campo, la plaza por antonomasia de la ciudad. Aquí tiene lugar el Palio  y ya hubo representaciones teatrales en la Edad Media. La plaza, del siglo XII y con forma de abanico,  se divide en nueve sectores por los  miembros del Consejo de los Nueve  que gobernaba la ciudad. Está rodeada y circundada de palacios, de la época de esplendor de Siena, de 1260 a 1348, cuando llegó la peste negra.                

En medio de la plaza, está la Fonte Gaia, una fuente de mármol revestido de relieves, obra de Jacopo della Quercia en el siglo XV. En realidad, es una copia del siglo XIX porque el original está guardado en  Santa Maria della Scala . El agua llegaba aquí desde un acueducto que la recogía en la colinas y que se canalizaba por la ciudad  a través de los bottini, unas galerías subterráneas en funcionamiento desde el siglo XIII hasta la Primera Guerra Mundial.

Pero si algo destaca en la plaza es el Palazzo Publico y su Torre del Mangia. En el palacio, del siglo XIII y estilo gótico, se alberga el ayuntamiento de la ciudad y ofrece al visitante diversas salas de interés: la del Mappamondo con un mapa del siglo XIV y unos frescos de la misma época; la de la Pace, con unos preciosos frescos de ese mismo siglo con la alegoría del buen y mal gobierno; la del Risorgimento con frescos del siglo XIX sobre la Unificación Italiana y la  Capilla con frescos y la sillería del coro del siglo XV. El campanario del edificio es el segundo más alto de Italia, con 102 metros y 500 escalones para admirar la ciudad desde lo alto. Se construyó en el siglo XIV y dicen que el primer campanero se llamó Mangiaguadagni (come ganancias) y de ahí se derivó el nombre de Torre del Mangia.

En un lateral de la plaza se alza el Palazzo Piccolomini, el palacio privado más importante de la ciudad. Los Piccolomini fueron una familia muy poderosa, que dio un Papa, Pio II, importante personaje del Renacimiento (véase la próxima Ruta por la Toscana en Pienza) . Para esos nobles edificó este palacio el arquitecto Rossellino que luego para el Papa idearía su megalómana idea de la nueva ciudad de Pienza. En el edificio se ubican los archivos de la ciudad, entre los que, cuentan, está el testamento de Bocaccio.

Detrás de la plaza, está la Loggia della Mercanzia. Es el perfecto ejemplo de los mercados medievales, ya que aquí se compraba y se vendía de todo. Los mercaderes mostraban sus productos siempre al resguardo de la lluvia y en los soportales también se instalaban otros comerciantes, los prestamistas, temidos y odiados a partes iguales como ocurría en todo el mundo. Ahora el que presta es el banco y el de esta provincia es el Monte dei Paschi di Siena, todopoderoso artífice de cuanto se construye y crea en la ciudad, desde las infraestructuras, las exposiciones o el baloncesto por poner unos ejemplos.

Alrededor de la Piazza del Campo se sucede un entramado de callejuelas y travesías. Aquí son muy habituales los corredores que unen los edificios por encima de las calles o las escalinatas que unen las calles de diferente nivel. La Via di Cittá y Banchi di Sotto rodean por el norte la plaza mayor sienesa. Donde se juntan ambas se abre otra calle, Banchi di Sopra. Y precisamnte por Via di Cittá proseguimos para llegar debajo de la Piazza del Duomo.

La catedral de Siena es el gótico más espléndido de Italia. El Duomo consta de catedral, cripta del siglo XIII, baptisterio y Museo. En alguna fase de su construcción, en esta magna obra trabajaron artistas de la talla de Nicola Pisano, Donatello o Michelangelo. La fachada se construyó en dos fases, a finales de los siglos XIII y XIV y contiene nichos con estatuas de profetas, obra de Giovanni Pisano en 1290 y el disco solar, imagen del triunfo de Cristo. Pocas catedrales pueden enorgullecerse de tener una fachada tan rica en elementos decorativos como la de Siena, ante la que hay que estar un buen rato disfrutando de todos los detalles. Pero la sorpresa no está solo en el exterior.

En su espléndido interior, destacan los frescos, las esculturas o el púlpito de los siglos XII a XV, obra de Nicola Pisano y que cuenta con paneles sobre la vida de Cristo. Pero lo que salta a la vista es el bosque de columnas de mármol blanco y negro que sostienen la bóveda, que sobrecoge a cualquiera. También dentro del templo está la Biblioteca Piccolomini, con frescos del siglo XV inspirados en la vida del Papa Pio II.

Pero, sobre todo, lo que más llama la atención es el pavimento interior, compuesto por mosaicos elaborados durante siglos, desde el XIV al XIX. Vasari definió este suelo como el más bello jamás visto. El pavimento entero sólo se ve en algunos meses del año. Los mosaicos están realizados con incrustaciones de mármol con escenas diversas desde mitológicas a bíblicas, como la que refleja la matanza de los santos inocentes.

La peste obligó a dejar inconclusa la que debía ser la catedral mñás grande del orbe cristiano, que hubiera medido 50 metros de largo por 30 de ancho. Aún se ve la nave inacabada, donde está ahora el Museo dell’Opera del Duomo, que acoge los originales de las estatuas de la fachada de la catedral. El campanario tiene como curiosidad que cada piso posee una ventana menos que el piso superior.Saliendo de la catedral, se encuentra el Baptisterio con una fuente bautismal del siglo XV.

Frente a la escalinata del Duomo se encuentra un sencillo edificio, Santa Maria della Scala, que desde el siglo XI acogía a peregrinos y ayudaba a pobres y niños abandonados. Su papel de hospicio y hospital se abandonó hace siglos y a finales del siglo XX se reconvirtió en centro cultural y Museo. Se suceden en su interior las salas con esculturas, frescos del siglo XV (como en la Salla del Pellegrinaio), historia de la ciudad, lugares de culto o de rezo. En el subsuelo, se encuentra la original Fonte Gaia de Jacopo della Quercia. Las vistas sobre el Duomo y la ciudad son también interesantes.

Volviendo a Via di Città, pasamos a la Piazza della Independenza , Via delle Terme y torcemos por Via Santa Caterina hasta llegar a la esquina con Costa di San Antonio, donde se localiza la Casa Natal de la santa de la ciudad, Santa Caterina di Siena. Vivió en el siglo XIV, fue monja desde los ocho años y murió a los 33. El edificio no tiene mucha importancia artística pero está rodeado de capillas y claustros, además de la celda donde estuvo la Santa y frescos sobre su vida.

 Por la calle Banchi di Sopra se llega a la Piazza Matteotti, desde la que accedemos a la Fortezza Medicea, hoy convertida en jardines y atalaya desde la que se divisa la ciudad monumental. Debajo está el estadio de fútbol del Siena y al otro lado se yergue sobre la silueta de la ciudad la Basílica de San Domenico. Es un templo gótico que comenzó a construirse en el siglo XIII y más de cien años después se le añadió la torre. Tiene una capilla dedicada a Santa Caterina, con su cabeza incorrupta en el altar. El pavimento del templo es de mármol y hay unos frescos del Sodoma del siglo XVI.

 Cerca de Siena, hacia el noroeste, Monteriggioni conserva el encanto de las ciudades fortificadas de la Edad Media. Su perfecto estado de conservación hacen obligada la visita a este enclave que destaca en el horizonte con su perímetro de murallas de más de medio quilómetro, construidas en el siglo XIII. Dentro, hay pocas casas y todas destinadas al turismo. Tiendas de artesanía, restaurantes y bodegas ofertan sus productos a los visitantes que suben hasta la localidad. En la plaza central se yergue la sencilla iglesia románica de la Assunta.

Monteriggioni es la puerta de acceso al Val d’Elsa, a través de una sinuosa carretera. Colle di Val d’Elsa es la capital de la comarca y es también uno de los centros italianos de producción de vidrio. Esa actividad nació ya en el siglo XVI y las factorías se encuentran en la parte inferior del municipio, mientras que en la parte de arriba, Colle Alta, atesora importantes edificios. La puerta de acceso a esta zona superior es un viaducto sobre el que se asienta el Palazzo Campana, un edificio manierista del siglo XVI. El Duomo tiene un púlpito renacentista del siglo XV, la iglesia de Santa Maria in Canonica es románica con fachada de piedra y la Porta Nova es una fortaleza renacentista con dos torres cilíndricas fortificadas. La ciudad tiene varios Museos ubicados en el Palazzo dei Priori (el Museo Civico con obras de la escuela de Siena, cerámica etrusca y una capilla con frescos del siglo XVI) y en el Palazzo Pretorio (el Museo Archeologico con urnas etruscas)

 Este valle está más alejado de las rutas turísticas y éso permite que esté mejor conservado, aunque durante la Edad Media fue lugar de paso de la Via Francigena. Poggibonsi es otro de los núcleos importantes de Val d’Elsa. También este municipio se enriqueció como San Gimignano con el azafrán, que alimentaba a mercaderes, tintoreros y sastres. Ahora, la ciudad se dedica a los muebles. Aún quedan restos de las murallas de la fortaleza Medicea, mandada construir por Lorenzo el Magnífico en el siglo XVI. Destaca también el complejo monástico franciscano de San Lucchese , la Fonte delle Fate, una gran fuente con seis arcadas del siglo XII en travertino sienense y el Castello della Magione, de origen templario y del siglo XI.

Al oeste de Poggibonsi, se asoma sobre la llanura la silueta de rascacielos de San Gimignano. Su centro histórico es  Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Varias puertas nos brindan el acceso al núcleo antiguo, donde destacan cuatro plazas: Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, Piazza Pecori y Piazza dell’Erbe.   La principal entrada es la Porta de San Giovanni, de la que parte la Via de San Giovanni, seguida luego de la Via San Matteo , las principales calles del núcleo antiguo. Aquí se suceden joyerías, restaurantes, enotecas, heladerías y establecimientos de todo tipo para atraer a los miles de turistas que llenan las calles de la ciudad antigua.

En la Piazza della Cisterna destaca su brocal del siglo XIII, a cuyo alrededor se levantan palacios medievales como Tortoli, Pellari, Lupi, Ridolfi o torres como la llamada del Diavolo. Detrás de la plaza, por la Via del Castello y subiendo unas escaleras se accede a unas fuentes monumentales, del siglo XIV, usadas como fuentes públicas para uso de boca y para lavar los tejidos. Bajo diez arcos románicos se esconde la antigua fuente longobarda del siglo IX.

La Piazza del Duomo reúne las joyas de la ciudad. Por una parte, la colegiata de  Santa Maria Assunta del siglo XII. Detrás de la sencillez de su fachada se esconde uno de los interiores más ricos de Italia. Los arcos de la nave central están pintados con listas azules y blancas, la bóveda de azul intenso con estrellas doradas, los muros llenos de frescos con escenas bíblicas.  Dentro del templo está también la Capella di Santa Fina con frescos de Ghirlandaio. 

En la plaza de la catedral destaca también el Palazzo del Popolo o Palazzo Nuovo del Podestà, con su Torre Grossa, la única abierta al público y en la que hay que subir sus 54 metros de altura. Dentro del Palazzo se ubica el Museo Civico, con una impresionante colección de pintura de las escuelas de Florencia y Siena y unos frescos en el patio. También hay que ver la llamada Sala Dante, donde estuvo el poeta cuando ejercía de embajador florentino en el siglo XIV para pedir apoyo a los güelfos, que defendían al Papa frente a los gibelinos, que apoyaban al Emperador. 

Enfrente está el Palazzo Vecchio del Podestà, del siglo XIII,  con su Torre Rognosa, la más antigua de la ciudad, con 51 metros. Este Palacio era de los gibelinos Salvucci, enemigos de los güelfos Ardinghelli, que levantaron las Torres Gemelas que se divisan desde toda la ciudad. No sirvió de nada la recomendación del Podestà contra la guerra de torres entre los clanes, familias y barrios. Detrás del Duomo y pasando la Piazza dell’Erbe se accede a la Rocca di Montestaffoli,  fortaleza del siglo XIV, de la que sólo queda una torre después de que Cosme de Medici la arrasara en su conquista de la ciudad. Desde sus jardines se disfruta de una inmejorable vista de la ciudad y la llanura sobre la que se asoma.

Otras visitas de la ciudad son la iglesia de Sant’Agostino (un bello y sencillo templo románico-gótico del siglo XIII, con frescos en el coro y un altar de mármol del siglo XV y un interior rococó) y varios Museos importantes. Entre éstos, destaca el de Arte Sacra, el Archeologico (ubicado en un complejo que también alberga la Galleria d’Arte Moderna y la Spezieria di Santa Fina, la farmacia en la que la santa cuidaba a los peregrinos) y un moderno Museo llamado San Gimignano 1300, que recrea a la perfección cómo era la ciudad en ese siglo, el que la encumbró entre las ciudades medievales toscanas.

La zona del Chianti, al norte de Siena, ofrece paisajes de viñedos y poblaciones con encanto. Castellina in Chianti aún conserva la antigua Rocca del siglo XV, palacios nobles, un pasaje subterráneo del siglo XV y, claro está, numerosas enotecas. En Radda en Chianti se fundó el Chianti Classico, concretamente en el antiguo monasterio de Santa Maria a Prato. Se pueden ver también la Nevera del Granducca, junto a las murallas del norte, donde se producía el hielo que permitía conservar los productos agrícolas. En Gaiole aún se puede ver el arroyo que bajaba por la calle principal y el castillo Meleto del siglo XIII. En toda la zona hay venta directa de los productores, tanto de vino como de productos agrícolas, lo que permite siempre un conocimiento más exhaustivo de la zona.

En la comarca de las Crete Senesi, al sureste de Siena, destaca la abadía de Monteolivetto Maggiore, del siglo XIV, con un claustro del siglo XV, biblioteca, farmacia y frescos del siglo XV con la vida de San Benito. El monasterio está en camino hacia Asciano, ciudad medieval que aún conserva  sus muurallas del siglo XIV. Tiene varios Museos como el Archeologico que exhibe restos etruscos de una necrópolis cercana con tumbas del siglo V a.c. y la basílica de Santa Agata, románica del siglo XIII, con una Pietá del Sodoma y una Madonna con bambino del Signorelli.  Es éste un lugar asociado a las termas igual que Rapolano, porque en esta zona abundan las aguas con propiedades beneficiosas para el cuerpo. En la comarca hay que degustar el queso pecorino, pero también los tartufi, las trufas que se cultivan en bosques truferos de hasta cuarenta hectáreas como el Giovanni di Asso, cerca ya de otra comarca sienesa como el Val d’Orcia.

Los restos de la abadía de San Galgano están un poco alejados pero conviene acercarse a ver las ruinas de este monasterio cisterciense, rodeado de bosques. A comienzos del siglo XIII empezó a construirse en estilo gótico y los monjes se enriquecieron con la lana de las ovejas que criaban, a pesar de su voto de pobreza. La decadencia llegó en el siglo siguiente con la corrupción consiguiente a las riquezas acumuladas. A finales del XIV un mercenario inglés, sir John Hawkood, saqueó el edificio, donde solo quedaba el abad. Siguieron siglos de abandono, hasta que una orden de monjas se ha hecho cargo del recinto. Además de los restos de la abadía, destaca una capilla en forma de colmena, Montesiepi, ubicada en el lugar donde estaba la cabaña del ermitaño Galgano. Hay frescos de su vida por las paredes y la espada famosa, hundida en la piedra, en la entrada.

Fotografías de Abilio y Marina Jorge, José A. Mourenza, Turismo Toscana, PASO, Sturmlechner,José Luis Sarralde, Michel27, Alexandra Korey, Siena Turismo,

Las fronteras políticas y administrativas no siempre coinciden con las fronteras naturales. Un ejemplo es la Rioja Alavesa, una comarca del Pais Vasco encajonada entre la sierra de Cantabria y el río Ebro, que ejerce de frontera pero que, históricamente, fue el nexo de unión con la otra orilla, la actual comunidad autónoma de La Rioja.  La Puebla de Labarca ya indica en su nombre las relaciones continuas entre una y otra orilla con la barca que unía esta localidad con el vecino pueblo riojano de Fuenmayor. Las veinte localidades que forman La Rioja alavesa comparten no sólo su orientación al sur lejos de las lluvias y los fríos vientos del Atlántico, lo que convierte la zona en un microclima ideal, sino un paisaje idéntico y casi monotemático de viñedos, en lomas, llanuras, faldas de la montaña o alrededor de las poblaciones. Se suceden también conjuntos urbanos destacables.

Elciego es un ejemplo de ello: se encarama en un otero, con su imponente iglesia de San Andrés enseñoreándose sobre el núcleo de calles estrechas, palacios y casas blasonadas incluido el propio ayuntamiento. Es un pueblo repleto de bodegas, pero una ha colocado a este pueblo en los atlas de arquitectura. Los Herederos del Marqués de Riscal, que se estableció en el siglo XIX en este pueblo después de analizar los suelos y el clima,  apostaron por encargarle a Frank O. Gehry la construcción de un hotel, restaurante y balneario que ampliara las instalaciones de su bodega. El resultado es como un meteorito  que hubiera caído entre las tierras ocres y verdes de Elciego. La mole del arquitecto americano ilumina el atardecer con las irisaciones violetas y rosas que emanan de los diferentes colores de su cubierta metálica inspirados en las tonalidades del vino. Esta es quizá la bodega más famosa de la Rioja Alavesa, pero en la zona existen un centenar más.

La Rioja Alavesa cuenta con 13.500 hectáreas de viñedos y cuatrocientas bodegas, en las que se elaboran cien millones de botellas de vino anuales. El 95% de los viñedos se apoya en el suelo arcillo-calcáreo, que amortigua las lluvias tardías durante el período de maduración. Además, al estar protegidos por la sierra de Cantabria, no sufren los fríos del Norte y se disponen en pendientes orientadas al sur, lo que llaman carasol, lo que permite al final una tenperatura y pluviosidad típicamente mediterráneas que dan lugar a uvas de calidad superior. A pesar de que hay diversas variedades, la inmensa mayoría de los tintos se elaboran con uvas de la variedad tempranillo, y los blancos con viura.

La historia del vino en esta comarca viene de lejos. Ya en el siglo X se documenta el cultivo dela vid en la entonces llamada Sonsierra de Navarra. Durante toda la Edad Media, la vid ocupó los terrenos de la Rioja Alavesa junto a los cereales y el olivo, que sustituyeron a los bosques que cubrían las laderas de la Sierra de Cantabria y el monte Toloño. En el siglo XVIII los hermanos Quintano, científicos de Labastida, ya se percataron de que las modernas técnicas de Burdeos eran las adecuadas para poder envejecer los vinos alaveses. Porque, entonces, la totalidad de esos caldos eran jóvenes, echando los racimos enteros a los lagos para después concluir la fermentación en las cubas. Al conocerse las técnicas bordelesas de romper la uva y retirar el raspón, para después pasar el vino a barrica y botella para envejecer, se pudieron conservar los vinos y, lo más importante, exportarlos. Hoy, los pequeños cosecheros utilizan aún sus antiguos “calados” o bodegas excavadas bajo tierra donde reposan los depósitos del vino joven del año. Las grandes bodegas disponen de modernas naves de barricas de roble donde envejecen los vinos de crianza y reserva.

Aunque los vinos están dentro de la denominación de origen calificada Rioja, la subzona de la Rioja Alavesa realiza sus propias campañas de promoción, incluida una Fiesta de la Vendimia que cada año se celebra en una localidad distinta. Junto a esta Fiesta, bodegas y oficinas de turismo ofrecen rutas en autocar, el Enobus, para conocer los pueblos y el interior de las bodegas, con cata incluida. No faltan tampoco otras actividades de enoturismo como spa con vino, vendimia manual, pisado de la uva en lagares rupestres, música en viñedos o vuelos en globo y paseos en bici para conocer por dentro los viñedos de la zona.

Todo éso confluye al final saboreando los caldos de esta comarca y degustando su riquísima gastronomía en bares y restaurante, en sus mesas bien servidas o en las suculentas barras de bares y tabernas diseminadas por todas las poblaciones de la comarca. Pero quizá quien más da a conocer el vino de Rioja Alavesa es, como el caso de Gehry, los arquitectos, que se han convertido en los nuevos artistas y creadores que han venido a realzar el auge del enoturismo.

Santiago Calatrava, uno de los más renombrados arquitectos españoles, ha puesto su firma a otra bodega espectacular, Ysios, con sus grandes ventanales y sus formas onduladas en madera y metal que a lo lejos destellan como olas entre el mar de viñedos que la rodean. La bodega se encuentra cerca de Laguardia, conjunto monumental y capital de la comarca, que concentra además la mayoría de restaurantes y hoteles de la zona.

Ubicada también en lo alto de un cerro, esta población se agazapa entre unas calles estrechas que han vivido durante siglos encerradas entre murallas. De sus muros quedan algunos restos, cinco puertas de entrada a la villa o la torre Abacial, campanario de la iglesia y recuerdo del castillo de la localidad. Pero su pasado esplendoroso se traduce también en un conjunto de casas solariegas con sus escudos nobiliarios y recias piedras de sillería que guardan la historia de sus antiguos pobladores, siendo el más famoso el fabulista Félix María de Samaniego. Laguardia vivió épocas de esplendor gracias a su situación fronteriza entre los reinos de Navarra y Castilla, su condición de plaza militar y las continuas confrontaciones guerreras.

Una muestra de esa riqueza se puede ver en la excepcional iglesia de Santa María de los Reyes. Su construcción a lo largo de los siglos ha deparado una herencia de elementos románicos, renacentistas o góticos, como la joya del templo, el pórtico. Decenas de figuras humanas y motivos vegetales en piedra se muestran con vivos colores. La policromía se ha conservado gracias a que el pórtico está protegido por un atrio frente a las inclemencias del tiempo.

Laguardia atesora vestigios mucho más antiguos como el poblado de La Hoya con restos de hace más de tres mil años y una reconstrucción de las casas donde vivían sus últimos habitantes, los celtíberos del siglo III antes de Cristo. Del neolítico son los siete dólmenes que se encuentran desperdigados entre fincas y viñedos de la zona. En la Rioja Alavesa se conservan importantes muestras de esta arquitectura funeraria megalítica, los enterramientos colectivos que llamamos dólmenes, que se desarrolló durante la Edad del Bronce (hasta el año 1000 antes de Cristo)

La naturaleza ofrece también tres lagunas endorreicas, declaradas como biotopo protegido, y ricas en flora y fauna. Estos humedales que no tienen drenaje son los pocos herederos que quedan del gran lago que hace millones de años cubría todo el valle del Ebro.

La subida a la omnipresentre sierra de Cantabria permite contemplar el mapa de colores que siembra esta comarca desde lo que se llama El balcón de La Rioja, a mil metros de altitud en el puerto de Herrera. Esas montañas son la auténtica frontera natural porque protegen a la Rioja Alavesa de los fríos vientos del Océano Atlántico y señalan el límite septentrional de la vegetación mediterránea que se extiende por esta zona y el resto de la depresión del Ebro, un río que desde hace siglos es la madre que amamanta la fértil tierra que lo rodea.

Cómo llegar: 

La autopista AP-68 (Bilbao-Logroño-Zaragoza) tiene salidas en Logroño (para acceder a Laguardia y la parte oriental de la Rioja Alavesa), Cenicero (para acceder a Elciego y la zona central) y Haro (para acceder a Labastida y la zona occidental de la comarca). Por la N-232, paralela a la autopista, también se puede pasar a la Rioja Alavesa por estas localidades y algunas otras como Fuenmayor. La N-111 llega a Logroño desde el centro y sur de la peninsula. Por tren, se puede acceder a la capital de la comunidad autónoma de La Rioja y pasar a la comarca alavesa. Por avión se llega también a Logroño, Vitoria y Bilbao. Desde estas dos capitales vascas se llega por la AP-68.

Itinerario: 

Comenzamos el recorrido por la población más occidental, Labastida/Bastida. Esta localidad ofrece al visitante la barroca iglesia de Nuestra Señora de la Asunción con fachada renacentista y un órgano del siglo XVII, un ayuntamiento del siglo XVIII y, como la mayoría de localidades riojalavesas tiene una calle mayor jalonada de casas señoriales y palacetes con sus impresionantes blasones en la fachada como los de Salazar y Quintano, del siglo XVI.  Conserva, además, varios arcos de su muralla. Desde la ermita del Cristo, con aspecto de fortaleza, se admira toda la comarca.

A Labastida pertenece Salinillas de Buradón/Buradon Gatzaga, un pequeño pueblo declarado conjunto monumental con murallas medievales, el Hospital de Peregrinos de Santa Ana del siglo XV y el Palacio de los Condes de Oñate del siglo XVI con la torre de Los Sarmientos y Ayalas en su interior. En las proximidades del pueblo había unas salinas explotadas desde el siglo XIII hasta el XIX, que dieron nombre al pueblo. Salinillas está a las faldas de la Sierra de Toloño, otra de las fronteras naturales con los fríos de la llanada de Vitoria. Una romería lleva cada año a los vecinos a las ermitas situadas en la falda del monte y a la cima del Toloño, donde aún se conservan restos del Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles del Toloño

Desde las laderas del monte se surtía de agua a Labastida a través de un acueducto, del que aún quedan restos, igual que los lagares en piedra junto a las viñas usados desde el siglo X, como el que aún se conservan en la Granja de Remélluri, una de las bodegas más innovadoras de la Rioja Alavesa.  En esta propiedad, que abandonaron los monjes en el siglo XIV, se conserva también una necrópolis que podría datar del año mil de nuestra era. En el municipio hay más enterramientos medievales como éste, repartidos en diferentes enclaves, siempre en elevados peñascos y cercanos a los cauces de agua.

Labastida está separada del resto de la Rioja Alavesa por una zona, llamada la Sonsierra Riojana, que es la única al norte del Ebro que pertenece a la comunidad autónoma de La Rioja y no al País Vasco como el resto de municipios. Cuando se vuelve a la provincia de Álava, se accede a Samaniego, no sin antes pasar por algunos ejemplos de las modernas bodegas de la zona como Baigorri. Este municipio siempre estuvo muy unido al vino y aún conserva el barrio de las bodegas, ubicadas en cuevas excavadas en la montaña en el siglo XIV y XV.

Samaniego ofrece  la Casa de los Diezmos, o el Palacio renacentista de Samaniego y una iglesia barroca adosada a un torreón de la antigua muralla. Es una iglesia-fortaleza que cuenta también con otras dos torres. Aquí los patriotas mataron al alcalde afrancesado en la Guerra de Independencia y en represalia los de Napoleón mataron a seis solteros. En su recuerdo aún se yergue una cruz de piedra. En este pueblo de pasado guerrero con recias casas de piedra tienen curiosas tradiciones como la Quema del Judas el Domingo de Resurrección o las mañas, el siete de diciembre, cuando se recorren las calles con ramas ardiendo para espantar a los demonios y purificar el pueblo.

De Samaniego a Elciego nos encontramos cuatro municipios. Leza, donde destaca la iglesia de San Martín con portada isabelina de finales del siglo XV, retablo neoclásico y bóveda estrellada. Casas blasonadas del siglo XVI se encuentran en el casco urbano y en la pequeña colina de la Lombilla se enclava el barrio de las bodegas en cuevas horadadas. Aún funciona un molino después de varios siglos y cerca se encuentran el dolmen del Sotillo, otro de los importantes hitos del pasado de la zona. Leza ofrece, además, una agradable ruta hasta El Encinedo, un bosque de encina carrasca.

Villabuena de Álava/Eskuernaga, cruzada por el arroyo Herrera, se enorgullece de tener casas renacentistas, casonas y palacetes con sus escudos de los siglos XVII a XIX, como la Casa del Indiano o la casa del Marqués de Solana. Tiene también una impresionante iglesia dedicada a San Andrés, que combina varios estilos desde el gótico al barroco.  Pero lo que más llama la atención en el pueblo es la arquitectura contemporánea con el rompedor edificio del Hotel Viura, una especie de cubos desordenados y en precario equilibrio.  Baños de Ebro/Mañueta está a tres kilómetros y su situación junto al río le permitió ir creciendo desde su origen como paso del Ebro ya en época romana. La iglesia de Nuestra Señora de la Antigua es un edificio barroco del siglo XVI al XVIII.

Navaridas también fue una zona fronteriza desde tiempos inmemoriales y posee un importante yacimiento arqueológico, el castro del Alto de Castejón de la Edad del Hierro. En sus calles hay importantes casas señoriales como el Palacio de los Sodupe, del siglo XVIII, con un calado en su subsuelo (donde se elaboraba el vino). Se ha rehabilitado una Fuente Vieja del siglo XVI y se puede pasear por el carrascal del Monte.

Elciego es una localidad señorial y paseando por sus calles se descubre la belleza de sus palacios del siglo XVII, como los de Ramirez de la Piscina, Zárate Nabar o la Casa de los Hierros.  Como en el resto de la comarca,  estas casas están construidas a cuatro aguas, con aleros de madera ricamente tallados. En la silueta de Elciego destaca su iglesia de San Andrés, una mole impresionante sobre los edificios del casco urbano, con dos torres desiguales de estilo gótico-renacentista. En su interior, un retablo barroco, un coro del XVI  mientras que del siglo XVIII son el púlpito y el órgano. En la plaza Mayor compiten la casa consistorial con escudo imperial y la ermita de Nuestra Señora de la Plaza del siglo XVIII. Entre sus fiestas destaca, en julio, la de la Independencia de Laguardia, conseguida en el siglo XVI, cuando se hace tremolar la bandera.

Pero Elciego, como Villabuena, ha quedado eclipsado por la arquitectura contemporánea de Frank Gehry y su Hotel Bodega de los Hererederos del Marqués de Riscal.  Tiene 24 metros de altura en cuatro plantas  y por fuera está construido en piedra, cristal y elementos metálicos que recuerdan al instante a la otra obra de Gehry en el Pais Vasco, el Museo Guggenheim de Bilbao. Desde Elciego nos dirigimos al otro lado del Ebro, a Cenicero y por la N-232 seguimos en dirección a Logroño hasta Fuenmayor. En esta localidad riojana volvemos a cruzar el Ebro para entrar de nuevo en Álava por Lapuebla de Labarca. Junto al río aún hay una barca en recuerdo del nombre de la localidad y de la actividad pesquera de tiempos no tan lejanos, algo que se puede recordar mientras se pasea a orillas del río por el agradable Paseo de la Poveda. Alrededor de la iglesia parroquial del siglo XVI, obra del mismo arquitecto de la de Elciego, se abren las calles Real y Mayor con ejemplos de casonas renacentistas y barrocas. Aquí también hay un barrio de bodega, el de Las Cuevas, con ejemplos del siglo XVII. En febrero, se celebra una fiesta del vino, Uztaberri, con los caldos jóvenes de la cosecha.

Laguardia/Guardia, la capital de la Rioja Alavesa, es un pueblo amurallado, enclavado en un alto desde el que, siempre, pudo defenderse de los continuos ataques desde el siglo X cuando fue fundado. Entrando por cualquiera de las cinco puertas de acceso a la villa se llega a la plaza mayor con el edificio del antiguo ayuntamiento renacentista del siglo XVI que luce el escudo imperial de Carlos V y el nuevo edificio consistorial con un reloj de carillón que suena cinco veces al día. A su alrededor bajan de norte a sur varias calles estrechas que ofrecen al visitante bares, restaurantes y hoteles con encanto en sus siempre cuidados edificios de piedra con sus habituales blasones en la fachada.  Debajo de ellas están las cuevas o bodegas, que permitirían recorrer Laguardia a través del subsuelo. Es mejor hacerlo por los bares de la superficie…

Al norte y al sur de la localidad se erigen los dos templos importantes del pueblo. Al norte está la Iglesia de Santa María de los Reyes, un templo que comenzó a erigirse en el románico y acabó con el barroco. Su joya, como ya se ha escrito más arriba, es el pórtico del siglo XIV y su policromía del XVII, muy bien explicado en las visitas guiadas diarias. A ambos lados de la puerta destacan las imágenes de los apóstoles; en el tímpano, escenas de la vida de la Virgen y en el parteluz, la Virgen con el Niño en brazos.  En el interior hay bóvedas góticas, ábsides renacentistas y un retablo mayor barroco. En el exterior queda la torre Abacial, campanario exento del templo que formó parte de la defensa de las murallas junto al antiguo castillo medieval y perteneció también, quizá, a un monasterio (de ahí su nombre de abacial). Dos palacios destacan en el casco urbano: la casa de la Primicia, el más antiguo de la villa, del siglo XIV y el caserón del siglo XVII perteneciente a la familia del más inmortal de sus vecinos, el fabulista Félix María de Samaniego.

La otra iglesia de la localidad es San Juan Bautista, al sur del núcleo urbano, con un pórtico, ventanales y coros de estilo  gótico y retablo barroco. Precisamente, las coloridas fiestas de la localidad se celebran en honor de San Juan y San Pedro. El 23 de junio una comitiva de danzarines, con el cachimorro a la cabeza, rodean a las autoridades para llevar la bandera de la ciudad hasta la iglesia de San Juan. Despues, vendrán los encierros de reses bravas por la estrecha Calle Mayor, conciertos, bailes,degustaciones, ruta de bares y chamizos (locales particulares donde los amigos preparan el zurracapote para todos los visitantes).  Fuera de la muralla se puede recorrer el perimetro de Laguardia llegando hasta la punta norte, donde está el paseo del Collado con el busto de Félix María de Samaniego. Desde aquí se domina una perspectiva extraordinaria de la sierra de Cantabria y las tierras de Álava y La Rioja que rodean al Ebro.

Desde allí también se divisan, debajo de Laguardia, las lagunas de Carralogroño y Carravalseca. El Valle del Ebro era, hace millones de años, un gran lago. Cuando se abrió al mar, se secó el lago pero quedaron algunas lagunas en depresiones, alimentadas sólo por agua de lluvia. Las de Laguardia son dos ejemplos perfectos de este biotopo protegido con especies de flora y fauna exclusivas de la zona. En la carretera hacia Leza encontramos el poblado de la Hoya, uno de los yacimientos más importantes del Pais Vasco, que data del siglo XV a.C. con la llegada de tribus indoeuropeas. Los celtíberos desarrollaron el enclave hasta convertirlo en un centro comercial de la zona pero La Hoya fue abandonada en el siglo III a.C. por causas desconocidas.  Siguiendo por la carretera, encontramos un ejemplo de arquitectura contemporánea como la bodega Ysios de Santiago Calatrava y varios dolmenes como los del Sotillo o el enterramiento colectivo de San Juan Ante Portam Latinam, donde se supone que un enfrentamiento provocó el enterramiento de nada menos que casi trescientos individuos.  Subiendo a la sierra nos topamos con la ermita de Santa María de Berberana, románica con un extraño ábside cuadrado, a la que se acude todos los años en romería. A Laguardia pertenece Páganos, aldea con una iglesia renacentista y la casona del inquisidor Juan Ortiz de Zárate y el dolmen de San Martín. En Páganos celebran en febrero las fiestas de San Blas con la danza más antigua de la comarca, el chulalai.

En Elvillar/Bilar destaca la mole de su iglesia de la Asunción, del siglo XVI, construida sobre el antiguo castillo de la localidad, cuyos muros aún se ven en la portada principal. Dentro, son destacables el retablo renacentista, la pila bautismal y el acceso al coro. Entre sus casas blasonadas destaca la del Indiano, con escudo, balcones y enrejado.Pero si hay un elemento diferenciador de este pueblo es, sin duda, el dolmen más importante de los tres del municipio y, sin duda, de toda la Rioja Alavesa y el mejor conservado del Pais Vasco. Es La Chabola de la Hechicera. La cámara está formada por nueve losas y la galería por seis más. Fue descubierta en 1935 y en las excavaciones realizadas durante el pasado siglo se encontraron restos humanos y objetos como hachas, cerámica o aros.  Kripán también tiene importantes restos arqueológicos como el yacimiento de la cueva de Los Husos, descubierto en 1965 y con restos desde el neolitico a la Edad del Bronce.  Hay también restos de una antigua calzada romana. El municipio ofrece también una iglesia parroquial del siglo XVII, la de San Juan, casas blasonadas en la Plaza de la Barbacana y una excursión hasta el Parque del Nacedero o la ermita de San Tirso, en lo alto de la Sierra de Cantabria.

Lanciego/Lantziego, como muchas otras poblaciones de la zona, dependió de Laguardia hasta el siglo XVII. Del siglo XVIII es el Palacio de la Marquesa de Armendáriz con una magnífica fachada, actual ayuntamiento. En la población se ubica también la Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria, del siglo XVI, con un retablo renacentista, un coro rococó y un órgano barroco; una fuente neoclásica con lavadero y bebedero y el trujal de aceite más antiguo de la Rioja Alavesa, donde aún se moltura la oliva. Hay también una tejera del siglo XVIII.  A este municipio pertenecen otras dos localidades. Assa era una población situada a orillas del Ebro que disponía de un puente desde época romana. Es el puente Mantible, que aún queda en pie, construido en el siglo II de nuestra era y que medía más de ciento sesenta metros. Del antiguo castillo de Assa, derribado en el siglo XIV, aún quedan algunos restos a la entrada del vecino y pequeño núcleo de población de Laserna, perteneciente a Laguardia , que se asoma a un meandro del río Ebro.La otra localidad dependiente del ayuntamiento de Lanciego es Viñaspre, que fue villa desde el siglo XVIII. Quedan en pie algunas de las fuentes medievales que demuestran la riqueza que almacenó este pueblo con el agua.

 Oyón/Oion es enclave fronterizo, a cuatro kilómetros de Logroño (La Rioja) y tres de Viana (Navarra). En su casco urbano se alza la iglesia de la Asunción, con portada renacentista, coro plateresco y una esbelta torre barroca. Dos palacios destacan también en el pueblo, el del Marqués del Puerto y el de los Condes de Bureta, además de una nevera del siglo XVIII. Un Museo etnográfico recoge trescientas piezas de las costumbres del pueblo, entre las que destacan sus fiestas con el llamado Revolcón del Katxi, un personaje que representa a todo el pueblo y abre los desfiles acompañando a la corporación municipal hasta la iglesia parroquial, donde se ondea la bandera, bajo la que se revuelca el curioso personaje. Dos enclaves pertenecen a Oyón/Oion.

Labraza es un pueblo amurallado, con castillo y puertas aún en pie, reconocido como mejor ciudad amurallada del mundo en un concurso internacional trianual. En la ladera sur de la muralla aún hay un caño decorado con un rostro gótico al que los vecinos conocen como Fuente del Moro, del siglo XIV. Cerca de la frontera con Navarra se encuentra la nevera de las Llanas y, entre todos los cultivos del pueblo, aún hay espacio para el Pinar de Dueñas. Barriobusto/Gorrebusto, encajonado en el fondo de un estrecho valle, también posee casas blasonadas renacentistas, un trujal de aceite y la iglesia más moderna de la comarca, del  siglo XIX, con un retablo del XVII y los restos de una tejera.

Detrás de Barriobusto está Yécora/Iekora, un pueblo cuyo origen se remonta al siglo XI. Del siglo XIV data su iglesia de San Juan Bautista, en cuya parte trasera aún existen los restos de la nevera del pueblo. Hay también en su casco urbano una docena de palacetes, la mayoría renacentistas, y dos fuentes, una medieval y otra neoclásica. En el monte está la ermita de Bercijana, del siglo XIV, que permite disfrutar de una senda verde hasta llegar a ella. En las fiestas de mayo y agosto se procesiona hasta la ermita con el baile de la cadena, donde los danzantes llevan una sobrefalda de vivos colores sobre el pantalón y una banda azul que les cruza el pecho.

Al lado de Oyón/Oion está Moreda de Álava, un pueblo encaramado en un cuesta a la que se asoma la iglesia de Santa María, con dos fases de construcción, una gótica y otra barroca. Destaca la portada plateresca, el retablo churrigueresco y pinturas murales del siglo XVIII. En el notable conjunto urbano de Moreda hay que destacar los restos de su muralla medieval y una docena de palacetes y casonas medievales, renacentistas y barrocas, además de un histórico trujal de aceite. También aquí en la Semana Santa queman a los Judas , en este caso dos, marido y mujer.

Fotografías de Quintas, Diputación Foral de Álava, Cuadrilla de la Rioja Alavesa, Turismo de Euzkadi, Misviajes.

El sur de la provincia de Siena ofrece un valle repleto de arte, aceite, vino y agua. Es el Val d’Orcia o Valdorcia (para simplificarlo), que es Patrimonio de la Humanidad. Y lo es porque es el reflejo de los criterios estéticos que el Renacimiento usó para reescribir el paisaje y la armonía del ser humano con ese paisaje, como se puede ver en las pinturas de la llamada Escuela de Siena.

El río Orcia es apenas un riachuelo, pero dicen que el valle permite que el viento sople hacia el mar por las mañana y regrese por la noche una brisa más caliente hacia tierra. En cualquier caso, es un paisaje de colinas suaves, como el resto de la Toscana, con pueblos encaramados en su cima repletos de monumentos, con bosques de robles, olivos y viñedos. Y con un volcán, aunque apagado, el Monte Amiata.

De sus entrañas ya no surge calor, pero el agua caliente sigue siendo en esta zona toscana parte importante de su atractivo. Aquí tenemos literalmente un pueblo alrededor de una piscina, Bagno Vignoni. Es un antiquísimo centro termal desde los tiempos de los Médici que aún hoy sorprende por su enorme alberca en mitad de la plaza.En los alrededores de su influencia volcánica tenemos cascadas de agua caliente abiertas al público y gratuitas en Saturnia o montañas blancas como de algodón por donde cae el agua caliente en Bagno San Filippo.

Cerca está la capital del valle, San Quirico d’Orcia, sencillo pueblo que, como todos los de esta región, esconde sus tesoros. Dentro de un recinto amurallado, ofrece una catedral y viejos palacios resguardados del viento. Conjuntos medievales se suceden por todo el valle, pero de entre todos resalta uno que es el ejemplo más claro del arte renacentista.

Es Pienza, Patrimonio de la Humanidad. La población se llamaba Corsignano, pero uno de sus hijos decidió cambiarle no sólo el nombre sino la fisonomía. Enea Silvo Piccolomini fue un gran erudito, vividor y cosmopolita, un gran hombre del Renacimiento. Y a los cuarenta años cambió e ingresó en la Iglesia. En pocos años no sólo llegó a Obispo sino a Papa. Reinó con el nombre de Pío II y quiso que su pueblo brillara como una nueva Florencia. De ahí el nombre de Pienza (Pio y Firenze). 

En tres años, de 1459 a 1462, el arquitecto Rossellino puso en práctica el sueño del Papa,  quedándose de paso con algo de dinero. Pero Pio le perdonó porque había levantado tres magníficos edificios en la plaza central del pueblo. Una catedral, el ayuntamiento y el palacio Piccolomini. Es un gran escenario renacentista en la plaza mayor de una localidad amurallada con dos puertas y repleta de callejuelas medievales. Se concibió como una obra de arte, según los criterios de simetría y proporciones del Renacimiento. Y no olvidemos el período de ebullición, cambio y renovación que supuso aquella época.

Pero esta zona no sólo tiene monumentos, también naturaleza. Los olivos dan un apreciado aceite de calidad, con el sello de la denominación de origen protegida Terre di Siena.Pero si hay un producto afamado en esta comarca es, sin duda, el vino. Desde tiempos de los etruscos, se exportaban los vinos toscanos al sur de Italia y la Galia. La  Toscana dispone de una treintena de denominaciones de origen y además hay vinos de autor y caldos de calidad fuera de denominación que se agruparon hace años bajo el paraguas de Super Toscanos. La provincia de Siena no sólo ha dado al mundo el vino de Chianti o el blanco Vernaccia de San Gimignano, sino también el Vin Santo procedente de uvas pasificadas. Y dos vinos que en las últimas décadas han sido realzados en todo el mundo. Son el Vino Nobile de Montepulciano y el Brunello de Montalcino, que se benefician de la exposición al sol de las colinas madurando mejor.  

El Brunello se elabora cien por cien con uvas de la variedad Sangiovese, que hasta el siglo XIX se llamaba aquí Brunello.  Aunque había una larga tradición vinícola desde la Edad Media, fue en el siglo XIX cuando comenzó la elaboración del moderno Brunello y su fama comenzó hacia 1959. Es un vino tinto con denominación de origen controlada y garantizada (DOCG) que se cultiva en terrenos con altitudes no superiores a los sescientos metros, con un grado alcohólico de 12 %. Se guarda cuatro años en barrica de roble y tiene un color rojo intenso con sabor seco, robusto, armónico y persistente. Más de trescientas mil cajas de vino salen de este pueblo toscano a todo el mundo.

Por su parte, el Vino Nobile también se elabora con uvas Sangiovese (llamadas aquí Prugnolegentile), en un 80% y Canaiolo Nero en un 20%. La tradición vinícola se remonta aquí al siglo VIII y hay menciones escritas en el XVII. Pero el nombre de Vino Nobile se le dio en el siglo XX. Estos vinos envejecen también desde uno a dos años en madera y en botella hasta llegar a los veinticuatro meses, tienen una graduación alcohólica del 12’5%, un color rubí granate, olor floral y sabor seco, persistente y con recuerdo de madera. 

Cómo llegar:  

El aeropuerto de Pisa-Galileo Galilei posee conexiones con Barcelona, Girona, Fuerteventura, Gran Canaria,Madrid, Santander, Sevilla, Tenerife o Valencia. Desde este aeropuerto hay autobuses que lo unen a las estaciones de ferrocarril de Pisa o Florencia, al centro de estas ciudades o a otras de la región.Al aeropuerto de Firenze-Amerigo Vespucci llegan vuelos de Madrid, Barcelona o Ibiza. Cada media hora hay autobuses que acercan al viajero a la estación central de trenes de Florencia. Desde Florencia se accede a Siena, capital de la provincia de las localidades de esta ruta, desde donde también hay autobuses hacia los destinos reseñados. Como siempre, queda la opción del alquiler de vehículo.

Itinerario:

Por la carretera SR-2 salimos de Siena en dirección a Valdorcia. Hay un desvío hacia Montalcino (la strada provinciale del Brunello). En una colina se levanta este pueblo con callejuelas estrechas. Arriba de todo está la Fortezza, del siglo XIV, con baluartes construidos por Cosme I a finales del siglo XVI.  En su interior, se conserva el estandarte de guerra sienés que trajeron aquí los rebeldes que escaparon de la conquista florentina de Siena. Montalcino les dio asilo y, por esa razón, cada año en el Palio de Siena, desfilan en primer lugar los abanderados de esta localidad.  En el Palazzo Vescovile también se encuentran restos arqueológicos, esculturas medievales y una colección de pintura de la escuela de Siena.  También destaca el Palazzo Comunale con torre del siglo XIII y una loggia gótica a sus pies.  Pero lo que hay, sobre todo, son bodegas donde adquirir y degustar el famoso Brunello.

De aquí parte una carreterita hacia la abadía de Sant’Antimo. Este templo es una de las obras maestras del románico italiano. Su historia se remonta al siglo X, aunque la leyenda dice que la fundó nada menos que Carlomagno en el siglo VIII. La iglesia es de mármol travertino claro y en el interior, hay una luz especial gracias al alabastro ligero que cubre sus ventanas. También destacan unos capiteles con relieves geométricos, escenas bíblicas y motivos vegetales. En la misa del domingo, los monjes cantan gregoriano.

Volvemos a la SR-2 y giramos a la derecha para llegar a San Quirico d’Orcia. En este bello recinto amurallado, brilla por motivos propios su Collegiata. Tiene una estructura original que se remonta al siglo VIII y tres pórticos románicos. Es una iglesia bajo la advocación de San Quirico, un mártir de 5 años, que murió a manos de los romanos sin abjurar de su fe cristiana. En el pueblo, destaca también el Palazzo Chigi, del siglo XVII, que aún conserva hermosos frescos en sus paredes y los Horti Leonini, jardines públicos del siglo XVI junto a las murallas.

Seguimos en dirección al Sur y aparecerá un desvío a la derecha hacia Bagno Vignoni. Es una estación balnearia desde tiempos medievales, aunque hay lápidas que atestiguan el uso de estas aguas por los romanos. Los Medici construyeron esta población, que fue etapa de la Vía Francígena de Canterbury a Roma que atraviesa buena parte de la Toscana. Aquí vinieron a curarse desde Santa Catalina de Siena, que padecía escrófula, a Lorenzo de Medici, para tratar su artritis. En esencia, es un conjunto de edificios alrededor de una plaza,  ocupada totalmente por una inmensa piscina o alberca. Las aguas termales brotan del subsuelo. También en la roca travertina están excavados molinos que aprovechaban el agua termal para moler incluso en verano, cuando esta zona se secaba y faltaba el agua. Y en los alrededores se encuentran pozas termales donde poder bañarse.

Volvemos a la SR-2 y pronto tomaremos, también a la derecha, la carretera SS323 en dirección a Castiglione d’Orcia. Este pueblo tiene un barrio, Campiglia d’Orcia, un auténtico núcleo medieval muy bien restaurado con callejones, escalinatas y recorridos por galerías cubiertas que comunican unas calles con otras.

Seguiremos esta carretera hacia el Sur, encontrándonos a nuestra izquierda la mole  del Monte Amiata, un lugar muy apropiado para las caminatas, rutas en bicicleta o excursiones de senderismo. Dice la leyenda que Saturno lanzó un rayo contra las rocas del antiguo volcán Amiata y brotó un manantial de aguas curativas para los etruscos. Pero lo cierto es que desde tiempos de los romanos se conocen las aguas termales que brotan del volcán, o mejor dicho de los alrededores del volcán como veremos a continuación en nuestra ruta.

Seguimos hacia delante y tomamos luego la carretera SP-10 que nos llevará a Saturnia, ya en el límite entre la Toscana y el Lazio. En la localidad hay buenos restaurantes y una excelente gastronomía que atrae a miles de visitantes todo el año. Pero el mayor atractivo son las aguas termales. Hay balnearios modernos, pero también se puede disfrutar del agua gratuitamente.

Las Cascate del Mulino se hallan fuera del pueblo en un hermoso paraje con pozas, rocas y cascadas teñidas de color verde. Son las termas de los pobres, aprovechando que aquí el agua brota a 37 grados después de remontar setecientos metros de profundidad. En el pueblo, debajo de su casco urbano, hay tumbas excavadas en la roca. Y es que ésta es una zona con un gran pasado etrusco.

Cerca, nos encontramos con Sovana, en el alto valle del Lente con la Rocca Aldobrandesca, una fortaleza románica del siglo XIII en ruinas. También una iglesia medival, la de Santa María, con frescos del siglo XV, un altar mayor con baldaquino nada menos que del siglo IX y un un Duomo románico del siglo XII.

En un valle  al Oeste se encuentra un importante necrópolis etrusca con tumbas en el acantilado sobre el río; entre ellas, la Ildebranda o La Sirena.  La primera es un templo monumental porticado con columnas, descubierto en el siglo XIX. Se encuentra dentro del parque arqueológico del Tufo, en español Toba volcánica, la piedra porosa de las montañas de esta zona.

Seguimos por la SP-10 hasta Manciano, donde enlazamos con la carretera estatal 74 Maremmana y torcemos a la izquierda para llegar en breve a Pitigliano. Y éste es el ejemplo más claro de ciudad excavada en el tufo. Sobre una montaña de ese material se eleva Pitigliano, que cuelga literalmente sobre el río Lente. La roca como queda dicho es porosa y está excavada de cuevas, que se han usado para almacenar en condiciones óptimas el vino y el aceite de la comarca.  

Tiene unas callejuelas medievales estrechas y tortuosas y un excepcional barrio judío, donde se refugiaron los que huían de la persecución de la Iglesia en el siglo XVII. Hay un importante Museo Etrusco y conviene visitar el Palazzo Orsini, que se abastece de agua por medio de un acueducto construido en el siglo XVI. Dentro del palacio, hay abierto un Museo del pintor local del XVIII Francesco Zuccarelli.

Seguimos por esa misma carretera estatal hasta entrar en el Lazio, bordear a lo lejos el lago de Bolsena y llegar de nuevo a la SR-2, donde torceremos a la izquierda para volver a la Valdorcia. Nos encontraremos un desvío a la izquierda para llegar a Bagni San Filippo. Hay instalaciones termales en esta localidad con un importante pasado relacionado con las aguas, pero, sin duda, su mayor reclamo son las aguas libres donde disfrutar de los chorros que caen por las rocas calcáreas formando una gigantesca pared blanca. Es lo que se llama el Fosso Bianco, donde la gente viene a disfrutar de las cascadas, las pozas y los ríos de agua caliente entre un decorado blanco que casi hiere a los ojos. Una auténtica delicia el baño al aire libre…

Volveremos a San Quirico por la Sr-2 y desde allí por la carretera provincial 146 nos dirigimos a Pienza. En el corazón de Valdorcia, a cincuenta kilómetros de Siena, se levanta en la cima de una colina esta población que conserva idéntico como el día de su construcción el centro histórico renacentista.

La calle mayor, Via Rossellino, acoge a los principales edificios y monumentos, aunque el resto de calles de Pienza son pintorescas e interesantes callejuelas. Las puertas del Prato, al oeste, y de Ciglio, al este, son las dos entradas a la localidad, que tiene en la mitad la plaza Pio II,, el escenario del delirio renacentista de ese Papa.

La plaza tiene un pavimento de ladrillo imitando la espina de un pez, con un pozo de travertino en el centro. Y en los lados, se levantas los principales monumentos. La catedral es austera y elegante y en su interior se mezclan elementos góticos y renacentistas. Grandes vidrieras inundan de luz el interior del templo. El Palazzo Piccolomini ha sido el hogar de los descendientes de esta familia, de la que procedía el Papa, hasta mediados del siglo XX. Dentro se pueden ver las estancias papales y su biblioteca. Tiene un patio porticado y una loggia de tres pisos que da al jardín posterior.

El Ayuntamiento es el tercer edificio de la plaza que se construyó en el tiempo record de tres años. El Palazzo Comunale dispone de una loggia y una torre de ladrillo inferior en altura a la del Duomo, porque, para algo, se trataba de demostrar la superioridad de la Iglesia sobre el Poder Civil. Otro edificio es el palacio Borgia, llamado así porque el Papa Pio II se lo regaló a su colaborador Rodrigo Borgia, que llegó a ser también Papa, reinando como Alejandro VI. Era el lugar donde se alojaban los obispos que iban a trabajar con el Pontifice y hoy acoge el Museo Diocesano.

Entre los encantos de Pienza está también la iglesia románica de San Francesco del siglo XIII con frescos de la vida del santo y, en las afueras, la iglesia también románica de Pieve de Corsignano del siglo XI, con una torre circular. Aquí se bautizó el futuro Papa, después de nacer en el castillo de Corsignano, el nombre primitivo de Pienza.

Y no hay que irse de aquí sin probar el pecorino di Pienza. Un queso que tiene, dicen, origen prehistórico y un sabor perfumado por la mezcla de hierbas aromáticas de la alimentación de las ovejas. 

Seguimos por la misma carretera y encontraremos más adelante el desvío a Montepulciano. Estamos en otro valle, la Val di Chiana, o Valdichiana, un enorme valle de aluvión de más de 23.000 kilómetros cuadrados que llega hasta la vecina provincia de Arezzo, en la Toscana, y también en la de Perugia, ya en la región de Umbría. Montepulciano es el pueblo más alto de la Toscana, con más de seiscientos metros.

Es un pueblo fortificado desde tiempos de Cosme I, que conserva dentro palacios e iglesias renacentistas, en otro ejemplo de delirio arquitectónico de aquella época. Varios palacios saltan a la vista del viajero, como el de Bucelli, del siglo XVII, con relieves y urnas funerarias etruscas en su fachada; el impresionante edificio de Tarugi, del XVI o el Palazzo Comunale, una ampliación de Michelozzo sobre el viejo ayuntamiento gótico con torre y fachada del siglo XV. Es una versión menor del Palazzo Vecchio de Florencia.

En cuanto a la arquitectura religiosa, destaca el templo gótico de Santa Maria dei Servi; el Duomo de finales del XVI con una fachada inconclusa y un triptico del XV en el altar mayor y  otro templo de comienzo del cuatrocento, Sant’Agostino, obra de Michelozzo con un rico pórtico.

En las afueras, sobresale la Madonna di San Biagio, que es un centro de peregrinación, una joya renacentista en mármol que comenzó a edificarse en 1518 y su autor, Sangello, murió quince años después sin verla acabada. También en las afueras, están las bodegas del vino Nobile excavadas en la roca, aunque se puede adquirir en las tiendas del pueblo.

Y en el propio Corso, la calle mayor, hay una sorpresa mayúscula: el Caffé Poliziano, una auténtica joya art nouveau en medio de un pueblo medieval. Tiene una galería de arte en su planta baja y es el epicentro de la actividad artística del pueblo, como el festival de Jazz o el Cantiere Internazionale d’Arte. Montepulciano organiza, además, dos fiestas en agosto: durante el ferragosto (el puente del 15), el Bruscello, una historia teatralizada de la ciudad y, a finales de mes, el Bravio delle Botti, un desfile y carrera de toneles. Y es que el vino es el alma de esta ciudad.

Por la SP-326 nos acercamos al Lago di Montepulciano y siguiendo por la misma vía hasta el Lago di Chiusi. Los dos lagos son la frontera entre la Toscana y la Umbría, lo que en el pasado era el límite entre el Gran Ducado de Toscana y los Estados Pontificios. Los habitantes de la zona aún los denominan como Chiari porque una antigua leyenda indica que que los lagos eran Chiari di Luna, donde se reflejaba la Luna en las noches claras. Son lagos de poca profundidad, herederos de la vasta zona de agua que estaba en el fondo de esta gran depresión de la Valdichiana. Ahora es una importante reserva de fauna y flora y existe un sendero en bicicleta para recorrer ambos lagos.

La misma vía nos lleva al pueblo de Chiusi, en la frontera con la región de Umbría. En el conjunto urbano, destaca el Duomo románico con restos de columnas y capiteles romanos, incluido un mosaico que se halla bajo el altar mayor. El Museo de la Catedral también muestra esculturas romanas y medievales.Esta fue una de las ciudades más potentes en tiempos de los etruscos, entre los siglos VII y VI a. d. C.

Todo ese poderío se puede contemplar en el Museo Nazionale Etrusco del s. XIX. Hay urnas, vasijas y objetos hallados en las excavaciones. La ciudad dispone además de galerías subterráneas, que se pueden visitar en rutas guiadas, excavadas por los etruscos, lo que se llama el Labirinto di Porsenna,  luego usadas por los cristianos como catacumbas.

Por la carretera provincial 146 volvemos hacia Pienza y San Quirico, parándonos en el camino en Chianciano Terme. Aquí hay muchísimos hoteles y ésta es una estación balnearia centenaria. Tiene un cierto aire decadente, como ya dejó patente Federico Fellini en su película 8 y 1/2, aunque en su paquete se incluyen las más modernas técnicas para la relajación y la cura de enfermedades hepáticas y gastrointestinales. En el pueblo hay varias villas del siglo XIX y una iglesia del siglo XVI.

Fotografías de Attila, Ecografista, Elena Vataga, Stefano Piemonte, Axel V, Vento di Grecale, Nicola, Elisa Melai, Renato Pantini, Sienanews.

¿Qué tienen en común Piero della Francesca, un genial pintor del siglo XV descubierto y valorado a finales del XIX, y Roberto Benigni, el genial bufón del cine italiano de finales del siglo XX? Pues que ambos son de Arezzo, la provincia oriental de la Toscana. Aquí también encontramos joyas artísticas y ciudades extraordinarias. Arezzo atesora un casco urbano, cuya belleza se debe también a otro artista de la localidad, Giorgio Vasari, que remodeló su plaza mayor. Y la mayoría del mundo ha podido disfrutar de las maravillas que atesora la ciudad gracias a un film inolvidable, La vida es bella (La vita è bella, 1997) , de Roberto Benigni.

También otro extraordinario film, El paciente inglés (The english patient,1996), de Anthony Minghella, descubrió al gran público otra joya. En una iglesia sencilla de Arezzo, la de San Francesco, se esconden en su interior los frescos de Piero della Francesca, que han dormido durante siglos ajenos al mundo hasta que hace más de cien años, los pintores pusieron en su lugar al artista olvidado. Un pintor que mezcló la serenidad, el color, elementos geométricos, paisajes como la pintura flamenca y escenas humanistas como los artistas del renacimiento. Después de siglos de olvido, las pinturas que forman el ciclo de frescos La Leyenda de la cruz ha sido reconocido  como el  conjunto de pintura mural más valioso del mundo. La Historia, a veces, hace justicia.  

Arezzo tiene más atractivos, desde el interior de su Catedral (la fachada es del siglo XX) a una de las iglesias más bellas de la Toscana, la de Santa Maria della Pieve, una auténtica filigrana de columnas en su esplendida fachada pero que no desmerece su parte trasera con un ábside igualmente bellísimo. Además, el templo se amolda a la perfección a los desniveles del terreno en esta parte central de la ciudad.

 Fue un importante centro etrusco y, en tiempos romanos, paso obligado en el camino hacia la Galia. En la Edad Media vivió enfrentamientos con Siena y Florencia y las continuas luchas entre güelfos y gibelinos.  También la Segunda Guerra Mundial causó destrozos en la ciudad, que hubo de abrir grandes avenidas en sustitución de las antiguas callejuelas. En tiempos remotos fue un centro metalífero y ahora se dedica a la industria de la orfebrería con oro. Un epílogo perfecto para un pasado lleno de hermosas obras de arte y cuna de grandes genios. Además de Vasari o Piero della Francesca, Arezzo vio nacer también a Petrarca, gigante de las letras medievales.     

Una localidad ésta que, además, ofrece uno de los espectáculos más atractivos de la Toscana. Es la Giostra del Saraceno. Los vecinos desfilan con trajes de época y con los estandartes de los distintos barrios, como ocurre en otras localidades toscanas. Además del desfile, la gracia de esta fiesta es que se representa una justa medieval, un torneo donde los caballeros, lanza en ristre, deben impactar en un escudo-diana. Esta fiesta se celebra todos los años a finales de junio y comienzos de setiembre.

Cortona es la otra gran joya de la provincia. También aquí se puede hablar de que su origen se remonta a tiempos de los etruscos, que en el siglo IV a.C. construyeron las murallas de la ciudad. Para defenderse en la Edad Media de los aretinos, los de Cortona buscaron apoyos en Perugia, la capital de la actual región vecina de Umbría. Pero con Arezzo mantuvo una continua guerra, mezclada con la inevitable pugna entre papales e imperiales, güelfos y gibelinos. Florencia, el Ducado de Toscana y el Reino de Italia son etapas posteriores hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, en la que Cortona no sufrió los bombardeos, pero sí vivió episodios de matanzas de civiles a manos de los nazis.

Y también destaca, en el panorama urbano de la provincia, Lucignano, con un importante patrimonio artístico y curiosas costumbres festivas. Aquí celebran la Maggiolata, una fiesta en la que los cuatro barrios engalanan carros para conseguir ser los mejores y recibir el Griffo d’Oro, finalizando con una batalla de flores  entre ellos. De esta manera celebran en esta zona la primavera….   

En el recorrido por la provincia no faltan otras poblaciones de interés, como Monte San Savino, con otro importante pasado, del que sobresalen cuatro puertas renacentistas, iglesias y palacios. También Anghiari merece una visita, no en vano ha sido elegida como una de las localidades más bellas de Italia. Pero la localidad ha pasado a la Historia por ser el escenario de la batalla del mismo nombre, en el siglo XV, entre el Papado apoyado por Florencia y Milán. Los florentinos ganaron y los lombardos nunca más pensaron en adueñarse de la Toscana.

Y , sin alejarnos muchos, tenemos a Borgo di San Lorenzo, ejemplo de restauración después de una desastre natural, en este caso un terremoto en el siglo XX.  Es un pueblo de indudable interés, pero ya nos adentramos en otra provincia toscana, en la de Florencia. Estamos en la zona que vio nacer a los representantes máximos de la historia de la región, los Medici.  De mercaderes de lana a aristócratas de Florencia y luego dueños absolutos de la Toscana durante siglos. Es la zona del Mugello, que tiene en esta localidad su capital, pero que ofrece mucho más.

Esta zona boscosa florentina se complementa con otra en la provincia de Arezzo, el Casentino.  Son espacios naturales de innegable belleza, que animan a las caminatas por sus montes, bosques y senderos. Y, además, tienen una de las riquezas de Italia, tanto las setas como las apreciadas trufas (tartufi en italiano). Y para que no falte de nada, en Arezzo tenemos la ciudad natal de Miguel Ángel y reivindican el origen de Pitágoras…por pedir que no quede, pero todo el mundo sabe que el matemático era griego.

Ésta es una tierra de ermitaños. Proliferan los santuarios en la montaña, como el más importante de la Toscana y uno de los más apreciados de Italia, después del de Asís. Es el Santuario della Verna, donde, dicen, San Francisco recibió los estigmas de Cristo y fue a parar al panteón cristiano, algo que el santo de los pajaritos y el amor filial tampoco es que quisiera mucho. Pero la cuestión es que, desde esa baja Edad Media, los millones de peregrinos no paran de llegar a ese monasterio igual que a otros de la zona, como el de Camaldoli, cerca de Poppi. Naturaleza virgen y exhuberante, pero también petición de milagros, como si no fuera bastante milagro estos paisajes tan maravillosos. Y es que aquí cabe todo…

Cómo llegar:  

El aeropuerto de Pisa-Galileo Galilei posee conexiones con Barcelona, Girona, Fuerteventura, Gran Canaria,Madrid, Santander, Sevilla, Tenerife o Valencia. Desde este aeropuerto hay autobuses que lo unen a las estaciones de ferrocarril de Pisa o Florencia, al centro de estas ciudades o a otras de la región.Al aeropuerto de Firenze-Amerigo Vespucci llegan vuelos de Madrid, Barcelona o Ibiza. Cada media hora hay autobuses que acercan al viajero a la estación central de trenes de Florencia.Desde Florencia hay también autobuses a las localidades de esta ruta.

Itinerario:

 Tomando como base de la ruta la ciudad de Arezzo, nos dirigimos hacia el Norte y Noroeste de la provincia. Encontramos pronto el Casentino, donde nace el rio Arno en las estribaciones del monte Falterona. El alto valle de este rio y los montes y bosques de hayas y robles de esta gran área forman el Parque Nacional del Casentino. Las cadenas montañosas de los Apeninos de Toscana y de la Emilia Romagna tienen un paso necesario por el Casentino. En toda la zona se puede practicar el senderismo  o deportes de aventura en los torrentes y ríos que descienden de las cumbres de las montañas. Para los amantes de la micología, aquí hay un verdadero tesoro de setas y trufas.

Bibbiena es la ciudad más antigua de la región. Durante la Edad Media, florentinos y aretinos se pelearon por este enclave, que es ahora mismo el más importante del Casentino, aunque fueron los condes Tarlati los dueños de la localidad durante siglos. En la iglesia de Pieve di Santi Ippolito e Donato, del siglo XII, hay ejemplos de la importantísima escuela pictórica de Siena y un retablo del siglo XV. En las afueras, el santuario renacentistas de Santa Maria del Sasso, Monumento Nacional desde comienzos del siglo XX.

Desde Bibbiena se ve a simple vista Poppi, con su impresionante Castello encima del casco antiguo, que se empina por la ladera donde se asienta la población. El edificio es del siglo XII y en su interior se conserva una importante biblioteca y frescos medievales. Pertenecía a los condes Guidi y la importancia histórica del castillo se debe a que delante tuvo lugar la batalla de Campaldino a finales del siglo XIII, cuando se enfrentaron los güelfos de Florencia y los gibelinos de Arezzo. El triunfo de los primeros consagró la futura hegemonía florentina sobre toda la Toscana. En Poppi aún se conservan las murallas del siglo XIII y la iglesia abacial de San Fedele de un siglo antes.

Cerca también de Poppi está el monasterio y la ermita de Camaldoli. La ermita fue fundada en el siglo XI por San Romualdo en unas tierras llenas de bosques donadas por el conde Maldolo (Ca’Maldolo, en casa de Maldolo, en italiano). Aún se conserva en ese ambiente tan idílico la celda original del santo. Dos kilómetros monte abajo se erige el monasterio construido unos siglos más tarde. Dispone de una inmensa biblioteca, refectorio y  también una farmacia del siglo XV donde los monjes elaboran y venden tanto jabones como licores. Este es un enclave estupendo para rutas senderistas por los bosques milenarios que rodean el monasterio, con hayas y castaños, que fue declarado Parque Nacional en 1991.

Siguiendo hacia el noroeste, se encuentra el alto valle del Sieve, corazón del Mugello, ya en la provincia de Florencia. El paisaje del Mugello se caracteriza por una amplia sucesión de montes y colinas que descienden hacia la llanura que riega el Sieve.  El artificial Lago de Biancino da un respiro de agua entre tanto bosque, casas aisladas y montes con jabalís, cabras montesas o lobos. Cuatro complejos forestales del Mugello forman parte del Patrimonio Agrícola Forestal de la Toscana.

Los Medici nacieron aquí y no olvidaron sus orígenes y su huella se deja sentir en la Fortezza di San Martino en San Piero a Sieve. En esa misma localidad se encuentra el castillo de Trebbio, construido sobre una antigua torre feudal, con una pérgola y jardines del siglo XVII. Cerca, en Barberino di Mugello, está la villa de Cafaggiolo del siglo XV, mandada construir por el florentino Cosme el Viejo y cuyo arquitecto fue Michelozzi, el mismo del castillo. La villa fue el escenario del descanso de Lorenzo el Magnifico que se deleitaba con el bosque selvático que rodeaba la villa.

En el Mugello nos podemos encontrar una joya como el parque Demidoff, con una estatua del rey Appennino, obra de Giambologna de 1580. El parque fue propiedad de los Duques de Toscana y Leopoldo II lo vendió en 1872 al príncipe ruso Pablo II Demidoff, una familia que se había establecido en la corte de Florencia a comienzos del siglo XIX. De la finca original, los rusos acometieron muchas reformas hasta convertirlo en un inmenso parque con especies arbóreas centenarias, capillas, fuentes, piscinas, un casino neoclásico y muchas estatuas y construcciones de siglos anteriores, en especial el siglo XVI.

La ciudad más importante del Mugello es Borgo di  San Lorenzo, que fue reconstruida con esmero y cuidado tras el terremoto sufrido en 1919. En la ciudad destaca el Palazzo del Podestà del siglo XIV y  la Pieve di San Lorenzo, que hunde su origen en el siglo X, con un campanario románico (circular abajo y hexagonal por encima) y un hermoso ábside semicircular. En el interior destaca un crucifijo pintado del siglo XVI y frescos art nouveau. Y es que en esta zona hay ejemplos del periodo Liberty de comienzos del siglo XX gracias a la actividad de la familia Chini que fundó en esta ciudad una industria de cerámica y vidrio. Hoy se pueden admirar obras de este estilo en el Museo della Manifattura Chini en la Villa Pecori Giraldi.

Vallombrosa, cerca del Borgo, es una abadía rodeada de bosques y carreteras panorámicas. La orden fue fundada en el siglo XI por el prior Juan Gualberto, canonizado por el papa Celestino III un siglo después. Es una orden contemplativa, que adoptó la regla de San Benito (benedictina) , pero de forma muy austera.  Los Vallombrosianos, a pesar de sus votos de pobreza, parece que acumularon poder y riqueza durante los siglos XVI y XVII. La abadía se fortificó, precisamente, en esa época de esplendor. También este monasterio está rodeado de bosques tan frondosos que inspiraron a John Milton cuando escribió El Paraiso Perdido, en 1667.

Desde Arezzo al Este pasamos por varios pueblos, como Monterchi o Anghiari,cerca de donde nace el Tiber, en el monte Fumaiolo, ya en la región de Emilia Romagna.  Ha sido elegido como uno de los pueblos más bellos de Italia con sus calles peatonales empedradas dentro de sus murallas medievales todavía en pie y varias puertas que dan acceso al burgo antiguo. Hay una talla de la Virgen de Jacopo della Quercia del siglo XV, el monasterio de la misericordia del siglo XIII y varios Museos como el del Palazzo Taglieschi, con pinturas medievales, cerámicas romanas u objetos medievales. Desde este lugar se puede acceder a pequeños pueblos e iglesias que jalonan el valle del Alto Tiber, todas con la sombra del paso de San Francisco por la zona.

Sansepolcro es una ciudad industrial, pero su fama se debe a ser el lugar natal de Piero della Francesca entre 1406 y 1420. Procedía de una familia de mercaderes y su padre era un riquísimo comerciante de tejidos. Recibió su formación en Florencia, aunque también aprendió de artistas sieneses que trabajaron en su pueblo natal.Trabajó de forma itinerante en muchos lugares del centro y norte de Italia, pintando en las cortes de Ferrara, Rímini, Bolonia o Urbino, donde ejecutó una de sus obras maestras, el Doble retrato de Federico da Montefeltro y sus esposa Battista Sforza. Ahora conocemos a este artista como un genio de la pintura al fresco, pero en su época, dicen, fue también famoso por geómetra, matemático, maestro de la perspectiva y la geometría euclidiana.En el interior del Palazzo Comunale, del siglo XIV, se exponen sus obras en el Museo Civico. Destaca en el pueblo el Duomo de los siglos XI al XIV y la iglesia románico gótica de San Francesco.

Y en Caprese Michelangelo nació otro genio. En 1475 vino al mundo Michelangelo Buonarotti, cuando su padre era el podestà (algo así como el alcalde, el magistrado y el jefe de la policía). Miguel Ángel nació en Caprese, creció en Florencia y se hizo artista en la ciudad de los Papas, Roma. Su casa natal se mantiene en pie, convenientemente rehabilitada y convertida en un Museo con una importante Biblioteca de temas en torno al genial pintor y arquitecto, además de otros temas de interés de la historia de esta localidad. Desde las murallas se admira el paisaje de los montes alpinos, porque la villa se sitúa en plenos Alpes de Catenaria, a casi mil quinientos metros de altura. Estamos en los Apeninos, en pleno valle Tiberino y con innumerables bosques de hayas, robles y castañas… A la castaña la llamaban “el árbol del pan” y a ese fruto le dedican aquí una importante fiesta. En cuanto al patrimonio de Caprese, destacan la iglesia paleocristiana de San Casiano y la románica de San Cristoforo, del siglo XI, de la misma época que la Abadía de Tiffi.

El Santuario della Verna es un importante centro de peregrinación del Norte de Italia. La razón es sencilla: aquí estuvo San Francisco de Asís. El conde Orlando Cattani le cedió la roca La Sanna,donde se asienta el monasterio, en 1213 y, once años después, el santo recibió los estigmas de Cristo. Una de las capillas del complejo recuerda ese momento pero, además, hay una basílica, el convento y una iglesia. Los fieles dicen que la roca se formó tras el terremoto que sucedió a la muerte en la cruz de Jesús. Así que no es de extrañar la afluencia de fieles a este lugar, que se asoma al acantilado, lo que añade más fascinación espiritual para los que buscan un recorrido interior. Aunque los inmensos bosques que lo rodean añaden atractivos más mundanos, para los que quieren practicar el senderismo.

Desde Arezzo al Sur y al Sureste nos encontramos primero con Monte San Savino, una ciudad con un interesante legado artístico. Fue también otro importane núcleo etrusco y romano. Está llena de edificios e iglesias renacentistas y de esa época aún restan las puertas de la ciudad. De entre todas, destaca la Porta Fiorentina, obra de Vasari, de quien también es el retablo de la iglesia de Sant’Agostino con frescos del siglo XV y una loggia de columnas jónicas.

Aunque para atrio porticado, el mejor es el que se admira en el casco urbano de esta urbe, la Loggia dei Mercanti, también llamada del Mercado, una construcción del siglo XVI  como el Palazzo Comunale.  Estas obras forman parte de la reestructuración renacentistas de la ciudad, ordenada por la familia Di Monte, los dueños del lugar. El Palacio de esa familia, el Palazzo di Monte, es un complejo con jardines colgantes, un claro ejemplo de residencia aristocrática renacentista. Esa importante familia contó entre sus miembros al cardenal Antonio di Monte, un importante personaje del Papado, que con su influencia consiguió allanar buena parte del terreno que ocupó después el Palacio.

Lucignano es, quizá, la población más interesante de la provincia tras las dos grandes (Arezzo y Cortona).  Y las tres se inscriben en el amplísimo Val di Chiana o Valdichiana, que comparten las provincias de Arezzo y Siena (véase Ruta por la toscana (5) : Pienza,el delirio rencentista; los vinos de Montepulciano y Montalcino y los baños de Saturnia). Es una población medieval que conserva perfectamente su estructura original, en cuatro anillos concéntricos alrededor de la colina, con cuatro pequeñas plazas en el centro del casco antiguo amurallado. De origen etrusco y romano (fue Lucinianum), la República de Siena fortificó la ciudad y le dio su estructura amurallada, sus tres puertas y su Rocca (el castillo cuadrado que domina la villa).

Dentro, podemos encontrar la Collegiata de San Michelle Archangelo del siglo XVI y el Palazzo Comunale del siglo XIV. En su interior está el Museo con un relicario de oro de dos metros y medio, de los siglos XIV y XV, que se llama El árbol de Lucignano.  Esa joya fue realizada por joyeros de Siena entre 1350 y 1471 y proviene de la iglesia románica de San Francesco, del siglo XIII. Del tronco central, donde hay un pequeño templete gótico, se abren doce ramas, seis a cada lado, que se rematan al final con un crucifijo y un pelícano. En el salón principal del Palazzo destacan los frescos de su bóveda y en las afueras de la localidad se levanta el Santuario de la Madonna delle Querce. Data de la segunda mitad del siglo XVI y la diseñó el arquitecto aretino Giorgio Vasari.

Cortona se presenta siempre como el asentamiento más antiguo de la Toscana y ese hecho le confiere un atractivo especial. Fue fundada por los etruscos y sus murallas han resistido los ataques de las ciudades enemigas de Arezzo o de Siena. Al final,en el siglo XV, pasó a Florencia, la potencia regional que se hizo con el control de toda la zona. Ejemplo de ese pasado esplendor son las callejuelas empedradas de su casco antiguo. La Via Janelli, por ejemplo, agrupa a las casas medievales más antiguas de Italia, sobre soportales de madera. El Palazzo Comunale del siglo XIII sobresale en la silueta de la ciudad con su imponente torre del siglo XVI y su escalinata para acceder a la cima y contemplar un paisaje no menos espectacular desde las alturas.

La iglesia de San Francesco del siglo XIII fue fundada por Elías, uno de los hermanos seguidores de Francisco de Asís en la orden que él había fundado. El tal Elías era de Cortona y se enterró en el templo junto al pintor local Lucca Signorelli. En el templo se pueden admirar una Anunciación del artista local Pietro di Cortona y un fragmento de la Santa Cruz dicen que traído de las campañas de Constantinopla.

En Cortona son también destacables la iglesia de Santa Maria delle Grazie, un templo renacentista de Francesco Martini con una Virgen del siglo XIV en el altar mayor. El Santuario di Santa Margherita es del siglo XIX, época en la que se reconstruyó totalmente el templo original del siglo XIV, cubierto por frescos de los que quedan sólo unos pocos en el Museo Diocesano. En su interior hay un altar de mármol donde reposan los restos de la santa.

El Duomo de Cortona, sencillo y austero por fuera, se erigió sobre un templo pagano y hay documentos que citan una iglesia en este sitio ya en el siglo XI. Pero no queda nada de ese pasado románico y el templo se completó en el siglo XVI. Tiene un interior ricamente decorado y, además, el Museo Diocesano alberga una nueva obra del tema predilecto de Fra Angelico. La de aquí recibe el nombre lógico de Anunciación de Cortona. También destaca  un Descendimiento de Lucca Signorelli.

La Piazza Garibaldi es el centro neurálgico de Cortona, desde la que se tiene una panorámica estupenda de la ciudad. Podemos acercarnos también al Museo dell’Academia Etrusca, un museo singular con un candelabro de bronce del siglo IV a. C.

Cortona se enorgullece de poseer la Tanella di Pitagora, lo que sería algo así como la tumba de Pitágoras, un monumento fúnebre etrusco situado en la llanura a los pies de la ciudad. Es, sin duda, un importante vestigio de la cultura de los antepasados de los romanos pero ni el más osado defendería el nacimiento del sabio griego en esta localidad, entre otras cosas porque nació en Crotone. La confusión entre Crotone y Cortona motivó más de un enconado debate y los italianos, que saben sacar partido de todo con mucha pericia a lo largo de los siglos, se inventaron este lugar de nacimiento de Pitágoras….

Y llegamos al destino y origen de esta ruta, Arezzo. La Fortezza Medicea es otro de los recuerdos del paso de los poderosos Medici de Florencia por las ciudades toscanas y  Arezzo no iba a ser menos. Cosme I construyó esa fortaleza en el siglo XVI. En el XVIII se destruyó, quedando sólo los bastiones que hoy siguen en pie y desde donde se ve una excelente panorámica sobre el valle del Arno.

A un lado de la fortaleza comienza el Parco il Prato, el mayor parque de Arezzo con extensas praderas. En la cumbre está la casa donde nació Petrarca. El escritor, una de las cumbres de la literatura italiana y universal, cuenta además en el parque con una estatua, en este caso de la época contemporánea.

Detrás del parque se levanta la catedral aretina.El Duomo de Arezzo, en honor de los santos Pietro y Donato, se comenzó a construir en el siglo XIII, después de que el Papa Inocencio III mandara que la catedral estuviera dentro de las murallas y no en la colina del Pionta, donde estaba junto a otros edificios cristianos erigidos al lado de la tumba de San Donato. El templo se acabó en 1511 y la fachada se ultimó… en pleno siglo XX. En el interior de tres naves destacan las vidrieras del siglo XVI o el coro de madera de la capilla mayor, obra de Vasari.

El altar mayor de la Catedral está datato en la mitad del siglo XIV y se ejecutó en diversas fases. En la segunda mitad de ese siglo se realizó el gran altar de mármol, donde reposan los restos de San Donato, mártir aretino y patrón de la ciudad. No era el único mármol que había dentro del templo. En esa época había nada menos que 26 capillas de mármol, de las cuales hoy sólo queda en pie la de Ciuccio Tarlati. La pila bautismal es del siglo XV

El Duomo ofrece también frescos. En la capilla Ubertini hay pinturas murales del siglo XIV sobre la Virgen y diversos santos. Y de Piero della Francesca es la Maddalena, ya del siglo XV, ubicada junto al cenotafio del siglo XIV. En la capilla de la Virgen del Consuelo, de finales del siglo XVIII, hay también frescos , en este caso neoclásicos. En el Museo del Duomo se contemplan crucifijos de los siglos XII y XIII y frescos de Vasari y Aretino, vecinos ilustres de la ciudad.

Cerca del Duomo está la iglesia de San Domenico, una obra gótica del siglo XIII, donde se celebró el primer cónclave de la Historia de la Iglesia de Roma. Y también es fundamental por albergar en su interior un crucifijo pintado de Cimabue, una joya del arte pictórico del siglo XIII. Al lado está también el Museo Statale d’Arte Medioevale e Moderna, en un palacio del sigloXV. Tiene un patio con esculturas del siglo X al XVII, con mayólicas, terracotas, frescos de Vasari y pinturas del siglo XIX y XX.

Y cerca también está la Casa di Vasari, del siglo XVI donde vivió la familia de este pintor, arquitecto y primer historiador del arte de la Historia. En su interior abundan los frescos que pintó en techos y paredes con retratos de amigos y contemporáneos.Giorgio Vasari, conocido por ser el arquitecto de la Galeria degli Uffizi y su Corredor Vasariano, en Florencia, publicó biografías de pintores y arquitectos y a él se le debe el término Renacimiento  (Rinascita)  con el que se conoce esa época de máximo esplendor artístico en Italia, en especial en esta zona de la Toscana. Fue además un importante cargo comunal de Arezzo, lo  que le permitió acometer obras de importancia como la remodelación de la Piazza Grande.

El Corso Italia es el eje comercial de la ciudad  que lleva al visitante directamente a Santa Maria della Pieve, un hermosísimo templo del siglo XII. Su fachada románica es elaboradísima con una filigrana de arcos entrelazados, con tres pisos con columnatas y da a esa vía principal. El campanario de 1330 recibe el nombre de torre de los cien agujeros por las innumerables arquerías que posee y tiene 59 metros de altura. Se puede admirar por detrás, con otra joya del templo, el ábside circular con arcos ciegos y otros tres pisos de columnas por donde entra luz a la cripta y al interior del templo. Durante varios siglos sufrió añadidos barrocos que, por suerte, fueron eliminados para resaltar el original románico de esta joya no sólo aretina o toscana sino de toda Italia.

Detrás del templo, como decimos,  se abre la inmensa Piazza Grande, donde se celebra un concurrido mercado de antigüedades. En un lateral se levanta el Palazzo della Fraternitá del Laici con un relieve de la Virgen de Rossellino del siglo XV en su fachada. El campanario y la torre del reloj son del siglo XVI y la parte baja del edificio del XIV. Al lado, unos soportales que cierran por el Norte la plaza, una de las obras más renombradas del genio local Giorgio Vasari.

Arezzo atesora muchas joyas, pero quizá la más importante sea la Basílica de San Francesco, que fue la segunda iglesia contruida por los franciscanos en Arezzo (la primera, en las afueras, se perdió en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial). A finales del siglo XIII comenzaron las obras del templo, cuya fachada nunca fue decorada.Su interior es sencillo, con una amplia nave y capillas laterales. En el sótano, hay otra iglesia, la Chiesa Inferiore, con una nave central y dos laterales. El coro es de planta cuadrada y en la entrada hay suspendido un gran crucifijo pintado por el Maestro di San Francesco, contemporáneo de Cimabue. Pero la joya está en las paredes de la capilla mayor, la capilla Bacci, el ciclo de frescos de Piero della Francesca, llamado La leyenda de la Cruz.

La leggenda della Vera Croce es un conjunto de frescos que Piero della Francesca pintó entre 1452 y 1466.  Este gran artista fue la segunda opción, porque el primer pintor, Bicci di Lorenzo, se murió sin haber completado la decoración del Coro o Capilla Mayor de la Basílica. Se le considera ahora una de las obras maestras de la pintura renacentista, por su luminosidad, su colorido y su composición, algo que siempre cuidó el artista con una inclinación por la simetría. Los personajes están vestidos con trajes de la época medieval y los edificios son del siglo XV. Los frescos se disponen en tres niveles sobre las paredes laterales y el fondo del Coro. Cuentan la leyenda de la madera que se usó en la cruz de Cristo, desde Adán que la cogió del árbol de la sabiduría pasando por la reina de Saba hasta llegar a Santa Elena, la madre de Constantino, que la encontró. Fue el estandarte que enarboló el emperador al reconocer la religión cristiana en el 313. Es éste un tema que se ha usado en otras iglesias franciscanas. Los frescos fueron restaurados en la última década del siglo XX.

En el sur de la ciudad aún quedan restos del Anfiteatro romano, construido a caballo de los siglos I y II. Cabían 8000 espectadores y durante la Historia ha sido usado para otros fines, como demuestra el Monasterio de San Bernardo, en uno de sus lados que cobija el Museo Archeologico Statale Gaio Cilnio Mecenate. En su interior se encuentra una gran colección de cerámica aretina, como las vasijas de esmalte rojo del siglo I a.C. que desde aquí se exportaban a todo el Imperio.

A escasos cien metros del Museo está la estación de tren, delante de la que se encuentran unos pequeños jardines. En su centro se levanta la copia del emblema histórico de Arezzo, la Chimera. Es un bronce etrusco del siglo IV a.C. cobijado en el Museo Archeologico Nazionale di Firenze.  Y también de la época etrusca y romana era un santuario situado más al sur, en cuyo lugar se levanta Santa Maria delle Grazie, un santuario tardo gótico del siglo XV, con altar mayor en mármol de Andrea della Robbia y magníficos frescos de la misma época. Lo más destacable es el pórtico de Benedetto di Maiano que cierra su fachada renacentista.

Fotografías de  visitarezzo.com, tamerlano77, aebiagio, banja&fransmulder, arezzotv.net, Riccardo Sedola, Loris Zuttion,Turismo di Toscana.

El Norte de la Península Ibérica también tiene hermosas playas, de arena blanca, limpias, tranquilas, accesibles… Quizá la mejor y más bella sea As Catedráis (Las Catedrales) en Ribadeo, en la provincia de Lugo. Es el lugar más fotografiado de A Mariña, una comarca que abarca los 60 kilómetros de la costa lucense. Por el este comienza en la ría de Ribadeo, que separa Galicia de Asturias y por el Oeste lo hace en la Estaca de Bares, la punta más septentrional de la península. A lo largo de la costa se suceden muchas más playas con encanto, que han hecho que los que conocen este rincón de Galicia vuelvan de nuevo a disfrutar de una joya poco conocida. 

Las rías, elemento típicamente gallego, comienzan en esta zona.Las de Ribadeo, Foz, Viveiro y O Barqueiro son ejemplos de una inmensa riqueza natural vegetal y animal que ha hecho que algunas de ellas sean Reserva de la Biosfera. Miles de aves se pueden avistar desde Estaca de Bares o en las marismas de la ría de Foz, con una de las mayores colonias del norte de España; la ría de Viveiro es un lugar idóneo para otro avistamiento, en este caso submarino; el río Eo, por su parte, es el hogar del salmón. Las rías son la desembocadura de pequeños ríos con nombres maravillosos como Landro, Masma u Ouro. La franja costera llana es relativamente corta porque detrás se levantan sierras como la de Xistral, que hacen de frontera con las llanuras de la Terra Chá, cerca de Lugo.

Hablando de costa y de Galicia, debemos hablar, evidentemente, de gastronomía y de pesca. Y es que en A Mariña está uno de los más importantes puertos, Burela, que concentra buena parte de la flota atunera del norte de España y pueblos que han destacado por su dedicación a la caza de ballenas en el pasado o en el cultivo de marisco en la actualidad. El calendario de fiestas gastronómicas es apabullante: Feira do Bonito en Burela, Festa da Merluza do Pincho en Celeiro, Festa da Troita (Trucha) en A Pontenova, Festa da Faba (Alubia) en Lourenzá, Festa do Ourizo ( Erizo de Mar) y Queimada Popular en Cervo…pero en cualquier tasca de la costa se puede degustar desde el pescado más fresco al marisco más apetecible…  

 Aguas arriba, los ríos esconden valles fértiles, bosques centenarios, montañas verdes y tradiciones como la de A Rapa das Bestas, que se celebra en varias localidades como O Valadouro o Viveiro en el mes de agosto. Cortarle las crines a los caballos salvajes ya se hacía en la Edad de Bronce y el romano Estrabón lo cuenta y lo valora; a partir del siglo XVIII la actividad ganadera se convierte en una fiesta popular. Y el ganado caballar es también la esencia de las fiestas de San Lucas en Mondoñedo, cuyo origen se remonta al siglo XII, se celebran en octubre y en ellas caben además de las ferias de ganado verbenas, charangas y conciertos…

En estas tierras brumosas no faltan vestigios de un pasado milenario y tesoros escondidos. Por ejemplo, castros celtas, torres medievales, monasterios impresionantes como el de Lourenzá o una iglesia prerrománica como la de San Martiño de Mondoñedo, considerada la primera catedral española por haber sido durante mucho tiempo sede del Obispado de Mondoñedo hasta que se trasladó en el siglo XII a Valibria.

Y esa Valibria es la actual Mondoñedo, que ésa sí tiene una catedral que hace honor a su nombre. Esta ciudad fue la capital de una de las siete provincias en que se dividía el Reino de Galicia hasta la implantación de la división provincial española en 1823. Se la llama la pequeña Compostela, calificativo que deja bien a las claras qué clase de visita nos espera. Aquí se suceden puentes medievales, iglesias y palacios y hasta cuevas donde mora la leyenda. Quien mejor supo hilvanar con pluma esmerada las leyendas del mundo celta para bordar filigranas literarias sin igual fue un vecino de esta localidad, Álvaro Cunqueiro, novelista, poeta, dramaturgo y periodista, cima de las letras gallegas y españolas, que desde su eternidad en piedra mira socarronamente a su querida catedral.

Ribadeo no es medieval sino neoclásica. Su esplendor le vino en el siglo XVIII  gracias a su puerto. Pero no se debió a la pesca, sino al comercio de madera y lino con el Norte de Europa. Atesora en su casco urbano importantes palacios de esa época, que es la de los ilustrados y la primera industrialización del país. Pero también hay construcciones más modernas que hablan de otra característica bien gallega: la emigración.

Y como el resto de poblaciones de la zona, Ribadeo muestra el recuerdo de los emigrantes gallegos que triunfaron en América y dejaron después su huella en su pueblo de origen.Son los indianos que a lo largo de la cornisa cantábrica sembraron de bellas y exóticas mansiones (a veces con exóticas palmeras también) el paisaje uniformemente verde de la costa.

Viveiro es la principal localidad de la comarca. Tiene también un rico pasado, que algunos remontan hasta los romanos cuando aquí estaría la ciudad de Flavia Lambris. No se confirma ese extremo pero sí que hubo un puente romano. Su emplazamiento a ambos lados de la desembocadura del rio Landro le confiere una situación privilegiada para controlar el acceso por vía marítima a la península y éso se nota en su historia: fue de las primeras villas reconquistadas a los musulmanes y sufrió ataques vikingos. Su pasado medieval, en la época de máximo esplendor, aún se puede vislumbrar con varias de sus puertas de entrada al recinto amurallado. 

Viveiro como el resto de Galicia vivió en el siglo XV una auténtica guerra civil, la Guerra dos Irmandiños, en realidad un conflicto entre vasallos y nobleza. En esa época belicosa, fue nombrado alcalde de Viveiro Pero Pardo de Cela, enemigo de los vasallos en armas, por su apoyo a Isabel la Católica en su lucha contra la pretendiente al trono Juana la Beltraneja. El mariscal Pardo de Cela es  uno de los héroes de la historia gallega a pesar de su oposición y represión a los Irmandiños, quizá porque representa el ejemplo de la nobleza que luchaba por una unión de Castilla con Portugal y no con Aragón. Quizá también por éso,  se enfrentó a los Reyes Católicos y fue asediado durante años  en el castillo de A Frouxeira. De su figura hay vestigios en toda A Mariña, pero sin duda la herencia más destacada es la torre de su palacio en Alfoz.

Pero si hay un personaje interesante en esta zona es el Marqués de Sargadelos. Se  llamaba Antonio Raimundo Ibáñez Llano y Valdés   y formó parte de aquel grupo de ilustrados españoles que , a caballo del Antiguo y el Nuevo Régimen, entre los siglos XVIII Y XIX, intentó industrializar a España y sacarla del atraso que siempre ha arrastrado a lo largo de su historia. Su sueño fue una fábrica de porcelana que aún resuena en todo el mundo. La primitiva factoría se cerró en el siglo XIX, pero cien años más tarde, la pujanza de artistas y emprendedores gallegos comandados por Isaac Díaz Pardo pusieron en pie de nuevo el sello de Sargadelos con sus piezas de contornos casi cubistas y sus colores azules y rojos. Una cerámica que destaca entre muchas otras por su estilo propio y nos recuerda lo que fue el sueño de un adelantado a su tiempo que vivió y murió al abrigo de las tierras de A Mariña.  

Cómo llegar:

Se accede a A Mariña desde el este por Asturias a través de la A8. La misma que se toma también llegando desde el Sur y Oeste, a través de la A6 (Madrid – A Coruña) y cerca de Lugo, en Parga, desviándose por la A8 hasta Mondoñedo y Ribadeo. La carretera que atraviesa casi toda la costa es la N-642. El tren de vía estrecha Ferrol – Oviedo de FEVE tiene paradas en las principales localidades de la costa y  los aeropuertos más cercanos están en A Coruña, Santiago y Oviedo.

Itinerario:

Se puede llegar a la comarca desde munchos lugares, pero en este itinerario recomienda hacerlo por el Sur, por la A6, después de Lugo, tomando la A8 en dirección a la costa. La primera parada es Mondoñedo, que tiene un casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico. La catedral es el centro de la villa y hacia su plaza confluyen todas las calles.  Se construyó en el siglo XIII y de esa época aún se conserva la puerta románica primitiva. El rosetón es del siglo XIII y las torres ya son barrocas. Dentro hay pinturas murales del XIV, un claustro del XVII, un retablo rococó y un Museo de Arte Sacro.

Cerca de la catedral está la célebre pastelería del Rei das Tartas, con el pastel de Mondoñedo que lo hizo famoso en todo el pasi. Esta pequeña Compostela, como el modelo original, esconde en cada esquina palacios y construcciones históricas. El cuartel de la Guardia civil y el Ayuntamiento están en sendos pazos del XVIII. Mientras, el viejo ayuntamiento del siglo XVI es ahora biblioteca municipal y aún subsisten la capilla de San Roque del siglo XV y el pazo del regidor Luaces en estilo gótico isabelino. Y frente al Palacio Episcopal está, bajando unos escalones, la Fonte Vella, del siglo XVI, que se ha rebautizado en honor del escritor Álvaro Cunqueiro, que la retrató tan bien sus escritos.

El Seminario de Santa Catalina, del siglo XVIII, es el edificio de mayor tamaño de la ciudad  y su origen se remonta al siglo XVI, siendo el tercero en construirse en el pais. La fachada es de pizarra oscura y está enmarcada por dos pequeñas torres en los extremos. En el centro de la fachada aparece un frontón con la imagen de Santa Catalina. La biblioteca contiene más de 25000 volúmenes, entre los que destacan incunables y un manuscrito de finales del siglo XIII.

La Alameda dos Remedios es otro de los centros de la ciudad, donde se celebran fiestas como As  San Lucas. Fue plantada a finales del siglo XVI celebrándose la primera fiesta del árbol en Europa. Une dos importantes monumentos, como el Hospital de San Paulo y el Santuario de Nosa Señora dos Remedios, ambos del siglo XVIII. En el interior del santuario se puede admirar el mejor conjunto barroco de toda la ciudad. Y desde fuera, se contempla una vista insuperable del valle del rio Cesuras.

Mondoñedo no se salva tampoco (lo veremos más adelante) de la sombra del mariscal Pardo de Cela en toda la comarca. El Ponte do Pasatempo (puente del Pasatiempo) está aún en pie para recordarnos los últimos momentos de la vida del héroe medieval. Y es que aquí Isabel de Castro (su mujer) fue entretenida por los canónigos para impedir que llegara a tiempo con el indulto concedido por la Reina Isabel. Mientras, Pardo de Cela era ajusticiado en la plaza de la Catedral.

Este puente abre un barrio curioso, el de Os Muiños (los molinos). El río Valiñadares al entrar en la ciudad se bifurca en varios canales artificiales, que en el pasado servían para alimentar a los molinos que nombran al barrio y de los que ya no queda en funcionamiento ninguno. El paisaje de riachuelos y canales al lado de las casas ha hecho que los mindonienses se ufanen en presentarlo como la Venecia de Mondoñedo, aunque las distancias son muchas… pero , en cualquier caso, es un rincón encantador de la ciudad.

Y en las cercanías de Mondoñedo hay más atractivos, como dos cascadas, el Salto do Coro, al que hay que llegar tras una larga caminata, o, más accesible, el áera recreativa de A Fervenza, con piscina y salto de agua. Pero, sin duda, el atractivo natural más famoso es la Cova do Rei Cintolo, en la parroquia de Argomoso. Es la cueva más grande de Galicia, con más de siete kilómetros de longitud, con salas, galerías e incluso un lago subterráneo. El nombre se debe a una leyenda. Cuentan que el rey Cintolo, dueño del lugar, tenía una hija, Xila, enamorada de un conde. Pero un hechicero celoso sepultó el reino debajo de la tierra y cuentan que la hermosa hija aún espera un valiente caballero que la devuelva a la vida…

Seguimos por la A8 en dirección a la costa y unos kilómetros más al norte, nos desviamos hacia Vilanova, la capital del municipio de Lourenzá. Una localidad que ha vivido siempre a la sombra de su monumental Monasterio de San Salvador, creado en el siglo X, en el XII pasó a los benedictinos, en el XVII vivió su mayor esplendor y cerró en 1835 con la desamortización de Mendizábal. En el inmenso complejo destaca la iglesia de Santa María, del siglo XVIII, en especial por la fastuosa fachada de Fernando de Casas Novoa, que aquí realizó un ensayo de su posterior obra maestra en la fachada del Obradoiro de la catedral compostelana. Dentro hay un retablo neoclásico de Ventura Rodríguez y un sarcófago paleocristiano de mármol del siglo V.

El Museo de Arte Sacro fue creado en 1964 y acoge una importantísima colección de tablas, esculturas, orfebrería y volúmenes de la antigua biblioteca monacal. En el municipio hay otras iglesias importantes como San Tomé, del siglo XVI con retablo renacentista, Santo Adrao, de la misma época y San Xurxo, del XVIII. También es destacable el Pazo de Tovar, con dos torres cuadradas y arcos góticos isabelinos en la entrada.

Nos desviamos por la LU-132 hacia el este, atravesando Trabada y llegando a la N-640, la carretera que hace de frontera entre Galicia y Asturias. Luego iremos hacia la costa pero ahora volvemos hacia la derecha para ir hasta A Pontenova. Este municipio  a la vera del río Eo resurgió en el siglo XIX con la instalación de la fábrica de Sargadelos, de donde salieron los ladrillos que sirvieron para construir los altos hornos de Vilaoudriz. Eran parte del complejo minero  de extracción de hierro que funcionó hasta bien entrado el siglo XX. La mina constaba además de otras instlaciones como una central eléctrica, un tranvía aéreo y el lavadero del mineral.  

Desde la mina a Ribadeo funcionó un tren, reconvertido ahora en una vía verde de diez kilómetros pasando por túneles y puentes. La zona que nos lleva a Ribadeo es uno de los atractivos naturales de esta zona, repleta de ríos como el Reigadas. Rutas senderistas permiten pasear alrededor de su cauce inmersos en bosques profundos con vegetación exhuberante (llamados fragas en Galicia). Y junto a ese río Reigadas nos espera otro vestigio del pasado del municipio.

A doce kilómetros de A Pontenova, se sitúa la ferrería de la aldea de O Bogo, que funcionó desde el siglo XVI al XVIII gracias la fuerza del río Reigadas. Constaba de embalse, cascada, canal de alimentación, molino, fragua y central eléctrica y actualmente forma un conjunto etnográfico que puede ser visitado. Luego volvemos sobre nuestros pasos por la N-640, entrando en el Principado de Asturias durante algunos kilómetros y siguiendo el curso del Eo. Encontraremos posibilidades de más senderismo hacia distintas fragas del municipio de Trabada, a la izquierda de nuestro camino. El río se ensancha para convertirse en la ría de Ribadeo, incluida en distintas zonas de protección tanto de aves como de los humedales, además de la riqueza piscícola de sus aguas.

Ribadeo vive volcada sobre el río Eo frente a Castropol, en Asturias. Antes había que realizar esta inmensa vuelta a lo largo de las dos orillas para comunicar el Principado con Galicia. Ahora, A Ponte dos Santos  (el Puente de los Santos) ya une las dos regiones y las dos orillas. Sobre él discurre la autovía A8,la Autovía del Cantábrico, otra de las reivindicaciones históricas de esta parte de España,tantas veces olvidada de las grandes infraestructuras de comunicaciones.

Ribadeo exhibe su pasado glorioso, como lo atestigua la Diadema de Oro de Ribadeo del siglo V que después de exhibirse en el Louvre está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Pero el esplendor de la villa data del siglo XVIII y se puede contemplar en el edificio de la Aduana o en el centro de la ciudad, en la Praza do Campo. Allí confluyen juntas dos joyas de la ciudad. Por un lado, el Pazo Ibáñez o Pazo do Marqués de Sargadelos, de finales del siglo XVIII, edificiado en sillería con una balconada de estilo isabelino y una escalinata en la que se yergue una estatua contemporánea del Marqués. Hoy el edificio es sede del ayuntamiento. A su lado, se levanta la Torre dos Moreno, de 1911, mandada construir por los hermanos Moreno, unos indianos que hicieron fortuna en América. Es de estilo modernista un poco ecléctico, con estructura de hierro y hormigón, elemento novedoso en aquel momento. Más novedoso fue la instalación de ascensor en su interior.

Además de los Moreno, en Ribadeo hay muchos más vestigios de los indianos. Una ruta permite conocer la veintena de casas que se suceden en todo el casco urbano  y en las parroquias del municipio construidas por esos emigrantes que tuvieron éxito en América, fundamentalmente en Cuba,  y construyeron en su tierra natal edificios novedosos y exóticos desde la década de 1880 a la de 1920. Fuera de la arquitectura civil, conviene resaltar entre los edificios religiosos el Convento de Santa Clara, del siglo XIV,con claustro del XVIII; la Capela da Atalaia, con puerta gótica del XIV o la iglesia de Santa María do Campo, donde se mezclan elementos románicos, góticos y barrocos.

Saliendo del caso urbano, se puede pasear por la orilla de la ría, que es Reserva de la Biosfera. Bajo el puente de la autovía se pasa por dos monumentos del pasado industrial de Ribadeo. El Cargadoiro es el recuerdo de la incesante actividad en el puerto. Hasta el siglo XIX Ribadeo fue cabeza del comercio con los países bálticos, Riga en concreto, de donde se importaba aguardiente en exclusividad. Otros productos de importación eran la sal, el hierro o los textiles mientras se seguía exportando madera. Al lado de esta instalación por donde se cargaban los barcos está el Castelo de San Damián , un fuerte del siglo XVIII construido sobre una torre de defensa del XVI.  Hoy es una estupenda sala de exhibiciones. Siguiendo por la orilla se sale ya a mar abierto y a la Illa Plancha que cierra la ría. A la isla se accede por un puente y se llega al faro que se construyó en el siglo XIX.y a un excelente mirador sobre la costa y la ría.

Pero no hay sólo este mirador o el que está al lado del Cargadoiro sino otros muchos. Ribadeo tiene una ruta de miradores, que comprende cinco áreas para admirar el pueblo, el río, la ría o el mar. Quizá el más conocido sea el Miradoiro de Santa Cruz, situado en el monte del mismo nombre y con vistas sobre el Cantábrico y la ría. La zona está muy bien preparada porque aquí en agosto se celebra una multitudinaria romería, la Xira de Santa Cruz, donde no falta la gaita, el pulpo y el vino como suele ser habitual en todos los festejos gallegos.

 A siete kilómetros de Ribadeo hacia el oeste está la playa de Os Castros, ideal para el surf, y dos kilómetros más adelante la más conocida de las ocho playas de la localidad y una de las playas más hermosas de España, As Catedráis, aunque su nombre original es de Augas Santas. Sus acantilados y sus formaciones pétreas recuerdan, en efecto, los arcos y contrafuertes de una catedral gótica. La playa tiene un kilómetro y medio de longitud pero conviene visitar la playa con la marea baja para admirarla mejor, porque cuando sube la marea tapa casi completamente la arena. La zona alberga también cuevas conectadas por pasadizos y fumarolas que se repiten a lo largo del litoral. En sucesivas encuestas de revistas de viajes internacionales, siempre ha sido elegida como una de las mejores playas no sólo de España sino de Europa. 

Siguiendo por la costa hacia el oeste, aparece Rinlo, antiguo puerto ballenero, donde dicen que se crían los mejores percebes, langostas y centollos del Cantábrico. La visita a esta parroquia de Ribadeo para degustar el buen marisco no debe evitar que se admire el frontal marítimo de sus casas con diferente colorido que animan el paseo marítimo de esta pequeña localidad.

Barreiros posee una sucesión de playas de arena fina que finalizan en la ría de Foz.  Son diez playas con aguas limpias por su característica de mar abierta, siete de las cuales poseen la bandera azul concedida por la Unión Europea.Entre su patrimonio destaca la antigua iglesia parroquial de San Cosme, del XVII, situada junto al mar, con un retablo barroco en su interior y su cementerio al lado, como es habitual en toda Galicia (similar a otros pueblos celtas) 

En la parroquia de San Miguel de Reinante se levanta la ermita de Santo Estevo do Ermo. A su alrededor se suceden fuentes con aguas dicen que curativas, paseos y senderos por la salvaje naturaleza que llevan a una cascada, la Fervenza de Santo Estevo, con una caida de poco más de quince metros en un paisaje de exhuberante follaje.  

La ría de Foz es una Zona de Especial Protección de las Aves y está dentro de la Red Natura. Es la desembocadura del río Masma, que nace a menos de cincuenta kilómetros y salva un desnivel de novecientos metros para formar valles como el de Mondoñedo. Es un río salmonero y las marismas de la ría son un riquísimo hábitat de aves y se suceden hasta la desmbocadura, custodiada por las dos principales playas de la localidad, las de Rapadoira y Altar.  Pero Foz es también un paraíso para los deportes náuticos en los quince kilómetros de amplias playas que continúan por la costa, como Llas o Arealonga.  Foz, como otras villas de A Mariña, también tiene pasado medieval pero su crecimiento económico es reciente, con su puerto pesquero de bajura, y su función de centro comercial de la zona y foco de atracción turística en especial en verano.

Varias rutas permiten disfrutar de Foz. La de las playas recorre las nueve que hay en la costa y al llegar a la de Arealonga encontramos los restos del castro de Fazouro del siglo I al III, en una época próxima ya a la romanización. En este enclave de la civilización castrexa predominan los edificios de planta cuadrada, con patios y zonas enlosadas, formando pequeños grupos de viviendas familiares. Entre los restos encontrados en las excavaciones hay jarras, vasijas, ollas y objetos de cerámica, joyas de bronce y monedas romanas.

Otras rutas nos permiten acceder al interior y descubrir los monumentos de Foz. A cuatro kilómetros nos espera  la iglesia prerrománica de San Martiño de Mondoñedo. Parece que el origen del templo se remonta al siglo VI, reedificado entre los siglos X y XII y las naves se cerraron en el XIII. Dicen también que fue la primera catedral de España y del sur de Europa. La iglesia es una obra extraña porque no se parece al estilo románico de la Borgoña, el habitual en todo el Camino de Santiago introducido por los monjes franceses, sino al lombardo catalán, como sucede en otros templos con la misma originalidad como el de Urueña en Valladolid.

Es, pues, una experiencia sin continuidad en la zona y en él se pueden contemplar elementos artísticos de antes y durante la etapa románica. Destacan un friso de estilo visigodo en el exterior, la nave única, el altar románico del XII, cubiertas de madera, tres ábsides semicirculares, capiteles con columnas romanas de mármol y pinturas murales ya más tardías, de los siglos XIV a XVI. También hay un retablo pétreo del siglo XI y el sepulcro de San Gonzalo.

Hacia el interior, se abre también el valle del río Ouro. En su primer tramo, una ruta nos adentra en los bosques de ribera con alisos y fresnos, matorral, pastizales, cascadas y humedales en la desembocadura, además de un coto truchero de primera importancia.  Podemos continuar el curso de este río de una manera agradable a través de un paseo que nos lleva hasta la parroquia de San Acisclo. Así también en la desembocadura encontraremos un área recreativa y un parque.El rio nace en la sierra de Xistral con alturas cercanas a los novecientos metros.

Aguas arriba de este río se asientan los municipios de Alfoz y Valadouro. El nombre de este último indica que nos hallamos en el valle del río Ouro (oro). Aquí también está la población de Castro de Ouro. En el lugar que se supone ocupó el susodicho castro se levantó siglos después un castillo y de la antigua fortaleza gótica sólo queda en pie la torre del homenaje, donde vivió el mariscal Pardo de Cela, que durante tres años luchó contra los Reyes Católicos. A su lado se levanta la iglesia parroquial del siglo XV, que fue la capilla del castillo.  El mariscal Pardo de Cela fue apresado gracias a la traición de algunos de sus sirvientes cuando se encontraba en el castillo de A Frouxeira, cuyos restos casi invisibles se encuentran en el pico del mismo nombre, a quinientos metros sobre el nivel del mar, en la parrquia de Santa Cilla de Valadouro.

En la parroquia de Ferreira do Valadouro también se encuentra un importante vestigio arqueológico, el Dolmen de Santo Tomé,una construcción de metro y medio de altura semisoterrada, formada por cuatro paredes y una loseta de cobertura. Desde su ubicación, un poco dificil de localizar si no es con ayuda de gente del pueblo, se admira todo el valle y, desde este mirador, si el día es claro se puede incluso atisbar el mar Cantábrico.

Pero antes de volver a la costa conviene pararse también en la Finca Galea, un prodigio de restauración del entorno. Un pazo del siglo XVIII ha sido reconvertido en una impresionante casa de turismo rural y se ha rehabilitado toda la finca, con su puente sobre el río Ouro, su capilla, su molino, su batán y sus jardines con plantas y flores exóticas. Todo el conjunto también se llama Museo del Agua, porque la puesta en marcha del molino y su batán para suavizar las piezas de lino es toda una lección en vivo del uso del agua durante siglos. 

Volvemos a la costa. Burela, la siguiente localidad,  es, sobre todo, el puerto más importante del Cantábrico en la pesca del bonito, además de otras capturas importantes como la merluza, la sardina, el jurel…En honor a su producto estrella se celebra en agosto la Festa do Bonito y se ha establecido un curioso museo, ubicado en un barco de 25 metros de eslora, construido en 1967 con distintas maderas de roble o eucalipto. Es el Barco Museo Boniteiro Reina del Carmen, que recupera la historia más reciente de la localidad y supone un homenaje a la gente del mar.

Burela hunde su pasado en la civilización de los castros, que dejaron el Torque de Burela, joya emblema de la localidad que está a resguardo en el Museo Provincial de Lugo. Las playas son otro reclamo del municipio, como las de A Marosa y O Castelo.

Tierra adentro, a cuatro kilómetros, en Cervo, se encuentra la fábrica de cerámica de Sargadelos. Aún se conservan los restos de la primitiva fundición que fundó en 1806 Antonio Raimundo Ibáñez, marqués de Sargadelos. Las materias primas estaban cercanas, como arcilla, caolín, leña o agua y la salida también estaba al lado, en el puerto de San Cibrao. La nueva fábrica introdujo, además, un nuevo sistema de producción con el proceso mecánico que sustituyó la pieza hecha a mano.

La primera etapa de la fábrica duró hasta 1832 y, en ese tiempo, el Marqués consiguió el privilegio de explotación de las minas de cuarzo, con lo que se aseguró la materia prima para la fábrica de loza. El complejo fabril de aquella época constaba de dos patios, varios hornos, máquinas para romper rocas y un molino para los barnices.

Tras un parón de dos años, se reabrió de nuevo la fábrica en 1835, elaborándose vajillas de porcelana inspiradas en los modelos ingleses. La época de esplendor se desarrolló hasta 1862 y en esa época se trazaron los paseos de la presa y Dos Namorados (de los enamorados). La presa se elevó y se consiguió mayor caída del agua para mover los ingenios de la fábrica. También entonces se inauguró la carretera que unía la fábrica con el puerto de San Cibrao.

Tras el cierre definitivo en 1875, Sargadelos languideció hasta que los intelectuales alrededor de Isaac Díaz Pardo la pusieron de nuevo en marcha en 1970. De esta forma, la nueva factoría pasaba a engrosar el complejo empresarial iniciado con Cerámicas do Castro (en Sada, A Coruña). Su Laboratorio de Formas, en el que colaboraron artistas del exilio como Luis Seoane, puso en marcha la imagen más actual de Sargadelos con cerámicas, joyas o vajillas con sus formas y colores característicos.

La visita al complejo permite ver los antiguos edificios, pasear por el entorno verde, conocer la fabricación moderna de la cerámica y saber todo de esta aventura empresarial, artística e industrial en el Museo Histórico de Sargadelos con las piezas originales salidas de la factoría desde comienzos del siglo XIX. Volviendo a la costa nos encontramos con San Cibrao , antiguo puerto ballenero y de fábricas de salazón que hoy se ha volcado en modernos complejos industriales. Junto a su península está la playa de Os Tornos, con la estatua de la sirena Maruxaina, que dicen que habita enfrente, en los islotes de Os Farallóns. En agosto se celebra la fiesta en honor de esta figura de leyenda que toca el cuerno, no sabemos si para avisar del temporal o para embarrancar los barcos en los islotes de enfrente. En el antiguo grupo escolar del municipio se ha instalado un coqueto e interesante Museo, el Museo do Mar de San Cibrao.

La siguiente localidad en la costa es Xove, que nace, según dicen, del dios Júpiter. Y es que aquí había un templo dedicado a esta deidad, del que derivó el nombre latino, Villa Iovii. Pero antes de los romanos ya hubo asentamientos, como lo demuestra la gran cantidad de castros diseminados por la zona, ocho en total, el mayor conjunto de Galicia, aunque algunos, como éste de Coto de Vela, duerme bajo un manto de eucaliptos, plantados con total impunidad (y legalidad consentida). En el interior también hay paisajes interesantes como el Pozo da Ferida, una cascada natural de treinta metros.

En la localidad, además de la enorme factoría de Alúmina-Aluminio, hay playas como las de Lago, Portocelo, Muiñelo, O Portiño o ésta de Esteiro, un gran arenal con dunas, muy poco urbanizado, situado debajo del faro de Punta Roncadoira, desde donde se divisa toda la costa de Xove y la siguiente ría, la de Viveiro.

En la orilla izquierda, según nos adentramos en la ría, destaca el puerto de Celeiro, donde hay que probar la merluza en su fiesta de julio. En realidad, es una parroquia perteneciente a Viveiro y se fundó para dar cobijo a los peregrinos costeros hacia Compostela. Su puerto pesquero es uno de los más importantes de la cornisa cantábrica, con una extensa flota que faena en Gran Sol en busca de las preciadas merluzas. Y ese poderío le viene de lejos, como lo demuestra el histórico edificio racionalista de 1920 que aloja la cofradía de pescadores. Entre las playas de Celeiro destaca la de Area . La ría de Viveiro tiene forma de uve y penetra hacia el sur para fundirse con el valle del río Landro. Se halla encajonada entre oteros con vistas extraordinarias como el monte Faro o el monte San Roque.

Viveiro se encuentra al final de la ría, donde desemboca el río Landro, cruzado por el Ponte Maior o Ponte da Misericordia, del siglo XVI, del que conserva diez de sus doce arcos originales. Su nombre proviene del latín Vivarium y significa, tal como se ha conservado hasta ahora, lugar donde se crían peces (vivero, su traducción al castellano).  Aquí vivieron celtas y romanos y en la Edad Media, el comercio de lino a los Países Bajos y de vino y naranjas  a Inglaterra convirtió a la ciudad en un centro de importancia en el Norte de España.

Ese esplendor aún se nota en las tres puertas de la antigua muralla que siguen en pie. La plateresca Porta de Carlos V, Porta Maior o Porta do Castelo es la más importante y la que se ha convertido en la imagen de la localidad. Fue construida en 1548 cuando el emperador pasó por Viveiro. Dentro del arco se conserva una imagen de San Roque del siglo XVIII.Las otras son la románica Porta do Valado, con restos de la antigua muralla y la Porta da Vila, con imágenes de los siglos XVI y XVIII.

Su plaza mayor está rodeada de las típicas casas acristaladas y la estatua del gran poeta romántico Nicomedes Pastor Díaz, que fue además ministro de la Corona española. A destacar también en la parte alta de la ciudad la iglesia románica de Santa María do Campo con muchos añadidos posteriores y la iglesia de San Francisco, gótica del siglo XIV pero con un claustro del XVII y con las tumbas del susodicho Pastor Díaz y la hija del ínclito Pardo de Cela, presente en toda la comarca.

Cerca de Viviero hay una amplia oferta natural con rutas hasta enclaves de inigualable belleza. Por encima de todos, destaca el Souto da Retorta o Eucaliptal de Chavín. El eucalipto llegó a Galicia en el siglo XIX de la mano de un misionero en tierras australiana. Se aclimató tan bien al clima gallego que hoy está extendido por toda su geografía (por desgracia, según muchos conservacionistas). En este bosque se encuentran los ejemplares de mayor envergadura del continente como el famoso avó (abuelo), plantado en 1880, con casi setenta metros de altura y diez de perímetro.Cerca está también una iglesia románica, la de San Pedro de Viveiro.

Al otro lado de la ría hay más playas como la de Covas, con más de un kilómetro y medio de largo, Seiramar, Sacido o Alegrin. La ría es una zona especial también para el submarinismo para admirar la fauna marina pero incluso para descubrir alguno de los restos de los más de treinta barcos hundidos en sus aguas en una de las batallas de la Guerra de la Independencia contras las tropas de Napoleón.

También aquí una isla cierra la salida al mar de la ría. Es la isla Coelleira, donde hubo un monasterio en el siglo X, luego propiedad de los templarios, y ahora sirve de refugio a miles de aves en su emigración otoñal. La isla ya pertenece al municipio de  O Vicedo. Dice la leyenda que los templarios que huyeron de la isla con un cuadro de Santo Estevo (San Esteban) dieron origen a la iglesia del mismo nombre de O Vicedo, con retablo mayor neoclásico.

Antes de llegar a la localidad hay varias calas de inigualable belleza, como las playas de Abrega, Arealonga o Caolín, con una deslumbrante arena blanca que confirma que aquí están algunas de las mejores playas de la península. O Vicedo se asienta al resguardo de la ría de O Barqueiro, la frontera natural de las provincias de Lugo y A Coruña y final de la comarca de A Mariña. 

La ría se adentra en el mar hasta la punta de la Estaca de Bares, el límite septentrional de la Peninsula Ibérica. No sólo ha sido lugar de instalaciones militares (americanas) sino un punto fundamental para admirar la riqueza ornitológica de la zona. Miles de aves anidan en los alrededores.

Fotografías de Turgalicia, Santos Malagón, Amadeo Pombo Eirín, Xeima, Emilio José Pérez (dolmentierraviva.blogspot.com.es), Turismo de Galicia del Norte, Sidney, Concello de Mondoñedo.

Durante ciento cincuenta años hubo una parte de la Toscana que fue española. Con capital en Orbetello, los Presidios de Toscana o Estado de los Reales Presidios se ubicaban en el suroeste de la región, incluyendo parte de La Maremma, la peninsula de Argentario, con Porto Ercole y Porto Santo Stefano y la isla de Elba. En el siglo XVI, las peleas habituales de Siena y Florencia se vieron intrnacionalizadas con la inclusión en cada bando de potencias europeas: Francia apoyaba a Siena y España a Florencia. Fruto de una de las victorias florentinas, los Médici otorgaron a la Monarquía Hispánica la posesión de diversas localidades en la costa toscana. Nacía el Estado de los Reales Presidios, que dependía del Reino de Nápoles, a cuyo frente estaba el virrey nombrado por el emperador Carlos I de España y V de Alemania. En aquel tiempo, la palabra presidio no tenía el carácter penitenciario que ahora le damos, sino que se refería a una guarnición que cuidaba de una zona, población o monte.

De 1557 a 1707, en este Estado ondeó la bandera de la dinastía de los Austrias. Fruto de la presencia española, se construyeron numerosas torres defensivas y fuertes para prevenir ataques franceses. En la segunda parte del siglo XVII, la arquitectura española se centró en mejorar los edificios civiles y de esa época aún quedan en pie palacios de los virreyes y gobernadores. En 1707 tomaron posesión de los Presidios las tropas imperiales de Carlos III (el aspirante de los Asutrias al trono español en la Guerra de Sucesión). Al finalizar esa contienda,  los Reales Presidios pasaron a manos del virrey austríaco de Nápoles. Treinta años después,los Borbones se apoderan del Reino de Nápoles y se hacen cargo de este territorio. A comienzos del siglo XIX, con la invasión de Napoleón y la creación del efímero Reino de Etruria, los Presidios desparecieron como entidad propia.

Precisamente, el corso hizo famosa a la isla de Elba, cuando fue obligado a abdicar y se le confinó por las potencias europeas durante nueve meses en la isla más grande del Archipiélago Toscano. Siete islas se desperdigan por el Mar de Liguria y el Mar Tirreno y en las provincias de Livorno y Grosseto. Capraia y Gorgona son las más septentrionales, están más cerca de Córcega que de Italia y a ellas se llega desde Livorno (véase  Ruta por la Toscana (2): Pisa, Volterra, los etruscos y Leonardo da Vinci). Las otras cinco se sitúan frente a Grosseto y Argentario. Son, además de Elba, Pianosa, Montecristo, Gianutri y Giglio. Ésta es la más cercana a la costa y la más famosa, por un desgraciado motivo, el accidente del crucero de Costa Concordia. Todas ellas también fueron islas españolas, aunque la historia de la zona es una conquista constante. Por aquí pasaron todos: etruscos, romanos, bizantinos, lombardos, florentinos, sieneses, españoles, austríacos, napolitanos… Por éso encontramos palacios, polvorines, puertas de ciudades aún en pie…

La isla forma una frontera física en la Toscana, porque a partir de aquí hacia el sur comenzamos a ver una vegetación típicamente mediterránea, con matorral y monte bajo. Esa es la decoración de una zona única en toda la región. Es la Maremma, la marisma que engloba cientos de kilómetros cuadrados, con ganado, playas desiertas y un bosque enorme…  Y es también el ejemplo de la lucha constante del hombre por domesticar un terreno como éste de la Maremma, insalubre e inútil para la vida hasta que se domeñó. El latifundismo y la malaria fueron maldiciones históricas de los habitantes de la zona. Desde los etruscos se intentó domesticar el terreno. En el siglo XIX se construyeron canales y sólo en 1930 se acabó con el paludismo. Ahora, con el Parque Regional de la Maremma ya hay rebaños de ovejas, viñedos, hayedos, pinares, olivos, matorrales, trigo… y sobre todo vacas. Desde siglos han sobrevivido estos animales en la marisma y han sufrido los trabajos más duros desde el drenaje del territorio hasta el traslado del mármol.

Así se traduce el reparto de funciones de esta parte suroeste de la Toscana: bosque y caza en el interior y playa y pesca en la costa. Y es que las playas se suceden continuamente por toda la larga costa. Las islas ofrecen calas y arenales de postal, pero en el continente, la costa es una continua línea de oferta turística desde hace muchísimos años. La Marina de Grosseto, la Maremma, Castiglione della Pescaia y la península de Argentario son destinos del turismo veraniego que busca largas playas de arena, aguas limpias y buen tiempo….

La capital provincial es Grosseto, que destaca sobre todo por una hermosa catedral dedicada a San Lorenzo y por conservar prácticamente intactas sus murallas de finales del siglo XVI, con importantes torres, al igual que en el resto de localidades que forman parte del municipio. Grosseto, como otras ciudades toscanas, vivió siempre pendiente de Siena y Florencia, que la conquistaron a lo largo de los siglos, o de la poderosa familia Aldobrandeschi que también la hizo suya durante una época. La ciudad estaba cerca de las salinas marinas, por lo que era un lugar privilegiado por todos a causa de sus almacenes de sal. A partir del siglo XIX se inició un desarrollo urbanístico fuera de las murallas con importantes construcciones de diversos estilos y durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada causando muchas víctimas civiles, inocentes como siempre.

Y fuera de la costa, en el interior poco conocido, se eleva Massa Marittima. Asediada y conquistada por pisanos, sieneses o españoles, su máximo esplendor se vivió entre el siglo XI, cuando fue sede episcopal de Populonia, antecedente del actual Piombino, y el siglo XIV, con la dominación de Siena. De esa época de libertad permanece la tradición de la fiesta del Balestro del Girifalco, una lucha con ballestas de veinticuatro tiradores, uno por cada antiguo barrio. Es la capital de la comarca de las colline metallifere grossetane, constituida en un Parque Nacional, y confirmando la importancia de la minería en toda esta zona suroccidental de la Toscana y también en la isla de Elba.

También hay industria siderúrgica en la Toscana y su centro está en Piombino, situado en un promontorio junto al límite donde se juntan y se confunden el Mar de Liguria y el Mar Tirreno. Piombino es el segundo puerto toscano después de Livorno y hunde sus raíces en tiempos de los etruscos, cuando se llamaba Populonia, abandonada en el siglo IV con las invasiones bárbaras. En el siglo XIV fue una Signoria independiente, luego Principado y en el siglo XIX, con la invasión napoleónica, Principado de Lucca y Piombino para pasar finalmente al Gran Ducado de Toscana. En la Segunda Guerra Mundial, Piombino sufrió grandes bombardeos y los vecinos tuvieron que refugiarse en los campos de alrededor.

Orbetello es la capital del sur de la provincia y el límite regional. La antigua capital del Estado español de los Reales Presidios conserva vestigios no sólo de ese periodo, como la Polveriera Guzman (polvorín), un molino o el Palacio del Gobernador, sino la concatedral de Santa Maria Assunta, construida sobre las ruinas de un templo romano del siglo V o las murallas de época de los etruscos, de mil años antes. Pero, además de la Historia, Orbetello es destacable por su riqueza natural. Y es que la localidad está en medio de dos lagunas, la de Orbetello y la de Levante, protegidas a su vez por dos lenguas de arena que unen el promontorio de Argentario a tierra firme. Las lagunas son humedales de importancia internacional y una de las mejores zonas italianas para el avistamiento de muchas especies de aves.

Cómo llegar:  

El aeropuerto de Pisa-Galileo Galilei posee conexiones con Barcelona, Girona, Fuerteventura, Gran Canaria,Madrid, Santander, Sevilla, Tenerife o Valencia. Desde este aeropuerto hay autobuses que lo unen a las estaciones de ferrocarril de Pisa o Florencia, al centro de estas ciudades o a otras de la región.Al aeropuerto de Firenze-Amerigo Vespucci llegan vuelos de Madrid, Barcelona o Ibiza. Cada media hora hay autobuses que acercan al viajero a la estación central de trenes de Florencia. Desde Florencia y Siena hay también autobuses a las localidades de esta ruta. Para recorrer gran parte de este itinerario es aconsejable un coche de alquiler.

Itinerario:

Empezamos nuestro recorrido en Massa Maritima que, aunque el nombre indique lo contrario, está en el interior. Sobresale en la ciudad una hermosísima catedral románica dedicada a San Cerbone, del siglo XII. En su interior aún se admira una pila bautismal del XV aunque la mayoría de sus tesoros residen en el Museo di arte Sacra, alojado en el Convento di San Pietro dell’Orto. La iglesia del convento aloja otro Museo, el Museo degli Organi Santa Cecilia. Otro templo a visitar es la Chiesa di Sant’Agostino, gótica con un interesante claustro del siglo XV, un campanario del XVI y pinturas barrocas en sus paredes.

El patrimonio se completa con  el Palazzo Comunale, formado por la unión de dos edificios medievales y el Palazzo del Podestá (o Palazzo Pretorio), del siglo XIII, reconvertido en Museo Arqueológico. Hay otra docena de palacios y palacetes medievales diseminados por la localidad, muchos de ellos reformados a lo largo de los siglos. Aún quedan restos de las murallas de la Edad Media, en las que se abren siete puertas. El rico pasado minero de extracción de plomo, cobre y plata se puede conocer mejor en el Museo della miniera, en el interior de una mina en el centro de Massa usada ya en la Edad Media y utilizada en la Segunda Guerra Mundial como refugio antiaéreo. Aquí se informa sobre la extracción del mineral, mientras que toda la cultura alrededor de la minería se muestra en otro Museo, el Museo di arte e storia delle miniere. Está ubicado en el antiguo arsenal de la ciudad, en el Palazzo delle Armi.

Nos vamos hacia la costa y llegamos a Piombino, en el extremo norte del gran golfo de Follonica. Antes de llegar se puede ver lo que queda del acueducto de 126 kilómetros, erigido en los comienzos del siglo XX. La ciudad ofrece un centro histórico resaltable con la Concattedrale di Sant’Antimo, del XIV, con altar barroco, pila bautismal del XV, igual que el claustro renacentista. También destacan la Chiesa della Misericordia, románica del XIII; el Palazzo Comunale, del XV; la Piazza Bovio sobre el promontorio y con una vista espléndida sobre el archipiélago toscano y los restos de la Fortezza Medicea medieval, de la que resisten en pie las murallas y el castillo, donde se aloja el Museo della Città. El otro Museo imprescindible de la ciudad es el Museo archeologico del territorio di Populonia, ubicado en el Palazzo Nuovo del sioglo XIX, en el que se pueden ver piezas y objetos de los trabajos y excavaciones de la zona, como la Ánfora di Baratti, de plata y del siglo IV a.C.

   
 En Piombino tomamos el transbordador a la isla de Elba, a donde llegaremos en una hora. La isla es un perfecto destino para senderistas y viajeros poco apresurados, a pesar de lo cual recibe cada año un millón de visitantes. En el interior destacan los olivos y viñedos. En la costa oeste destacan las playas de arena y en la costa oriental hay más acantilados y playas de piedra. En total hay setenta playas para disfrutar en casi ciento cincuenta kilómetros de costa. Es la tercera isla más grande de Italia después de las dos enormes (Sicilia y Cerdeña) con más de doscientos kilómetros cuadrados. Forma parte del archipiélago Toscano con otras seis islas, convertidas en el Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

El monte más alto de la isla es el Capanne con más de mil metros, objetivo de los senderistas y montañeros o destino de peregrinación al santuario de la Madonna del Monte, del siglo XIV. Pero la isla permite muchas más actividades deportivas, desde el ciclismo a las actividades subacuáticas, para el turismo que llena Elba de mayo a setiembre gracias a su buen clima, soleado, cálido, pero sin sofocar por la acción constante de los vientos. Antes del turismo, la riqueza de la isla era la minería de hierro, presente en Elba desde tiempos de los etruscos hasta la mitad del siglo XX. En la peninsula de Calamita aún hay minas a cielo abierto, reconvertidas ahora en un parque minero. 

Los barcos llegan a Portoferraio, la capital de la isla, con fortificaciones de la época de los Medici. La ciudad fue fundada en 1548 por Cosme I de Medici sobre los restos de la Fabricia romana y de la Ferraia medieval. La ciudad estaba defendida por un sistema de fortificaciones compuesto por tres fuertes principales llamados Forte Falcone, Forte Stella y Fortezza della Linguella. Las tres fortalezas estaban unidas por un conjunto de bastiones y adarves. El Museo Civico Archeologico está situado en el interior de la Fortezza della Linguella e ilustra el papel estratégico desempeñado por el archipiélago toscano en el comercio marítimo a través de una serie de hallazgos que datan desde el sigloVIII a.C. al siglo V d.C. En el centro histórico destacan varias iglesias de interés, como la Propositura della Natività di Maria, que hace las funciones de catedral de la isla, un edificio con fachada del siglo XIX y el resto del siglo XVI, con altar del XVII y un crucifijo de madera pintada del siglo XV. Pero el interés de la capital de Elba está en uno de sus más ilustres visitantes, Napoleón Bonaparte.

Napoleón abdicó tras las derrotas en Rusia y fue obligado a exiliarse en la isla por parte de los ingleses que le permitieron ser el principe de Elba y conservar el título de emperador. Hay dos viviendas relacionadas con la estancia de Napoleón entre 1814 y 1815, como la Palazzina Napoleonica o Villa dei Mulini, una casa construida en torno a dos molinos de viento sobre Portoferraio, que constituye un auténtico Museo sobre el corso, con  biblioteca y teatro incluidos y la Villa San Martino, la residencia estival del emperador en la periferia de la capital elbana. El corso pasó también una temporada en el eremitorio junto al Santuario della Madonna del Monte en Marciana.

Después de la capital nos dirigimos a Marciana Marina, con largas calas de arena. Esta población se desarrolló en el siglo XVIII, a partir de un puerto natural, y se la llamaba la pequeña Marsella, por el constante tráfico marítimo que generaba. De esa época data su iglesia de Santa Chiara, pero la localidad vive ya ahora prácticamente del turismo que visita sus playas y admira sus paisajes costeros, desde donde se divisa el Isolotto (islote) Paolina, en honor de Paolina Bonaparte.

Hacia el interior se levanta Marciana Alta, pueblo medieval bien conservado. Una localidad en la que se puede admirar la Fortezza Pisana, construida por los pisanos en el siglo XII y reformada en el XV, de planta cuadrangular con cuatro torreones y con una estupenda vista sobre el noroeste de la isla. También se puede visitar un interesante Museo Civico Archeologico con los restos hallados en la zona, en especial el monte Cappane, porque la isla estuvo habitada desde el neolítico, y el Museo dell’Arte Contadina, situado en una vieja almazara y que expone antiguas herramientas de trabajo, usadas especialmente para el cultivo de la vid, en el pasado la actividad principal  en la parte occidental de la isla de Elba. A unos kilómetros, en la aldea de Poggio se ubica un curioso e interesante Museo Etnografico Casalino del Castagno, que alberga manufacturas y reconstrucciones de las antiguas actividades agrícolas, silvícolas y pastoriles del occidente de la isla de Elba. Y es que no sólo de playas vive la isla, que es también conocida por sus vinos, entre los que destacan la Denominación de Origen aleatico, un vino dulce que acompaña perfectamente el postre típico, la schiaccia briaca.

A ocho kilómetros  se encuentra un teleférico que asciende al Monte Capanne.  Tiene 1019 metros y es la cima más alta de la isla y de toda la provincia de Livorno, a la que pertenece administrativamente Elba, aunque esté más cerca de Grosseto. Esa altura permite la vista de la costa toscana, todo el contorno de la isla e incluso la cercana Córcega. Capanne es una de las quince cimas que forman la cadena montañosa que domina el centro de la isla de Elba, como el monte Giove en cuyas faldas está el monasterio con más devoción de toda la isla, el de la Madonna del Monte , del siglo XIV, en cuyo interior se venera un fresco de la  Asunción con ángeles músicos sobre el sepulcro vacío de Maria.

Luego podemos bordear toda la parte oeste de la isla, con acantilados y pequeñas calas hasta llegar a la parte sur de la isla, la llamada Costa del Sole, donde encontramos playas espléndidas como Fetovaia o Seccheto, que pertenece al municipio de Campo nell’Elba, cuya capital es Marina di Campo, situada en el centro del amplio Golfo di Campo.  Aquí se ubica también un Acuario, el segundo más grande de Italia, tras el de Génova, con más de ciento cincuenta especies. Estamos al otro lado del Monte Cappane y en todo el área se suceden yacimientos arqueológicos y necrópolis megalíticas, además de torres defensivas de la época española y alguna más antigua como la de San Giovanni, del siglo XIII, junto a la Pieve di San Giovanni in Campo, iglesia románica del XII, que aún conserva su hermoso ábside. Aquí hay tradición minera, como en casi toda la isla, que se puede conocer mejor en el Museo mineralogico e gemmologico Luigi Celleri de San Piero in Campo, una localidad del interior. .

Después, siguiendo nuestra ruta circular por la isla, pasamos por dos golfos, los de Lacona (más turístico y habitado)  y Stella (con una naturaleza virgen ideal para un atardecer inolvidable). Llegamos así a la peninsula de Calamita, dominada por el Monte Calamita, de poco más de cuatrocientos metros. La zona siempre fue rica en hierro desde tiempos etruscos y la tradición minera se ha mantenido durante los siglos. Para saber más se puede acceder al Museo dei Minerali Elbani “Alfeo Ricci” de Capoliveri, la capital de la zona, que fue un antiguo pueblo minero, y, sobre todo, visitar las minas abandonadas de Vallone y la galería del Ginevro, una mina subterránea, la única que se puede visitar en la isla.  Estas minas cerraron en 1981 y ahora son un auténtico museo al aire libre, con actividades desde trekking a paseos hasta las playas…

Capoliveri posee una estructura de burgo medieval fortificado con pequeñas callejuelas alrededor de la plaza central en lo alto de la colina. Entre sus monumentos podemos admirar la Pieve di San Michelle, del siglo XII y de estilo románico pisano. Fuera del casco urbano, destaca el cabo Forcardo con un faro del siglo XIX y una torre defensiva española del XVII y el Santuario della Madonna delle Grazie, del siglo XV, rodeado de viñas y pinares. Un poco más allá llegamos a la costa, a la Calla dell’Innamorata, en pleno Golfo de Stella. Dice la leyenda que aquí murió en el siglo XVI un joven atacado por los piratas y su enamorada se suicidó. Iban a casarse el 14 de julio y todos los años, por esa fecha,se celebra procesión y fiesta. La tradición se redescubrió en el siglo XVII cuando un noble español dijo que había tenido la visión de una joven en esa misma playa.

Al otro lado de la península de Calamita, nos encontramos con Porto Azzurro, donde aún hay restos de la ocupación española de los siglos XVII y XVIII.  La Fortezza Spagnola, llamado el Forte San Giacomo o Forte di Longone, fue construido durante el reinado del español Felipe III en una de sus continuas guerras con Francia. En el siglo XIX se convirtió en uno de los penales más duros de Italia hasta los años sesenta del siglo XX. De la época española datan también la iglesia de San Giacomo Maggiore, de estilo barroco catalán, igual que el Santuario della Madonna di Monserrato, erigida por un gobernador español al que la zona donde se ubica le recordaba a los paisajes de Montserrat, cerca de Barcelona. En el interior del templo, no falta una imagen de la moreneta, la Virgen negra. También hay restos del pasado minero, en las afueras de Porto Azzurro, con La Piccola Miniera, una reconstrucción de una antigua mina, con un trenecito que recorre las galerías. En la bahía donde se asienta la ciudad hay importantes complejos turísticos, que se benefician de las innumerables playas de arena y piedra, con aguas limpias y cristalinas, ideales para practicar el snorkeling, como las de Barbarossa, Reale, La Pianotta, La Rossa, Dog Beach o Terranera.

Seguimos bordeando la costa hasta alcanzar la vertiente oriental de la isla. Pasamos por la playa de Ortano, frente al islote del mismo nombre que, con marea baja, está unido al continente. La playa pertenece a Rio Marina, localidad a la que llegamos poco después y donde hubo minas también desde tiempos de los etruscos. Por toda la isla se suceden los museos e instalaciones en torno a esta importante actividad económica, fundamental en su historia, formando el llamado Parco Minerario dell’Isola d’Elba. Y el mejor museo es el de esta localidad, Rio Marina. Se llama Museo dei Minerali e dell’Arte Mineraria y se ubica en el Palazzo del Buró, edificio del siglo XVIII donde se encontraban las oficinas administrativas de la mina. Se exponen siete mil muestras de varias minas de la isla, junto a fotografías, herramientas y materiales originales encontrados en las minas abandonadas. En el interior del museo, se encuentran también las reconstrucciones a tamaño natural del taller de un herrero, de un refugio para mineros y de un trecho de galería. 

Desde Rio Marina parten barcos en verano en dirección a la isla de Pianosa, de poco más de diez kilómetros cuadrados y a trece kilómetros al suroeste de Elba. Fue un penal durante más de un siglo y ahora se pueden realizar recorridos guiados por la isla o disfrutar de sus playas, pero está prohibida la pesca y la inmersión, por las praderas de posidonia de sus fondos y porque bajo el agua hay un yacimiento arqueológico submarino de época romana. En tierra también conserva importantes vestigios romanos, como una villa y las catacumbas de los primeros tiempos del cristianismo. Es la única isla plana del archipiélago (de ahí, dicen, le viene el nombre)

Volvemos a Rio Marina. Cuando declinó la actividad minera, ya había surgido otra industria, la del turismo, que ahora centra la actividad de la isla y de esta zona. Desde Rio Marina a Cavo, en el extremo nordeste de la isla, se sucede una abrupta costa desde la que se enviaba el hierro a Piombino, en aquel tiempo Populonia. En tiempos romanos, aquí se instalaron villas patricias con jardines escalonados hasta el mar, porque desde siempre se admiraron sus vistas panorámicas. En el siglo XIX fue retiro de la burguesía y la aristocracia y, ahora, las masas populares disfrutan de tres playas, la del paseo marítimo, la de Alga y la de Frugoso. En el puerto se toman los barcos para regresar a Piombino.

Cuando regresamos al continente, bordeamos la costa y en Follonica debemos pedir permiso en el Cuerpo Forestal para acercarnos a otra de las islas del archipiélago Toscano, la de Montecristo. Es una isla deshabitada, reserva natural biogenética, por lo que sólo se permite la visita de mil personas al año. Se pueden ver los restos de la Villa Reale, casa construida en el siglo XIX y un huerto botánico. Destacan en especial los restos del monasterio de San Mamiliano, construido en el siglo V, y una cercana gruta del santo, que dio nombre a la isla (Monte di Cristo), ya que antes, en la Edad Clásica, se llamaba Oglasa y Oclifa. La leyenda cuenta que debajo del monasterio había un tesoro escondido, que dio origen a la celebérrima novela El conde de Montecristo, de Alexandre Dumas.

Volvemos al continente y nos dirigimos hacia el Sur, hacia Castiglione della Pescaia. Es un antiguo pueblo pesquero junto a un lago salino, el Lago Prile, del que se extraía sal en la Edad Media, hoy reserva natural. Las obras de saneamiento del XVIII permitieron eliminar la malaria y desarrollar la población. De la época etrusca hay restos en el Area archeologica di Vetulonia y de la romana en la Villa delle Paduline. Las murallas de Castiglione nos muestran restos de las dos construcciones circulares, la pisana del siglo X y la aragonesa y sienesa del XIV. Dentro, hay una ciudad medieval que nos muestra la Chiesa di San Giovanni Battista, del XVI; el Palazzo Pretorio, medieval pero con intervenciones posteriores y varios palacios renacentistas y barrocos diseminados por las calles en zigzag que acaban en el castillo, en manos privadas, en la cima de la población. A orillas del mar Tirreno, Castiglione es, desde hace décadas, un destino vacacional con buenas playas y villas en los parques naturales de alrededor, que comenzaron a asentarse en esta zona en el siglo XVIII, aprovechando la eliminación de las marismas insalubres de la zona. Castiglione tiene, además, su propio Palio, pero marinero. Originalmente, se realizaba en el rio Bruma pero ahora se hace en el mar con remeros en barcos que representan, también aquí, los barrios de la localidad.

Seguimos por la costa y llegaremos a la Marina di Grossetto, desde donde giraremos hacia el interior hasta llegar a Grossetto, la capital provincial. En la Segunda Guerra Mundial, la ciudad sufrió los bombardeos que destruyeron muchos edificios, pero aún quedan en pie las murallas del siglo XVI, construidas sobre las antiguas medievales por los Medici. Las primeras, del siglo XIII, fueron destruidas por los sieneses, que construyeron otras antes de que Florencia se hiciera dueña finalmente de Grosseto. En su perimetro se encuentran seis bastiones y una puerta de las originales, la Porta Vecchia, y otra construida en el siglo XX, la Porta Corsica. Sobresale también el Cassero Senese, una imponente fortificación en el baluarte de la Fortezza Medicea. 

La catedral de San Lorenzo, del siglo XIII, destaca por sus bandas rojas y blancas de mármol. Mezcla esos elementos románicos con otros más góticos, como las estatuas de los cuatro evangelistas o las vidrieras. Soresale un inmenso rosetón en la fachada e importantes obras en el interior, como una Madonna delle Grazie del siglo XV. Otras iglesias importantes de Grosseto son la de San Pietro, del siglo XII, la más antigua de la ciudad con bajorrelieves bizantinos, o la de San Francesco, del XIII, con unos bellísimos frescos en su fachada.

La Piazza Dante es el centro neurálgico de la ciudad. En ella se encuentran no sólo el Duomo, sino a su lado el Palazzo Aldobrandeschi o Palazzo della Provincia, construido en estilo neogótico a comienzos del siglo XX sobre el anterior Palazzo Pretorio. Al otro lado de la catedral, se instala el otro poder civil, el municipal, en el Palazzo Comunale, del siglo XIX en estilo neorrenacentista. Cerca de la Porta Vecchia aún subsiste el Cassero del Sale, adherido a las murallas, donde en la Edad Media se almacenaba la sal, que fue uno de los poderes económicos grossetanos.

El desarrollo de la ciudad se disparó a partir de finales del siglo XIX, saliendo fuera de las murallas como en otros lugares de Europa. La arquitectura grossetana vivió una época de esplendor con edificios eclécticos, neorrenacentistas, neogóticos e incluso estilo liberty como en la fachada del Palazzo Tognetti. Hay dos Museos importantes, el Museo Archeologico e d’Arte de la Maremma y el Museo d’Arte Sacra de la diocesi di Grosseto. Ambos se ubican en el Palazzo del Vecchio Tribunale, del siglo XIX.

Por la autopista E80 seguimos en dirección sur hacia el Parco Regionale della Maremma. Ésta es la Maremma grossetana, la que pertenece a la provincia de Grossetto, porque hay otras como la Pisana y la Livornesa. La inmensa llanura costera se alarga hasta el fin de la Toscana, en la frontera con el Lazio. En esa  gran comarca se incluyen casi todos los municipios de los que hablamos en esta entrada del blog, pero el Parque abarca menos territorio, unas nueve mil hectáreas. Nos desviamos hacia Alberese donde hay una entrada al Parque. A partir de aquí podemos acercarnos a las playas de la Marina di Alberese o ir hacia otros lugares del Parque, incluidos en diversos itinerarios señalizados.

Entre los monumentos que se pueden encontrar en el interior del Parque destacan la Abbazia di San Rabano, del siglo XI, cedida a los Caballeros de San Juan de Jerusalén (precedente de la Orden de Malta) en el siglo XIII y luego abandonada. Está a trescientos metros de altura, en los Monti dell’Uccellina, donde también se ubica un eremitorio en ruinas o la Torre del mismo nombre, del siglo XIV. Otras torres se suceden a lo largo de la costa, con caracter defensivo, como las de Collelungo o Castel Marino, junto a la playa de Marina di Alberese.

Como elementos naturales destaca la Bocca d’Ombrone, el delta de este río en su salida al Mar Tirreno, Al lado, aún se conservan las obras de canalización iniciadas en el siglo XVIII y los pinares que se plantaron en aquella época en que se comenzaron los trabajos de saneamiento de esta zona de marismas. Dos zonas de especial protección se encuentran en el interior del Parque: las llanuras de Maremma y las Dunas de Uccellina. 

En las llanuras, al norte del Parque, se sitúa el paisaje más lacustre, con zonas inundadas mucha parte del año, áreas agrícolas abandonadas, praderías, ríos como el Ombrone y mucha vida animal. En cambio, el sur es el ejemplo claro de costa arenosa, con endemismos vegetales y sistemas de cordones dunares que salvaguardan la rica vegetación mediterránea de la macchia (matorral), palabra, por cierto, de la que surgió el término  maquis para definir a las guerrillas escondidas en el monte.

Las especies animales son importantes en el parque, en especial en el norte. Las llanuras septentrionales ofrecen abundante ganado vacuno y caballar, con dos especies típicas de la zona, como la vaca maremmana y el caballo maremmano. Ambos mamíferos se han adaptado a lo largo de la historia a las duras condiciones de vida de la marisma, igual que sus vecinos humanos. No faltan tampoco zorros, aves rapaces, acuáticas y migratorias que tienen en la zona, en especial al sur, un importante centro de reposo en su largo viaje entre Europa y África. El visitante del parque podrá ver sobre todo vacas, que abundan por doquier…

Volvemos a la autovía y nos dirigimos hacia el Sur, hacia la Península de Argentario. Se llama la Costa d’Argento con el monte Argentario en una península flanqueada por dos lagunas y el pueblo de Orbetello en medio. La peninsula fue isla hasta el siglo XVIII. Después, las aguas se encenagaron creando dos brazos de tierra arenosa (tomboli), que encierran dentro el lago Orbetello. En 1842 se construyó un dique para enlazar la península, dividiendo así el lago en dos lagunas: la de Orbetello y la de Levante. Hay una carretera panorámica por toda la peninsula de Argentario con espléndidas vistas de los acantilados y las dos ciudades portuarias son Porto Ercole y Porto Santo Stefano.

En Porto Ercole reposan los restos de Caravaggio y aún se pueden ver los fuertes españoles del siglo XVI, como el Forte Filippo o el Forte Santa Caterina. La muralla de la época en que dominaron los sieneses (siglo XV) deja paso, a través de una puerta gótica, al recinto histórico donde se levanta el Palazzo dei Governanti, usado por los gobernadores españoles, cuyos restos reposan precisamente en la Chiesa di Sant’Erasmo. Este es el patrón de la localidad: era un obispo que obró el recordado milagro de calmar una tempestad mientras los marineros se protegían en una cala.

La Rocca, el castillo a caballo de la Edad Media y el Renacimiento, domina Porto Ercole. Desde allí se ve una panorámica estupenda, pero mejor es recorrer la costa con tranquilidad para admirar playas y calas extraordinarias, como la que se sitúa frente al Isolotto (islote). En la ruta descubriremos más fortificaciones como Forte Stella, la Torre dell’Acqua o la Torre Avvoltore. 

Porto Santo Stefano es la principal localidad del monte Argentario. La Fortezza Spagnola construida a comienzos de la dominación española sigue presidiendo la ciudad, entre otras cosas porque siempre fue usada, tanto por los franceses contra los ingleses como por los patriotas italianos en su lucha por la unidad italiana. Tras la fortaleza, los españoles desarrollaron lo que es hoy el centro histórico, bajo el mando del gobernador Núñez Orejón de Ávila. Lástima que los alemanes hicieran de la localidad una base logística, lo que provocó importantes bombardeos aliados que dañaron el centro y, sobre todo, mataron a muchos civiles, siendo Porto Santo Stefano una de las ciudades más destruidas de Italia.

Al igual que en Porto Ercole, también aquí se puede recorrer la costa para descubrir pequeñas calas o playas, además de encontrar restos de la cadena de torres defensivas, aunque sólo queda alguna española. El resto son torres del siglo XIX o restauraciones de anteriores construcciones, dañadas tras ataques o bombardeos. Quizá por esta historia de desgracias, Porto Santo Stefano destaca en el panorama italiano por un carnaval con tintes propios, la maschera sciornia, una tradición casi perdida que se remonta a siglos pasados, cuando la gente vestía ropas destrozadas y conjuntadas de forma estrafalaria para poder así subvertir por unos días el orden moral, social y sexual.

Desde Porto Santo Stefano salen barcos a las islas de Giglio y Gianutri del Archipiélago Toscano. Giglio, la isla donde se produjo el accidente del  crucero Costa Concordia, ha sufrido constantemente ataques como el del pirata Barbarroja que esclavizó a setecientos de sus vecinos en el siglo XVI, pero aún durante el dominio español continuaron los ataques de piratas del Norte de África. Por éso no es de extrañar que se protegieran con torres medievales (de las que aún quedan en pie media docena), murallas y castillos como la Rocca Aldobrandesca que corona Giglio Castello, la localidad que se alza en el interior de la isla y que está considerada como una de las más bellas de Italia. Los barcos llegan a Giglio Porto, donde los turistas contemplaron durante meses la mole del crucero semihundido, y en el otro lado de la isla se sitúa Giglio Campese, con una larga playa en una protegida bahía.

Gianutri pertenece a Giglio y es el territorio más al sur de la Toscana. Es una típica isla de vegetación mediterránea, rocosa y una importante parada en la emigración anual de las aves. El máximo esplendor de la isla se produjo en época romana, cuando se construyeron el puerto y una villa, cuyos restos del siglo II de nuestra era aún pueden verse. En la isla no se puede acampar ni hay hoteles, sólo particulares que alquilan habitaciones. Senderismo y submarisimo son los atractivos, igual que en la vecina Giglio. El núcleo habitado es Cala Spalmatoio, donde hay la única plaza de la isla, tan pequeña que la llaman la Piazzetta.

Tras recorrer toda la península, finalizamos el recorrido en mitad de los lagos, en Orbetello. Es un enclave de vacaciones bordeado por dos lagunas que se nutren de las mareas. La laguna norte está gestionada como parque natural por el Fondo Internacional para la conservación de la naturaleza. Precisamente, la naturaleza es una parte de la riqueza turística de Orbetello, su principal actividad económica. Así, las dunas, las aves y las playas de varios kilómetros son el reclamo de los tomboli, las lenguas de arena que unen Argentario con tierra firme. En Talamonte, barrio de Orbetello, está el acuario del Lago de Orbetello, que funciona también como centro de visitantes para realizar senderos guiados por esta zona, el límite sur del Parque de la Maremma.

La ciudad conserva parte de su pasado español. Por ejemplo, la Porta Medina Coeli, llamada así en honor del gobernador de la época, el duque de Medinaceli, que da paso al núcleo histórico dentro de las murallas, que, dicen, se remontan a la época etrusca. O la Porta del Soccorso, una puerta con tres arcos de la muralla del siglo XVI con el escudo de armas del Rey de España. Dentro de las murallas, está la Polveriera Guzmán, antiguo arsenal construido a finales del siglo XVII. Ahora es el Museo Arqueológico, entre otras cosas porque el polvorín sirvió para rearmarse a Garibaldi en sus batallas por la unificación italiana. También se conserva el Mulino spagnolo, el único de los siete molinos sieneses del siglo XV que molían el grano que traían los barcos por la laguna. Los españoles reformaron y consolidaron este molino circular y cubierta cónica.

Pero, quizá, el monumento español más conocido es el Palazzo del Governatore, donde se asentaban los gobernantes hispánicos. El palacio se sitúa en el centro de la ciudad, en la Piazza Eroe dei due Mondi y consta de una torre con reloj y un pórtico con columnas en la planta baja. Los españoles se dedicaron a afianzar su seguridad y, por éso, ampliaron y fortalecieron la muralla etrusca muy dañada por las guerras entre Siena y Florencia que dieron lugar a la creación de este enclave español. Otras murallas importantes son las de Talamonte, un barrio de Orbetello, rico en patrimonio arqueológico porque era una ciudad etrusca de importancia en su época. En la Edad Media, los condes Aldebrandeschi, unos de los más poderosos clanes de esta zona, construyeron la muralla y la fortaleza que domina este pueblo marinero cercano a Orbetello. A lo largo de la costa se suceden también faros, fuertes y torres de origen medieval pero restauradas y engrandecidas por los españoles en su afán por proteger la zona de los continuos ataques no sólo del enemigo francés sino de corsarios.

Entre los monumentos religiosos, destacan la concatedral de Santa Maria Asunta, construida sobre un templo romano, con altar románico, decoración de estilo español y la capilla de San Biagio con una gigantesca cúpula del siglo XVII. También, la Chiesa di San Francesco di Paola, de claro origen español y decoración del XVII, barroca, al igual que muchos otros templos diseminados por la ciudad. En el barrio de Ansedonia, destaca una curiosa iglesia, la de San Biagio alla Tagliata, construida sobre un antiguo mausoleo romano.

Fotografías de Dady2, Ralf Pätzold, Roberto Tomei, Said Maniman, Caterina Soverini, Folksed, Pablo Rende, Roberto Vongher, Markus Baumann, Ichbins Bernd, Anette Lacroix, Vittorio Zanoni, Silosarg, iwmartin, Giovanni Mirgovi, Robby BF, Brezza, Bernard Paradis, Nicchio, Phili Tizzani, Mariamaddalena Melfi, Günter König, Riccaforte, Miniere di Calamita, Tolvag, Barnabas Berkeczy, Panasan, ikzip, Fast Valter, Amedeus95, photosoftghosts, Luciano Carosso, A3ZZI, fmpfoto, Paolo Fan, Claudio Pedrazzi, Marita, Elena Mari, Karl Degelmann, Magabri75, Ceppicone, Manuto.

Andalucía es una tierra verde. Muchos, desde fuera, piensan lo contrario. Sierra Morena, la puerta de entrada a Andalucía desde la Meseta, es el primer saludo de la exuberante vegetación que nos espera en muchos sitios de esta inmensa parte de la península Ibérica. Al oeste de Sierra Morena, en el norte de la provincia de Huelva se extiende un enorme Parque Natural, el de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Son casi doscientas mil hectáreas y casi una treintena de municipios  los que engloba el Parque. Al oeste, existen otros dos Parajes Naturales: el de las Peñas de Aroche y  el de la Sierra Pelada y la Rivera del Aserrador. Y al este, entrando en la provincia de Sevilla, el Parque , que no entiende de fronteras, continúa bajo el nombre de Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. El Centro de Interpretación del Parque se ubica en Aracena, en el edificio del Cabildo o antiguo ayuntamiento de la localidad, del siglo XVI.

La Sierra de Aracena contiene muy diversos ecosistemas, desde los bosques a las dehesas. El Parque se caracteriza por poseer una extensa masa forestal, una alta pluviosidad y un clima suave. La riqueza forestal y vegetal es inmensa: aquí podemos encontrar castaños, encinas, alcornoques, quejigos, jara, lentisco, coscojas, cornicabras, zarzaparrillas, pino negro, pino piñonero, madroños, robles, sauces, alisos y fresnos, entre otras especies. Andalucía es la zona europea con mayor diversidad de setas y trufas, con cerca de cuatro mil especies. Y la Sierra Norte de Sevilla y la de Aracena, que constituyen un único sistema, acumulan la mejor oferta micológica de España. Además, el Parque ha creado una treintena de senderos en unas rutas admirables que unen los diferentes pueblos de la sierra entre paisajes de ensueño, sumando un total de nada menos que setecientos kilómetros. 

La Sierra tiene unos bosques frondosos, surcados por ríos que descargan el agua de las montañas por torrentes, riachuelos y regatos que finalizan en las innumerables fuentes de las localidades. La red fluvial se recoge en tres cuencas hidrográficas: la Rivera de Huelva en la Cuenca del Guadalquivir; los ríos Caliente, Múrtigas e Ingenio en la Cuenca del Guadiana y las Riveras de Linares y Santa Ana en la Cuenca del Odiel. En la zona, además, hay varios embalses y pantanos. Con el agua, hay vida y vegetación que da alimento a nutrias, gatos monteses, ginetas, comadrejas, garduñas, tejones, meloncillos, zorros, jabalíes, ciervos, cigüeñas negras, águilas reales, águilas culebreras, azores, halcones, milanos negros, milanos reales, buitres negros, cernícalos o búhos reales. También se han avistado linces ibéricos en la zona.

Y en las dehesas campa a sus anchas el animal más venerado de esta zona, y de toda España si me apuran: el cerdo ibérico. Ese tótem de la gastronomía y cultura hispánica que retoza libremente entre encinas, engordando de forma natural con las bellotas que caen al suelo (lo que se llama la montanera) y criando uno de los productos que más une a todos los españoles, sea cual sea su origen o su postura frente al país: el jamón. No olvidemos que en medio del Parque está Jabugo, patria de la industria jamonera.  

Ésta es una tierra de frontera.  La Sierra fue musulmana durante siglos, pero la reconquista de estas tierras por parte del rey de Portugal motivó continuos enfrentamientos entre lusos y españoles, como el llamado Conflicto del Algarve que se solucionó a través de muchos tratados que fijaron a la Sierra de Huelva dependiendo del Reino de Sevilla. En esos tiempos convulsos se formó la Banda Gallega, una línea defensiva formada por varios castillos como los de Santa Olalla, Cumbres Mayores o el reconstruido de Aroche. Se llama Banda Gallega porque ese cinturón defensivo fue repoblado con gente venida de Léon, Asturias y Galicia. Aún hoy, los castillos son una de las imágenes más repetidas en el recorrido por la sierra. Pero Portugal siempre está presente en la zona. La carretera nacional que atraviesa el Parque llega hasta el vecino país, con Rosal de la Frontera como último pueblo onubense y español. Allí por cierto estuvo unos días el poeta Miguel Hernández, cuando tras huir al final de la Guerra Civil, fue apresado y devuelto por la dictadura lusitana a su régimen hermano, el franquista, que consiguió que el gran poeta muriera en la cárcel al poco tiempo.

Pero, aparte de castillos, sobre la fisonomía de los pueblos destacan las iglesias construidas con el avance cristiano en la reconquista de Al Andalus para los reyes de Castilla (y también de Portugal, como hemos dicho más arriba). Muchas veces, como ocurría en el resto del pais, esas iglesias ocupaban el recinto de antiguas mezquitas (en algún caso, hasta sinagogas) y erigían enhiestas torres con sus campanarios para resaltar el poder religioso que se asentó en el territorio a partir de la derrota musulmana.

Y si hay algo que destaca en la Sierra son los núcleos urbanos cuidados, hermosos como todos los pueblos andaluces (sin duda, los más bellos de España). Cualquier población de la Sierra recibe al visitante con sus casas encaladas, ventanas enrejadas, balcones de forja con flores inundando el paisaje de color y calles empedradas. Muchos de ellos han recibido premios por su cuidado esmerado y siguen orgullosos mostrando lo mejor para quienes se acercan a la Sierra de Aracena. La importante presencia del agua en casi todos los pueblos se demuestra por las fuentes y lavaderos, imagen imprescindible en toda la comarca. Fuentes y lavaderos que no sólo han sido servicios públicos sino lugares de reunión social para todas las edades.

Estamos en el norte de Huelva, pero hasta el siglo XIX esta zona pertenecía a Cádiz. Con la creación de la nueva provincia, se gestó un progreso económico sin parangón.  Una economía que, además de la ganadería porcina o la industria del corcho, se ha basado históricamente, en buena parte, en la minería. Y es que, desde siempre, el subsuelo guardaba tesoros. Los romanos ya lo sabían cuando explotaron sus minas e hicieron pasar por esta zona la Ruta de la Plata. Grutas y cuevas son reclamos turísticos de Aracena y otras localidades, pero en la antigüedad se explotó todo mineral que se hallaba en las oquedades de la tierra.  

Las compañías inglesas fueron, al final, las que modernizaron la minería ancestral que pervivía en este rincón de España, abriendo las Minas de Riotinto. Aunque en la Sierra aún quedan restos de antiguas instalaciones mineras, cuando se habla de esta industria en Huelva se habla, con mayúsculas, de Riotinto. Durante casi cien años, los ingleses explotaron las minas de las que se extraía cobre para la exportación a todo el mundo a través de una línea férrea que llevaba directamente el mineral al puerto de Huelva. Desde los años cincuenta del siglo XX, las minas pasaron a manos del Estado, con diversas compañías encargadas de su explotación hasta el cierre en el año 2001. 

Ahora se puede admirar el paisaje lunar que ha quedado tras el desmantelamiento de la industria, la paleta de colores que inundan el Río Tinto y también la sociedad dual que crearon los ingleses en la localidad: los lugareños en sus casas pobres, mientras los jefes británicos vivían en una lujosa colonia, separada física, social y económicamente de sus empleados… Algunos les perdonan esos pecados de soberbia imperialista porque, en su aburrimiento entre los bárbaros del sur, comenzaron a jugar a un deporte que trajeron de su país.  Era 1878 cuando se fundó el Riotinto Football  Club y, once años después, nacía el Huelva Recreation Club, germen del Recreativo de Huelva, el club más antiguo del pais. Con el tiempo, en España arrasó el deporte entre la gente, que lo llamó  balompié para españolizarlo sin suerte porque al final se quedó en el inglés fonético convertido en el español fútbol. La venganza fue que, cien años después, los españoles jugaban mejor a ese deporte que los inventores, que, incluso, contrataban hispanos para sus clubes… 

Cómo llegar:

En coche, se llega a la Sierra de Aracena desde el norte por Extremadura a través de la N-435, igual que desde el Sur, desde la costa de Huelva. Por el este, provincia de Sevilla, y por el Oeste, Portugal,  otra carretera nacional atraviesa el Parque, la N-433. En tren, hay un Intercity Madrid-Huelva que pasa por Almonaster y Jabugo. Otras estaciones cercanas son Sevilla, desde la que se accede a Huelva por tren, aunque es más cercano hacerlo por carretera, la A-66 hacia el norte y luego la N-433. Desde Sevilla y Huelva hay autobuses diarios a Aracena, capital de la Sierra. 

Itinerario:

Por la N-435 llegamos a Huelva desde el Norte y a la derecha accedemos a Cumbres de San Bartolomé por la HV-2111. Como su nombre indica, está en las cumbres de la Sierra con unas envidiables vistas. Tiene también un gran patrimonio con una iglesia gótica, del siglo XIV, la de San Bartolomé, con tallas de los siglos XIII y XIV. Destacan asimismo los restos del castillo o muralla del pueblo, del siglo XIII (hoy convertido en una rectangular plaza de toros), la fuente de la villa junto al lavadero y la Casa del Cura, un edificio de finales del siglo XIX.

Volvemos por la misma carretera, atravesamos la N-435 y llegamos a Cumbres de Enmedio, con una importante iglesia, la de San Pedro, del siglo XVIII. Seguimos por esa misma carretera y llegamos a Cumbres Mayores. Destacan sus fiestas del Corpus Christi, que duran cinco dias y que se remontan al siglo VIII y que tienen en sus danzas de la Esperanza y el Santísimo su imagen más significativa. El pueblo se erige en las alturas con su imponente Castillo de planta poligonal de ocho lados con otras tantas torres y cuatrocientos metros de muralla, en cuyo interior vivió la población durante siglos.  Al lado, la iglesia de San Miguel Arcángel, con un retablo barroco y una colección de plata mejicana, del siglo XVIII. Del Convento de las Clarisas, destruido en el siglo XIX, sólo queda una espléndida portada de granito.

Volvemos a la N-435 y nos dirigimos al Sur, hasta casi el límite del Parque. Allí, tomamos a la derecha la A-470 llegamos a Almonaster la Real,  municipio declarado Conjunto Histórico-Artístico, no sólo por su rico patrimonio sino por la buena conservación de calles y casas. Dicen que el origen del pueblo se remonta a la época visigótica y en época árabe, la localidad estaba rodeada de una muralla y contaba con un castillo, del que quedan restos que cobijan en su interior la mezquita, una ermita y la plaza de toros.  La religión dejó importantes tradiciones como las coloridas fiestas de la Cruz en mayo. 

La mezquita es el único ejemplo de templo islámico que se conserva en la Sierra y una de las pocas mezquitas rurales que existen en España.Se encuentra en el interior del recinto del castillo y está anexa a una plaza de toros.  Se construyó sobre una basílica visigoda del siglo V y conserva la estructura tradicional islámica, con fuente o patio de abluciones; sala de oración, con cinco naves y arcadas y mihrab. En época cristiana, se le añadió un ábside y un pórtico exterior.

Destaca también la iglesia de San Martín, comenzada a finales del siglo XIV, en estilo gótico-mudéjar y con la única portada  de estilo manuelino de España. El templo consta de tres naves, que recorre por encima el coro, una cabecera poligonal, capilla mayor con bóveda y tres portadas. A veinte kilómetros del pueblo está la ermita mudéjar de Santa Eulalia, construida sobre un torreón funerario romano y con unas interesantes pinturas al fresco del siglo XIV. En las afueras se accede a la carretera de subida al Cerro de San Cristóbal, de más de novecientos metros de altura, la segunda cima del Parque Natural y un excelente mirador.

Seguimos adelante por la carretera que nos traido a Almonaster y llegamos a la N-433. Vamos hacia la izquierda y llegaremos a Cortegana, La localidad destaca, sobre todo, por el castillo medieval construido en tiempos de Sancho IV. Se conserva en muy buen estado, con un recinto exterior y una fortaleza en forma rectangular y seis torres. Se puede visitar y, además, en agosto es el escenario de las Jornadas Medievales de Cortegana. En el caso urbano sobresale también la iglesia parroquial del Divino Salvador, construida en el siglo XVI en estilo gótico-mudéjar. El campanario es de ladrillo rematado por azulejos y data del XVII. En el mismo pueblo nace el río Chanza; lo hace en una fuente construida en el siglo XIX y que sirvió también de abrevadero y lavadero.

Por la N-433 se llega hasta Aroche. Su origen se remonta a la época romana, cuando aquí cerca se asentaba Turobriga, que vigilaba las minas cercanas. Es el único asentamiento romano excavado en la provincia de Huelva y sus hallazgos se pueden ver en el Museo Arqueológico de Aroche, Sobre los restos de esa ciudad romana, se construyó la ermita mudéjar de San Mamés, que conserva frescos del siglo XIV. Turobriga sirvió también de cantera para el castillo de Aroche, que se construyó en el siglo XII en época islámica. Portugal y Castilla conquistaron en diversas ocasiones la localidad hasta que, a finales del siglo XIII ,gracias al Tratado de Alcañices, Aroche, junto con Aracena, vuelven al Reino de Castilla.

La muralla artillera se remonta al siglo XV, pero su función primordial fue de defensa en el siglo XVII en la Guerra con Portugal, que finalizó en 1668 con la independencia lusitana y la fijación de las actuales fronteras con España. El castillo de Aroche alberga la plaza de toros desde comienzos del siglo XIX. El conjunto urbano ofrece también al visitante la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XV, aunque el edificio fue construido sobre otro del siglo anterior, del que se conservan algunos restos. Combina los estilos gótico, mudéjar y renacentista.

Dos parajes se hallan junto a Aroche. Las Peñas de Aroche son más de doscientas hectáreas de media montaña, llenas de jaras. Se encuentran en la zona muchas especies animales como el buitre negro, águilas, milanos, cigüeñas o tórtolas, así como nutrias, jabalíes y algún lince. Las Peñas están al Sur del municipio y fuera de la Sierra de Aracena, por lo que no hay que confundir con los Picos de Aroche, unas montañas que están al norte de la población  y dentro del Parque.  Por otra parte, el Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador se extiende por doce mil hectáras y cuatro municipios y cobija a la colonia reproductora de buitre negro más importante de Andalucía y una de las más importantes de Europa. Es una zona montañosa con eucaliptos, pinos, chopos, fresnos, alisos, sauces y dehesas de encinas y alcornoques.  Además del buitre negro, hay águilas, zorros, tejones, gatos monteses, comadrejas o ciervos.

 Volvemos por la N-433 y desde allí, a la derecha por la HV-1172 llegamos a Jabugo, localidad de importancia histórica porque cuenta con el yacimiento arqueológico más importante de la Sierra, la Cueva de la Mora, a dos kilómetros de la localidad, y donde se han hallado restos de hace más de siete mil años de antigüedad. Más cercana a nuestra época, destaca la iglesia parroquial de San Miguel del siglo XVIII, que se ubicó sobre los restos de un templo mudéjar del XVI. Su mezcla de los estilos barroco y neoclásico se extiende al interior en varios retablos de interés.

La estación de Jabugo data de finales del siglo XIX cuando se inauguró la línea férrea Huelva-Zafra, que supuso un importante empujón en el desarrollo económico de la localidad. Con el tren se instalaron aquí fábricas e industrias cárnicas, aserraderos, centrales eléctricas, etc. Tras la Guerra Civil, se vivió un declive que ha dado la vuelta a partir de 1980 con el desarrollo del sector cárnico y la imagen de marca de los jamones de Jabugo.

Aunque éste no es el único lugar donde se crían excelentes cerdos ibéricos, Jabugo ha sabido identificar su denominación como imagen de calidad. En el sector se producen no sólo jamones sino muchos más productos derivados del cerdo, desde lomo a morcones, pasando por morcillas o salchichones.  Cualquier paseo por uno de los senderos del Parque nos puede llevar a una dehesa, donde se admiran los poderosos cerdos negros que darán después esos buenos productos. Para el buen gastrónomo, la localidad será, por éso, una catedral donde paladear guisos y potajes con cualquiera de las excelentes chacinas que salen de los marranos.

En las cercanías del pueblo se suceden encantadoras aldeas casi abandonadas, con el encanto de los rincones tradicionales, como El Quejigo. También en los alrededores se suceden importantes bosques de ribera y casi sin salir de la localidad se levanta el edificio más singular de Jabugo. Es el llamado Tiro de Pichón, un ejemplo de la arquitectura regionalista de comienzos del siglo XX. Es obra del arquitecto Aníbal González  y consta de dos edificios que dominan todo el valle de la Rivera de Jabugo.

Volvemos por la N-435 hasta la N-433,y a la derecha se encuentra Galaroza,que se asienta en el valle del Múrtiga. Es una zona llena de manantiales y fuentes, como la de los Doce Caños, al pie del cerro de Santa Brígida. En honor a esa riqueza histórica se organiza una de las fiestas más originales de la Sierra. Es la fiesta de los Jaritos, en setiembre, junto esa monumental Fuente, con lanzamiento de agua entre todos los participantes y con cualquier recipiente. Conserva un casco urbano en el que destaca la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, del siglo XVII, edificada seguramente sobre una mezquita. Se conservan bastantes ejemplos de la arquitectura popular de la Sierra de distintas épocas: barroca del siglo XVIII, neoclásica del XIX, y edificios con elementos modernistas, historicistas, regionalistas y eclécticos de principios del XX.

Seguimos por la N-433 y nos desviamos a la izquierda por la carretera HU-8117 y HU-8116 hasta Valdelarco, otro pueblo declarado conjunto histórico artístico. La iglesia parroquial del Salvador es de estilo neoclásico y fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII sobre un templo anterior de 1724. Tiene planta de cruz latina con crucero, y ábside con capillas laterales. La torre es de planta cuadrada y chapitel octogonal. No perderse el reloj de sol en su fachada. Se conservan restos de un molino de harina y dos de aceite. Entre los espacios naturales se cuenta con la sierra de Navahermosa, con castaños y melojos.

Volvemos a la N-433 hasta llegar a Los Marines, otro conjunto histórico que hunde sus raíces en la edad Media cuando fue repoblado por gallegos. Cuenta con la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, un templo de cruz latina y una sola nave, del siglo XVI, con una pila bautismal del siglo XVII. El Lavadero, que aún se conserva en la localidad, es el testimonio de la importancia del agua también en esta localidad. Desde Los Marines tomamos la HU-8122 siguiendo el curso del valle del Arroyo de Guijarra en dirección a Cortelazor. En las inmediaciones de esta localidad se puede disfrutar de hermosos parajes como el del Charco Malo, un salto de agua en una zona umbría, el área de descanso del Charco y bosques de ribera alrededor de los múltiples arroyos de este municipio. A la izquierda de esa carretera se accede a los Altos del Palancar, desde donde se divisan varios pueblos de la comarca como Jabugo, Cortegana o Fuenteheridos.

Volviendo a la carretera nacional, llegamos en breve a Aracena, la capital de la comarca. Es el centro administrativo, pero también comercial y de servicios de todo el Parque Natural.  El principal atractivo de la localidad es la Gruta de las Maravillas, una cavidad originada por la acción de las aguas sobre las rocas calizas del cerro del Castillo. Dentro se encuentran las habituales estalactitas y estalagmitas, coladas, cortinas listadas, etc. La visita se desarrolla, acompañados de la continua presencia del agua, a través de más de un kilómetro por el interior de la cueva, que se descubrió a finales del sigo XIX y se abrió al público en 1914. En la entrada, hay también abierto un Museo Geológico Minero con un millar de minerales, fósiles y rocas.

Sobre los restos de una fortificación andalusí, los portugueses levantaron un castillo que fue reconstruido por los castellanos. Tiene una torre del homenaje y un lienzo de muralla con torres cuadradas. Junto al castillo destaca la iglesia prioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor, la patrona de la localidad. La iglesia mudéjar contiene además una esbelta torre con una decoración que imita la de la Giralda de Sevilla. Dicen que fue la Orden del Temple la que erigió el templo.

En la localidad se pueden ver también varias iglesias y ermitas de estilo mudéjar, pero lo que más destaca en el núcleo urbano es la inacabada parroquia de la Asunción. Es uno de los mejores ejemplos del renacimiento de Huelva y comenzó a construirse en el primer cuarto del siglo XVI y continuó hasta el siglo siguiente sin que se acabara . Tiene planta de salón, con tres naves y una cúpula de media naranja. 

El arquitecto Aníbal González, el del Tiro de Pichón de Jabugo, dejó buenas muestras de su arte en la capital de la comarca. Desde el Lavadero al Ayuntamiento, en estilo regionalista, pasando por el Casino de Arias Montano, del mismo estilo con inspiración en el modernismo austriaco. Pero la huella de este arquitecto sevillano se puede seguir en la plaza de Abastos y en varios chalets, así como el edificio de recepción de la Gruta de las Maravillas. En la Gran Vía hay además un Museo del Jamón, con un punto de información micológica y un restaurante.

Seguimos por la carretera nacional hasta Valdezufre,  pasada la localidad tomamos la HV-3102  a Puerto Moral. El municipio vive fundamentalmente volcado en el vecino embalse de Aracena. Fue inaugurado en 1979 para abastecer de agua a la ciudad de Sevilla. Se sitúa sobre el cauce de la Rivera de Huelva, con un perímetro de 135 kilómetros y una superficie de más de ochocientas hectáreas. En el embalse se puede practicar el baño, la pesca y la navegación a vela.

Seguimos por la misma carretera  y, al cabo de unos kilómetros, tomamos a la izquierda la HV-3126 en dirección a Cala. Antes de llegar a la población, nos encontramos con   las Minas de Teuler que, junto a La Sultana, constituyen los restos de la importante industria minera de esta localidad, que formó diversos barrios llenos de trabajadores llegados hasta este municipio, a acaballo entre Andalucía y Extremadura. Más adelante está Cala, cuyo origen se remonta a la época romana, cuando se fabricaban ladrillos ligeros y porosos para todo el Imperio. En la época árabe, se construyó una pequeña fortaleza en el cerro que domina la población que aún se puede visitar para admirar la zona. En la reconquista, en el siglo XIII, fue repoblada por gentes del reino de León  y de esa época es la iglesia de Santa María Magdalena con un inicial estilo gótico muy modificada en siglos posteriores.  De esa época es también la ermita de Nuestra Señora de Cala. 

Por la A-434 y la N-630 nos acercamos a Santa Olalla de Cala, enclavada en la histórica y transitada Ruta de la Plata y que ha visto pasar muchas culturas. Su economía fue fluctuando y, además de la ganadería y la minería de la zona, también aquí florecieron industrias corcheras que enriquecieron a la localidad desde el siglo XIX. El castillo fortaleza de Santa Olalla es la imagen de la localidad. Tiene 132 metros de largo por 45 de ancho y consta de diez torres, con puertas de entrada con arcos de medio punto. La iglesia de la Asunción, del siglo XIV, fue sinagoga, en el siglo X, de la que se conservan dos columnas y un capitel; luego, mezquita, de la que se conservan arcos y bóvedas de estilo mudéjar. Subiendo al castillo y la iglesia, se encuentra el visitante con un crucero renacentista.

A la salida de Cala hacia el Sur, tomamos la A-461  y pasamos por el embalse de Zufre, inaugurado en 1987, con una capacidad de casi mil hectáreas y un perimetro de cien hectáreas. Aquí también hay usos recreativos como el baño, la pesca y la vela.  Pasamos al lado de la población de Zufre, cuyo nombre proviene del árabe sufre (tributo) y aún conserva el entramado urbano islámico en lo alto de un cerro desde el que se divisa el valle de la Rivera de Huelva. El Paseo de los Alcaldes es el perfecto mirador para disfrutar de esa vista. Entre su patrimonio destaca el edificio municipal del siglo XVI; la Torre de la Harina, único resto de la fortaleza almohade del siglo XII; la Iglesia de la Purísima Concepción del XIV, pero con muchos retoques posteriores; cinco ermitas y una Plaza de Toros del siglo XIX.

Por esa carretera llegamos a la  N-433 y torcemos a la derecha. Llegaremos a Higuera de la Sierra,un esmerado, bello y bien conservado  conjunto urbano. De este pueblo son conocidos una histórica Cabalgata de Reyes que ya tiene cien años y un Festival Taurino, del que se extraen los fondos para la cabalgata, con la participación de importantes figuras del toreo en un coso del siglo XIX. También tienen fama las empanadas con productos del cerdo y, para los amantes de la naturaleza, los senderos que rodean esta localidad que invitan a pasear y perderse por las dehesas y bosques de los alrededores. Uno de los senderos que une la localidad con la vecina Zufre sube también a las Cuevas de Tobas, una oquedad en la montaña con la imagen de la virgen de Lourdes. No sólo la fe mueve a lo higuereños, porque la zona está llena de exhuberante vegetación y aguas frescas y cristalinas.

Seguimos por la N-433 y en la entrada de Aracena, tomamos a la izquierda la A-470 hasta llegar a Linares de la Sierra, el pueblo más bajo de l Parque,  que se halla en el fondo de un profundo valle rodeado de bosques. Lo más peculiar de este bello municipio son los empedrados en la calle, delante de la entrada de las viviendas, llamados llanos. Son unas originales alfombras de piedra, que se repiten también, como en otros pueblos, en el zaguán o entrada interior de la vivienda. Varias fuentes se reparten por el pueblo, en especial el inmenso lavadero ubicado en la plaza de la Fuente. Más agua, con ríos, arroyos y cascadas, se ve en los senderos que parten de esta localidad y que la unen con Aracena o con el siguiente pueblo en nuestra ruta, Alájar. Quizá aquí se encuentren los más bellos senderos de una zona repleta de espléndidos caminos.

Al llegar a Alájar (por la A-470 o andando por el sendero), se comprueba que las calles de la población agrupan casas encaladas con tejados rojos y su buena conservación le valió la declaración de Conjunto Histórico en 1982. Aquí, como en el anterior pueblo, también destacan los llanos y la iglesia parroquial de San Marcos, del siglo XVI y cuya torre domina el conjunto urbano, lleno de callejuelas bien adaptadas a la orografía de la zona. Desde aquí se puede acceder a pequeñas aldeas pertenecientes a Alájar a través de bellísimos senderos entre bosques.

 Alájar significa en árabe piedra. Y es que el municipio está unido a la peña que asoma sobre el caserío. Ahí hubo presencia de eremitas en los primeros siglos de nuestra Era y tras la reconquista se instaló allí la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de la Peña. El humanista Benito Arias Montano la convirtió en el siglo XVII en una atalaya de recreo, que sirve de lugar privilegiado para admirar las poblaciones y sierras de los alrededores. Es una peña caliza que ha permitido la creación de una treintena de pequeñas cuevas, bautizadas con nombres como la sillita del Rey, junto a la ermita. Pero el símbolo de la peña es la portada con arcos renacentistas que, se supone, era la entrada al jardín ubicado en la cima de la Peña. De esta forma, el paisaje se convierte en el decorado de esa imaginaria puerta.

Por la carretera HV-5214 llegaremos a Fuenteheridos,declarado Conjunto Histórico-Artístico. Es uno de los pueblos con más encanto de la Sierra por sus calles pavimentadas con piedra caliza y sus casas que conservan el tipismo de la zona, además de la riqueza del agua. Ejemplo de ello es la Fuente de los Doce Caños, que recoge el agua de los acuíferos de la zona, y que distribuye luego dos millones de litros de agua al día por las acequias de riego, que aquí se llaman lievas. Dicen que aquí nace el río Múrtiga. Una iglesia neoclásica del siglo XVIII, la del Espíritu Santo, es el monumento más destacado de la localidad. Dentro, la imagen barroca de la Virgen de la Fuente, patrona de la ciudad. También son dignas de echar un vistazo otras construcciones como  la Vieja Posada, que guarda la Cruz de Mármol del sigo XVIII, o el Jardín Villa Onuba..

La Verónica es otro de los lugares destacados de Fuenteheridos. Es uno de los pocos humilladeros que quedan en Andalucía y data del siglo XVIII. Es la cruz que se situaba en la entrada de los pueblos, que en otras zonas se llama padrón, crucero o cruceiro. Dentro, se puede contemplar la figura del Cristo de la Verónica. El monumento se ubica en el llamado camino real , que es también el camino al cementerio, aunque éso no evita que el lugar esté inmerso en un paraje de gran belleza natural, lleno de castaños, encinas y quejigos.

Por la HU-8114  llegamos a Castaño del Robledo, un pueblo en cuesta que tiene curiosos monumentos como un inmenso templo inacabado, comenzado en el siglo XVIII. Una fuente y una ermita del siglo XVIII completan el patrimonio de la pequeña localidad, así como las ruinas de una plaza de toros del siglo XIX. La iglesia parroquial de Santiago, muy reformada a lo largo del tiempo, contiene un órgano barroco y una curiosa estatuta de Lenin en el papel del moro que mataba Santiago Matamoros, construida después de la Guerra Civil y tras la entrada de las tropas franquistas en la localidad. Hoy está escondida en el coro. Naturalmente, como el nombre indica, el pueblo alberga bosques de castaños desde tiempo inmemorial.

Llegamos a la N-435, seguimos hacia el Sur y nos desviamos a la izquierda por la A-461 por El Campillo a Minas de Río Tinto. Esta localidad ha estado asociada siempre a la actividad minera, que se remonta al cuarto milenio antes de Cristo.  Con los tartesos comienza una época de esplendor en la minería, conocida en todo el Mediterráneo, y los romanos explotan las minas a gran escala. La decadencia viene después y se alarga durante siglos. A finales del siglo XVIII, se retoma la actividad que pasa a manos del Estado, que vende las minas en 1873 a un consorcio británico por casi cien millones de pesetas. Comienza aquí la historia de Riotinto Company, que abrió cortas de explotación, desarrolló la minería interior…. pero también reprimió las primeras protestas medioambientales de sus obreros por las emanaciones sulfurosas. Era en 1888 y la represión del Ejército, a llamadas de la compañía, provocó cien muertos.

El tren de Riotinto a Huelva permitió que el mineral saliera por el puerto de la capital onubense. El desarrollo del pueblo atrajo a muchos obreros de España y Portugal. Mientras, los británicos vivían en su barrio victoriano, Bella Vista, ajenos a la realidad de Riotinto. Tras casi un siglo de presencia británica, en 1954 las minas pasan a manos estatales y son varias las empresas que desde entonces las han explotado. La decadencia llega después y siempre se baraja la posibilidad de volver a poner en marcha las minas.

Toda la Historia de esta actividad se puede visualizar en el Museo Minero. Enclavado en el antiguo hospital británico que atendía a los trabajadores de la Riotinto Company Limited, el museo hace un recorrido medioambiental, geológico e histórico de toda la región. Muestra innumerables piezas relacionadas con la minería y la metalurgia de todos los tiempos, así como otras piezas de arqueología industrial tan emblemáticas como el vagón del Maharajá, el vagón en vía estrecha más lujoso del mundo, construido para la reina Victoria de Inglaterra y traído a Riotinto con motivo de una visita del rey Alfonso XIII.

 

 

Los 300 kilómetros del ferrocarril minero fueron construidos por la Riotinto Company Limited en 1873 y el tren funcionó hasta 1984. Supuso el símbolo de la Revolución Industrial y el progreso de la comarca. La Fundación Riotinto ha recuperado 12 kilómetros de vía, dos locomotoras y vagones restaurados con los que se realizan viajes en los que se disfruta de paisajes impactantes como el antiguo polo industrial de la comarca y parajes naturales siempre acompañando el curso del Río Tinto.

Fotografías de Visit Huelva, Turismo de la  Sierra de Aracena,  Junta de Andalucía, JABDULILA, Tamerlan7, pepe nogales, xabier g. capeáns, josé luis filpo, javier nieto, potoka, miguel ángel mato, j.casillas, SOGAL, jesús sánchez gonzález, ayuntamiento de aroche, canarina, LOCANDARES, antonio alba, ABC, Andalucía Turismo Digital, josé luis díaz luna, marathoniano, acusticalennon, ricardo martín, cosme morillo, FGGgd, litutuc, javier nieto

Cuando hablamos del Egeo, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de las islas griegas con casas encaladas y ventanas con los postigos azules de madera. Las islas helenas se desperdigan por todo el mar, llegando incluso a escasos kilómetros de la costa turca. Y es que el Egeo es también las orillas de los dos países que comparten ese mar. Son las costas de Atenas o Salónica, pero también las de Esmirna, Mileto, Troya, Pérgamo, Éfeso, Halicarnaso… Nombres unidos a la civilización griega y a la historia de la Humanidad. Todas esas ciudades pertenecieron a la culta y refinada Asia Menor, patria de los mayores sabios helenos, la Jonia clásica en la que floreció la cultura que luego encumbró a Atenas unos siglos más tarde…. 

Los vaivenes de la Historia han hecho que, ahora, esa Asia Menor sea Turquía. Los estertores de la Primer Guerra Mundial provocaron el desmembramiento del Imperio Otomano y la entrada de las potencias aliadas y Grecia para repartirse Anatolia y la Turquía europea. Atatürk, el que después fundaría la moderna República Turca, lideró al ejército para echar a los invasores… y lo consiguió. En la paz que puso fin a la guerra, se repartieron entre ambos países el mar Egeo: las islas para Grecia y las costas de Asia Menor para Turquía. La paz sentenció y avaló también la primera migración forzosa de la población: los ortodoxos griegos de Esmirna y la costa se fueron a Grecia, mientras que los musulmanos de Creta, por ejemplo, se fueron para Ayvalik y la isla de Cunda…Ese reparto étnico-religioso es el que decenios después reclamarían los nacionalistas de los Balcanes para separar a los pueblos que habían vivido unidos y repartirlos por áreas religiosas..

La cuestión, al final, es que sea Grecia, sea Turquía, el mar Egeo es el mismo. El recorrido que ahora iniciamos nos permitirá conocer los pueblos milenarios que se asentaron en la orilla oriental del Mar, sus culturas a lo largo de los siglos y su convivencia actual. No en vano Lesbos está a dos brazadas de Ayvalik o Samos frente a Kusadasi, o Kos frente a Bodrum o Rodas frente a la bahía de Fethiye… Aquí encontraremos el río Meandro (que dio nombre a los meandros de nuestros ríos); la última morada de la Virgen María en plena nación musulmana y al lado de los paganos restos de Éfeso, con el templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo; otra de esas maravillas, la tumba del rey Mausolo (de ahí viene la palabra mausoleo) en Halicarnaso, convertida ahora en Bodrum; la ciudad de donde viene el nombre de pergamino, Pérgamo; la patria del matemático y filósofo Tales, el de Mileto…

 Entre todas esas ciudades clásicas, destaca Troya, que está en el imaginario colectivo : Aquiles, Agamenón, Paris y, sobre todo, Elena, la belleza por la que se embarcaron en la guerra aqueos y troyanos. Nadie ha certificado que la batalla existió, pero tampoco nadie se atreve a negarlo. Y para éso están los restos arqueológicos de diversas edades históricas que se han hallado en Troya. También pudiera ser que ésa no fuera la ciudad de la Iliada, pero tampoco nadie lo niega…

Así que lo mejor es seguir pensando que por aquí pasaron los héroes homéricos y, ésto sí es cierto, que aquí empezó la literatura occidental, sobre cuyas bases aún seguimos bebiendo en buena parte del mundo. También fue el origen de la arqueología moderna,  en 1871, con las excavaciones del alemán Heinrich Schliemann, acaudalado empresario y arqueólogo aficionado, que estaba convencido de que la ciudad de la Iliada existía. Lástima que hallazgos suyos como el tesoro de Priamo desaparecieran en la Segunda Guerra Mundial. Algunas joyas se salvaron y descansan en el Museo Arqueológico de Estambul.

Peor suerte llevó el altar de Zeus de Pérgamo, que sigue en Berlín sin regresar a su lugar de origen. Pérgamo es otra de las grandes ciudades de la antigüedad que encontraremos en esta etapa de la ruta. Durante tres siglos , bajo la dinastía de los atálidas, fue uno de los centros más importantes de la cultura griega y, luego con los romanos, capital de la provincia de Asia. Rivalizó no sólo con Atenas sino también con Alejandría. No olvidemos tampoco que el pergamino proviene de esta ciudad y que la medicina actual no sería la misma sin la aportación de Galeno, nacido aquí y que atendía a sus pacientes en el Asclepion, dedicado al dios griego de la medicina (Esculapio para los romanos)

Más cercana en el tiempo queda la batalla de Galipoli (para los aliados) o de Çanakkale o los Dardanelos (para los turcos), uno de los enfrentamientos más terribles de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que se llevó por delante a medio millón de soldados. Franceses, ingleses y sus socios de Australia y Nueva Zelanda fueron directos al matadero por culpa de jefes inexpertos e inútiles y bajo la inspiración de Winston Churchill que pensaba bloquear el acceso a Estambul y el gobierno del Imperio Otomano. Fue su fracaso más sonoro, pero por el camino, como decimos, se llevó a miles de jóvenes de ambos bandos. Hoy se recuerda la batalla en el Parque Histórico Nacional de Gelibolu (Galipoli en turco), pero sobre todo se recuerda el valor y el sacrificio de esos miles de personas en los cementerios turco e inglés.

Y toda esta retahíla de lugares históricos, Patrimonio de la Humanidad como Troya y Pérgamo, se alternan con playas y costas de inigualable belleza, menos saturadas que las griegas y con más pureza primigenia como corresponde al lugar menos hollado por las hordas turísticas o con parques nacionales como el de Kaz Dagi, el más grande del país, que ofrece bosques, montañas mitológicas como Ida, lagos y ríos para las caminatas o el remanso del viajero, según los intereses de cada cual.

Cómo llegar:

Hay muchos aeropuertos en toda la costa del Egeo turco, pero los más importantes son los de Estambul y Esmirna. Lo mejor sigue siendo alquilar un vehículo en una de esas dos inmensas urbes y recorrer las carreteras y autovías de la costa, que están en buen estado. Desde Çanakkale hay autobús público a Troya, por ejemplo, y como en toda Turquía funcionan los imprescindibles dolmus, que son autobuses pequeños que parten cuando se llenan. Como ha quedado dicho en otras entradas de este blog, el nivel de comodidad y servicio de los autobuses turcos es superior a casi todos los europeos. Los dolmus son más modestos, pero siguen siendo cómodos. También se puede llegar desde alguna isla griega, como Lesbos, de donde parten barcos para Ayvalik o Dikili, cerca de Pérgamo.

Moneda:

En Turquía circula la Lira Turca. El cambio fluctúa pero suele estar alrededor de 1 € = entre 2 y 3 liras turcas.

Itinerario:

El estrecho de los Dardanelos es la frontera entre Europa y Asia, el antiguo Helesponto de los clásicos, que une el mar Egeo con el mar de Mármara.  Son 71 kilómetros de largo con una anchura entre quilómetro y medio y seis kilómetros y medio, con una profundidad media de cincuenta metros. El origen mitológico del Helesponto (el actual estrecho de los Dardanelos) hunde sus raíces en Hele, la hija del rey Atamante y de su primera esposa. Se volvió a casar con Ino, esta madrastra arde en celos de Heles y su hermano Frixo, intenta matarlos pero un carnero con su lana de oro (el vellocino de oro) los lleva por los aires hasta la Cólquida (la actual Georgia), donde llega Frixo pero en el camino cae al mar Hele. Donde cayó, se llamó el mar de Hele, Helesponto.

La parte europea es la peninsula de Gelibolu (Galípoli). En su parte norte da al golfo de Saros, que es, hablando con exactitud, el extremo noreste del Mar Egeo. En su parte sur, está el estrecho de los Dardanelos, que ha jugado un papel esencial en la Historia, desde las incursiones de Alejandro Magno en uno y otro sentido, igual que las de los persas, los bizantinos o los turcos que lo controlaron desde el siglo XIV. Y en la Primera Guerra Mundial tuvieron otro papel destacado en la batalla de Galípoli o de los Dardanelos o de Çanakkale, en la que las tropas británicas, francesas, australianas y neozelandesas intentaron arrebatar, sin éxito, el control del estrecho a los turcos.

La batalla tuvo lugar el 18 de junio de 1915. La idea de Winston Churchill era conquistar Estambul para revitalizar al aliado Imperio Ruso, rodeado por los imperios centrales (Alemán, Austrohúngaro y Otomano). Primero se bombardeó masivamente los fuertes otomanos, operación que fracasó debido a las minas que hundieron barcos aliados. Después se optó por el desembarco y también fracasó. El resultado fue terrible con un cuarto de millón de muertos en cada bando. Las tumbas de australianos en el lugar donde desembarcaron es objeto de veneración anual por parte de sus compatriotas.

En Galipoli desembarcaron setenta y cinco mil soldados aliados, sin experiencia y con mandos indecisos que no pudieron hacer nada frente a la pericia de los turcos, comandados por el general Mustafá Kemal (el que unos años más tarde sería Atatürk, el fundador de la República de Turquía).  La valentía demostrada por los turcos como la del cabo Seyyit, quien arrastraba con sus propias manos balas de cañón de hasta 200 kilos, se recuerda en miles de figurillas que se venden por doquier. Y tanto en Gelibolu como en Çanakkale se repiten estatuas enalteciendo la gesta turca como el inicio del resurgir como nación justo en el momento en que iba a desaparecer el Imperio Otomano. Curiosamente, para australianos y neozelandeses, también es importante Galipoli como cohesionador de ambos estados, que fueron a la guerra como un conglomerado de soldados de ANZAC  (Australia y Nueva Zelanda). Los recuerdos de ambos bandos se pueden vislumbrar en los cementerios de los contendientes en el Parque Nacional Histórico de la Peninsula de Gelibolu, así como el Monumento a los Caídos y los Museos Militares. Un Parque situado en una zona verde, repleta de pequeños pueblos junto al Estrecho, donde comer excelente pescado.

Atravesando el estrecho en uno de los muchos ferris que lo cruza, llegamos a Çanakkale, el puerto que se asoma a la orilla asiática de los Dardanelos. Originalmente, fue una fortaleza otomana llamada Kale-i-Sultaniye (el castillo del sultán) y su nombre actual se traduciría como el castillo de la cerámica, en alusión a la fama que siempre tuvo su alfarería.  Tras la conquista de Estambul, el sultán Mehmet II construyó sendos castillos a ambos lados del estrecho de los Dardanelos: Kilitbahir en el lado europeo y Çimenlik en el asiático, que acoge un Museo Militar, en el que vuelven a hablar de la famosa batalla de Galipoli. 

De Çanakkale se puede coger un ferry a la isla de Gökçeada, la mayor de las pocas islas que le quedaron a Turquía en el reparto con Grecia tras la guerra entre ambos. Esta y la otra más cercana, Bozcaada, se decidió que las mantuviese el sucesor del Imperio Otomano, Turquía, para poder proteger los Dardanelos.. Los griegos la llamaban Imbros y hasta el reparto étnico entre Grecia y Turquía, la población era mayoritariamente griega. Aún subsisten algunas iglesias ortodoxas por la isla y pueblos griegos abandonados. La pesca y el turismo son las riquezas de Gökçeada.

Pero se trata de un turismo tranquilo, que busca las playas solitarias y largas de arena y, sobre todo, el buceo y el windsurf. Es ésta una zona donde se pueden encontrar muchos restos de navíos hundidos en su paso entre el Egeo y el Mar de Mármara en las múltiples batallas que han tenido lugar en este conflictivo punto. La isla tiene poco más de ocho mil habitantes que se concentran en la capital, con el mismo nombre que la isla, y que es una de las pocas slow city de Turquía. Es una isla apacible, con  casitas de dos plantas en las que las familias alquilan el piso superior . Un lugar donde se cultiva el arte de vivir tranquilamente… y a fé que lo consiguen

Al volver a Çanakkale ya tomamos rumbo a Troya por la D-550. Un desvío nos lleva a Troya, donde no podía faltar otro caballo gigante de madera, al que se puede subir para sentirse como un compañero Ulises, tal y como se narra en la Odisea. Pero en la Historia, Troya fue Wilusa para los hitittas, Ilión para los griegos y Truva para los turcos.  Troya se aprovechó se su situación junto al estrecho de los Dardanelos para controlar la enorme extensión del mar a sus pies. Pero el lugar nos recuerda la guerra entre aqueos y troyanos que narró Homero en la Iliada y la gesta del caballo de madera. Una guerra para vengar el rapto de Helena en el siglo XIII a.C. y arrasar la ciudad. Pero esa ciudad ya existía desde la Edad del Bronce y fue reconstruida en numerosas ocasiones.

Lo prueba el yacimiento que se puede visitar, donde se identifican nueve niveles distintos de población, desde Troya I (datado a la Edad del Bronce, hace cinco mil años) pasando por Troya VII ( la época de la que habla Homero, en el siglo XIII a.d.C.). Los muros, los bastiones y la casa que se conservan parecen datar de Troya VI, una época más antigua que la de Homero Las ruinas que ahora vemos pueden parecer pobres y causar decepción a quienes esperan algo que esté a la altura del mito literario e histórico.  Merece la pena contratar un guía que vaya explicando los diferentes niveles y ayude a apreciar los restos de casas, templos o murallas de muy diferentes épocas.

Seguimos por la D-550 y en Ezine nos desviamos a la derecha para ir a Geyikli donde tomaremos un ferri para ir a Bozcaada, otra de las islas turcas. Su situación a la entrada de los Dardanelos fue motivo de disputa por muchos imperios; prueba de ello es la fortaleza veneciana que aún subsiste en el puerto. La isla tuvo fama de tener los mejores viñedos del Egeo; aún se cultivan viñedos, a pesar de ser un pais musulmán, y amapolas para un licor llamado Gelincik Şerbeti. El turismo es una de sus fuentes de riqueza pero no existen siquiera grandes hoteles, sino pensiones y casas particulares. Las playas, tranquilas, son otro de los alicientes de la visita.

Volviendo al continente, seguimos por la misma carretera hasta Ayvacik, donde tomaremos un desvío que nos lleva hasta Behramkale, donde se encuentran los restos de otro importante enclave de la época clásica griega, Assos. El origen de la localidad se remonta al siglo XIII a.C. en tiempos de los hititas, pero su máximo esplendor es a partir del siglo VII a.C.  con la llegada de colonos de Lesbos que fundan Assos.  Dos siglos después, bajo el mando de Hermias de Atarneo, este filósofo atrajo a colegas suyos, como el mismo Aristóteles, que casó aquí con la sobrina de Hermias, Pitia. Assos se convirtió así en un potente foco de enseñanza con la presencia entre sus docentes nada menos que de Aristóteles. Los persas conquistaron la ciudad y torturaron hasta la muerte a Hermias; luego Alejandro Magno expulsó  a los persas y finalmente Assos formó parte de la República Romana

Entre los restos de su época de esplendor destacan el templo de Atenea, de estilo dórico y del siglo IV a.C., en lo alto de la colina, a más de doscientos metros de altura, frente a las costas de la isla de Lesbos . Dicen que desde aquí se contemplan los mejores atardeceres de Turquía, con el sol colándose por las columnas del templo. También son destacables  las murallas de la ciudad, el teatro, el gimnasio  y la necrópolis, que se suceden en terrazas hacia el mar…. De la época medieval destaca el puente otomano y la mezquita, ambos del siglo XIV

Por la D-550 se bordea el golfo de Edremit y en Akçay nos desviamos hacia el interior, buscando el Parque Nacional de Kazdagi. Esta zona se llama los pulmones de Turquía… y es que aquí hay desde centros termales a montañas y bosques donde practicar senderismo. El nombre de Kazdagi  es la actualización turca del famoso monte Ida, de casi mil ochocientos metros de altura,  donde dice la mitología que se coronó a Afrodita como la diosa del amor…Conviene no confundir con otro monte Ida también mitológico, el de Creta. Luego estos montes fueron lugar de reclusión para monjes cristianos y con los musulmanes se usó por los pastores.  Ahora es un lugar donde encontrar lagos, cascadas… pero también nieve y frío. Por éso, el lugar es recomendable especialmente en primavera y verano

Volvemos a la D-550 por la que atravesaremos Edremit y seguiremos hacia el sur llegando a Ayvalik. La ciudad tiene un centro un tanto descuidado, aunque se conservan iglesias ortodoxas convertidas en mezquitas y construcciones neoclásicas. El mayor atractivo de Ayvalik son sus playas y su costa repleta de pinares y olivares. También estas aguas son óptimas para los amantes del buceo. El golfo de Ayvalik abraza la localidad y las islas unidas a tierra firme y desde las playas del sur se obtiene una vista excepcional del paisaje laberíntico del archipiélago y la costa con las cristalinas aguas del Egeo.

El archipiélago de las islas Ayvalik se encuentra frente a la ciudad y comprende 22 islas y numerosos islotes. En la Grecia clásica, estas islas se llamaban Hecatonesos. En el reparto tras la guerra entre Grecia y Turquía, los griegos se quedaron con todas las islas del Egeo, salvo estas de Ayvalik y las dos más grandes frente a los Dardanelos, Gokceada y Bozcaada. La única que tiene  puente con tierra firme es Cunda, la más grande las islas Ayvalik. Y ese primer puente turco a una de sus islas es señalado con orgullo en un cartel. Y es que cuando se tienen tan pocas islas, hay que presumir de algo…

 la isla Cunda es la más grande del archipiélago de las Islas Ayvalik y está a tan sólo 16 kilómetros de Lesbos, que se atisba enfrente, en el horizonte. La ciudad de la isla se llama Alibey, donde vivía una importante colonia de griegos ortodoxos, como en el resto de la costa. Tras la guerra de independencia turca, se procedió al intercambio de población y marcharon a Grecia en 1923, mientras que los turcos musulmanes de Creta fueron obligados a venir a esta isla. Y éso se nota en los bares, tabernas, restaurantes y cafetines del puerto, con los olores, sabores y sonidos típicos de los pueblos cretenses. La mayoría de calles están empedradas y los edificios restaurados con gusto. Las playas son tranquilas y paradisíacas.

Otra vez en el continente y siguiendo por la sempiterna carretera D-550 llegamos a Bergama, que  se construyó sobre los cimientos de la parte baja de Pérgamo, la histórica ciudad de la región de la Eólida, en Asia Menor, fundada en el siglo IV a.C. Son famosas las alfombras de esta localidad, pero lo que la coloca en la Historia son los restos de su esplendor clásico. Por encima de todo, en muchos sentidos, se alza la Acrópolis, una colina de más de trescientos metros, donde se contempla el teatro más inclinado del mundo, con capacidad para diez mil espectadores y que tenía tres niveles de enormes estatuas. Aristóteles decía que ante decorado tan sublime, los espectadores alcanzaban así una purificación de sus pasiones. En la Acrópolis también están los templos de Trajano, Atenea y Dionisios, y el altar de Zeus, del que sólo se conserva la base porque el resto está en Alemania (el famoso Museo de Pérgamo de Berlín, con el hermoso friso de este altar)

También aquí están los restos de la Biblioteca de Pérgamo, con doscientos mil libros, un presente de Marco Antonio a Cleopatra como regalo de bodas y que rivalizó en importancia con la de Alejandría.  Precisamente aquí inventaron el pergamino, ante la imposibilidad de conseguir papiro egipcio. Descubrieron que se podía escribir sobre la piel curtida de cabras y ovejas…

El museo Arqueológico, con los hallazgos de las continuas excavaciones, y el  Museo Etnográfico completan la oferta de esta parte de Bergama. Y sin salir de la ciudad se halla la Basílica Roja, una construcción del siglo II en tiempos del emperador Adriano, que se sitúa a ambos lados del río Selinus. Construido en ladrillos de barro cocido, fue uno de los templos más grandiosos de su tiempo. Con la era cristiana, pasó a ser la Iglesia de San Pablo. Es muy probable que una de las torres del edificio fuese utilizada como sinagoga durante la época del asentamiento judío.

A tres kilómetros de la ciudad baja, a través de la Via Tecta, se llegaba al Asclepión, el lugar donde Galeno, vecino de Pérgamo, se dio a conocer como un gran médico allá por el siglo II, hasta el punto de encargarse de la salud del emperador Marco Aurelio. Galeno depuró y sistematizó los usos y costumbres clásicos en cientos de obras con grandes conocimientos anatómicos y fisiológicos. Asclepio era el dios griego de la medicina y en su honor se habían construido dentro de este recinto templos, salas con columnas, biblioteca,…Los enfermos acudían a curarse a Pérgamo, donde recibían masajes, baños de lodo y tratamientos con plantas, además de beber de un manantial considerado sagrado. También tenían que atravesar el pasillo subterráneo que llevaba al templo de Telesforo y pernoctar en la piedra de los sueños. A partir de ese sueño, se les diagnosticaba. Y éso lo hacían los terapeutas,los servidores del templo. Dikili es el puerto de Bergama, a una veintena de kilómetros  siempre por la D-550, y allí puede acabar la ruta, en el paseo del Kordon, junto al mar comiendo en alguno de sus restaurantes viendo, de nuevo, Lesbos enfrente. Un barco también aquí comunica la costa turca con la isla griega.

Fotografías de Andrés Mourenza, Carmen Urbina, Daniel Meyer, Damianck, I. Yasartekin, Tuygun Serdar, Tasos Trefonidis, Ali Inceoglu, liborm.net, Ferudun Özbudak, SuzenN, Metin Erinc.

Izmir (Esmirna) es puro Mediterráneo. Una inmensa urbe de más de tres millones de habitantes, la tercera ciudad de Turquía, la segunda industrial del país, volcada a las aguas del Egeo y con las características típicas de esta parte del mundo: vida en la calle, alegría, tolerancia, baile, comida sana y bebida siempre presente (sea vino, sea cerveza, sea té, sea raki, el aguardiente habitual en los paises del antiguo  Imperio Otomano). Es la perla del Egeo para los turcos y la bella Esmirna para el mundo clásico griego. Dicen que es la cuna de Homero y, también, una de las ciudades más antiguas del mundo. Su origen se remonta a tres mil años antes de Cristo y ha pasado por todos los imperios.

Fue hitita, Alejandro Magno la reconstruyó, Pérgamo la dominó, los romanos la integraron en su provincia de Asia, fue parte del Imperio Romano de Oriente (los bizantinos), conquistada por los otomanos, por Chipre, por Venecia, hasta por los Estados Pontificios hasta que volvió a los otomanos en 1424. Comerciantes venecianos, franceses, holandeses e ingleses llegaron hasta aquí en el siglo XVIII dotándole de ese aire cosmopolita que aún tiene Esmirna.

Durante la guerra con los griegos tras la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, fue ocupada por las tropas helenas en 1920 y en 1922 regresó a la nueva Turquía. Un incendio destrozó gran parte de la ciudad ese año y los turcos le echaron la culpa a los griegos. Tras la guerra, más de un millón de ortodoxos griegos  hubieron de emigrar a Grecia y a Esmirna llegaron turcos de Anatolia, Grecia y los Balcanes. Con la nueva República, adoptaron en su nueva casa los ideales de Atatürk como modernidad occidental, laicismo y nacionalismo turco.  Por éso,  Izmir es el baluarte de la resistencia al islamismo moderado de Erdogan desde 2002. En 2007, más de un millón de personas salieron a la calle protestando por los planes del primer ministro, que entendían era un camino al islamismo. Dicen que Erdogan califica a Esmirna como la ciudad infiel.

Izmir está  en la cabecera de un largo y estrecho golfo, surcado por barcos, yates y todo tipo de embarcaciones. Es el principal puerto de la peninsula de Anatolia y, además del tráfico marítimo, la ciudad basa buena parte de su riqueza en la industria textil. Como en muchas otras ciudades turcas, abundan las Universidades. Nada menos que seis están ubicadas en Izmir con cien mil estudiantes.

La ciudad es agradable de pasear, sobre todo porque tiene un clima envidiable, suave en invierno y con brisa en verano que regula el calor húmedo del Mediterráneo. Detrás de los paseos y avenidas de las palmeras que bordean la línea costera, la ciudad, en terrazas horizontales, trepa suavemente por las laderas de las montañas circundantes.  En las callejas detrás del paseo marítimo del Kordon, nos adentramos por bazares, mercados y pasajes donde las parras no dejan entrar la luz y los bares ofrecen todo tipo de bebidas alcohólicas, como cualquier ciudad portuaria del Mediterráneo.

El centro está repleto de calles arboladas y bulevares espaciosos. Para completar la oferta verde, no faltan parques en esta gran urbe. De los seis parques con que cuenta Izmir, el más grande es el Kültürpark, con recinto ferial incluido. Otros parques destacables son el Olof Palme con instalaciones deportivas; el Adnan Saygun con auditorio o el Muammer Aksoy con gran variedad de plantas. Son remansos de paz para los millones de turcos que viven en esta metrópoli.

La presencia judía en esta ciudad se remonta a muchos siglos atrás. Ha  habido períodos de persecución, pero en el Imperio Otomano tenían respetadas y reconocidas tanto su religión como su cultura. Hoy en día, la comunidad judía turca asciende a veinticinco mil personas, que residen fundamentalmente en Estambul y Esmirna y su periódico, Shalom, es el único que, además del turco, tiene palabras en español, aunque sea en el español ladino, que hablan los sefardíes. En Esmirna, la huella judía se puede ver en el barrio tradicional de Karatas, en Havra Sokak  o en Asansör. En la ciudad subsisten dos sinagogas, un hospital y una escuela.

Esmirna aparece además en los textos sagrados del cristianismo. En el Apocalipsis, San Juan habla de las siete iglesias de la provincia romana de Asia. Esas iglesias o comunidades de cristianos (no iglesias como edificios) eran las de Éfeso, Pérgamo, Thyatira (la actual Akhisar), Sardis (la actual Sart), Filadelfia (ahora es Alasehir) y Laodicea (hoy, la turca Eskihisar). La séptima sería la de Esmirna, donde se venera a San Policarpo, un santo local. Hacia el año 155,  Policarpo fue martirizado por los romanos a la edad de ochenta y seis años en la ciudadela romana que aún sigue dominando la ciudad. Según la leyenda, las llamas envolvieron la pila de leña pero no al santo, que fue entonces apuntalado por el verdugo.

Una de esas siete iglesias estaba en un lugar relativamente cercano a Izmir. A noventa kilómetros de Esmirna hacia el Este se encuentra Sart, en la provincia de Manisa, que acoge los restos de lo que fue Sardes. Fue fundada por el rey lidio Giges (680-644 a.C.) como capital del antiguo reino de Lidia. Lo que ve el visitante son unos restos muy bien conservados y ordenados, divididos por una carretera, con templos, gimnasios e incluso sinagogas..

Con todo este bagaje histórico no es de extrañar que abunden los restos arqueológicos también en Esmirna. Por ejemplo, en Bayrakli, enfrente del paseo marítimo, al otro lado de la bahía. Es una zona donde se han hallado un templo dedicado a Atenea y la muralla de una ciudad jónica que floreció  entre los siglos IX y VII a.C., además de restos de cerámica del III milenio a.C. También se conservan en la ciudad los acueductos de Sirinyer y Yesildere, que atraviesan el río Melez y que suministraban agua a Izmir  y , sobre todo,el Ágora romana. La historia tiene, además, un importante hueco en dos estupendos Museos de Izmir: el Arqueológico y el Etnográfico.

Pero el viaje a Esmirna nos permite disfrutar del paisaje de este rincón del Egeo.  Por el norte, antes de llegar a la tercera ciudad de Turquía, se puede disfrutar de la costa alededor de Foça con colonias de focas monje y playas encantadoras. Situada en la costa norte del Mar Egeo, la antigua Focea fue una de las ciudades de la Federación de Ciudades Jónicas y hoy es una de las más modernas. En el siglo VI a.C. , los persas iban a conquistar la ciudad y los focenses huyeron y fundaron Massalia (la actual Marsella) y Emporion (la actual Empúries) en la Península Ibérica. Y es que los marineros de Focea exploraron, además del Egeo, el Mar Negro y el Mediterráneo en sus naves de cincuenta remos, comerciaron y fundaron colonias por todo el Mare Nostrum.

El inmenso y largo Golfo que envuelve a Esmirna continúa por la costa con pequeñas bahías y peninsulas, serpenteando el Egeo. La más importante es la península de Çesme, una de las mecas turísticas de Turquía, con grandes complejos vacacionales pero también con pueblos pesqueros tradicionales y encantadores diseminados por la costa, como Alaçati.  Aquí podemos encontrar playas como Pirlanta, donde descansar, bañarse y tomar el sol pero también donde practicar windsurf .

Cómo llegar:

Esmirna tiene un aeropuerto internacional, el Adnan Menderes, que recibe vuelos de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Ucrania, Polonia, Grecia…. pero no de España. Desde nuestro pais hay que hacer escala en Estambul. O bien, alquilar en la ciudad del Bósforo un automóvil y recorrer la costa del Egeo. También hay autobuses, cómodos y rápidos, que unen todas las ciudades turcas.

Moneda:

En Turquía circula la Lira Turca. El cambio fluctúa pero suele estar alrededor de 1 € = entre 2 y 3 liras turcas.

Itinerario:

Llegando de nuestra anterior ruta http://losviajesdelmolanti.wordpress.com/2014/08/25/ruta-por-el-egeo-turco-1-el-estrecho-de-los-dardanelos-galipoli-troya-y-pergamo/ por la D-240, torcemos a la izquierda por la D-550 en dirección a la bahía de Çandarli. Nos desviamos a la derecha hasta la localidad del mismo nombre. Çandarli es una ciudad turística, que hunde sus raíces en el siglo XV, cuando se creó el núcleo histórico alrededor del castillo por el visir Çandarli Ibrahim Pasa. En realidad, la fortaleza fue bizantina y genovesa, antes que los otomanos la reconstruyeran para proteger al sultán Murad II, que prefería vivir en la vecina ciudad de Manisa, ante un eventual ataque exterior. En lo alto de la ciudad, hay (escasos) restos de lo que fue esta ciudad en la antigüedad clásica, Pitane. Todos los objetos hallados en las excavaciones están repartidos por los museos de Estambul, Izmir o Bergama.  Cerca está también uno de los edificios musulmanes más antiguos de Çandarli, la mezquita Atik Ali Pasa, de finales del siglo XV , que fue convento de derviches. Como en otros lugares de la costa, los griegos ortodoxos hubieron de trasladarse a Grecia por el Tratado de Lausana que puso fin a la guerra greco-turca y los turcos cretenses vinieron a repoblar esta zona…

Volvemos a la D-550, bordeando el golfo de Çandarli y la bahía de Aliaga. Más adelante, nos desviamos por la carretera de la costa a  Yenifoça, otra ciudad turística, pero que nos permitirá organizar excursiones por la escarpada costa que se abre a su izquierda. En el camino hacia Foça encontramos playas solitarias y calas vírgenes, aún no masificadas, sin turismo masivo y con unas aguas transparentes y envidiables para ser el Mediterráneo, uno de los mares más sucios del planeta, por lo menos desde las costas más occidentales…

Bordeamos la costa hasta Foça, un pueblo de pescadores y veraneantes. En su bahía aún sobrevive la foca monje y hay visitas guiadas para intentar admirarlas en las pequeñas islas de la costa. Sus excelentes hoteles y restaurantes la han convertido en uno de los principales centros vacacionales del país. Muchos de ellos son antiguas casas griegas de la época del Imperio Otomano, restauradas en tiempos recientes. Aún quedan también pequeños restos helénicos de su pasado glorioso, cuando era Focea. También pequeñas fortalezas de las épocas bizantina, genovesa y otomana, como Beskapilar y Diskale.

Volvemos a la D-550 que nos llevará a Esmirma. La visita puede comenzar en pleno centro, en la plaza Konak y, en medio de ese gran espacio donde quedan todos los esmírneos, se alza la esbelta y bella torre del Reloj. Fue construida en 1901 y  está decorada en un detallado estilo otomano tardío. Es una hermosa torre de mármol de 25 metros de altura, diseñada por el arquitecto francés levantino (o sea, católico súbdito del Imperio Otomano) Raymond Charles Père para la conmemoración del 25 aniversario de la ascensión de Abdülhamid II al trono otomano en 1876. El mecanismo del reloj fue, a su vez, regalo del Kaiser alemán Guillermo II, aliado del Imperio Otomano. La torre cuenta con cuatro fuentes  alrededor de la base y las columnas están inspiradas en temas del norte de África. Al lado, está el Muelle de Konak, diseñado por Gustave Eiffel en 1890, reconvertido ahora en un moderno centro  comercial.

Volviendo a la plaza, detrás de la mezquita de Konak, se abre otro comercio, más tradicional, el inmenso bazar del barrio de Kemeralti. El bazar ocupa un laberinto de callejas,  en contraste con la racional planificación urbanística de la ciudad. En el mercado de Kemeralti se encuentran antigüedades, joyas, bisutería, trajes tradicionales, esencias, perfumes o las alfombras de Izmir. Este mercado es el lugar ideal para comprar los higos secos y las pasas, otros productos típicos de la zona, cientos de especias  y los más sabrosos y frescos pescados. En esta zona está también Havra Sokak, uno de los barrios judíos más antiguos de la ciudad. Sus edificios y calles conservan su estilo original y todavía hay alguna sinagoga que se puede visitar.

Al otro lado del barrio, comienza otro, el de Namazgah. Y allí está el Ágora romana. Fue construida bajo el dominio de Alejandro Magno, aunque los restos actuales datan de la reconstrucción realizada por Marco Aurelio, tras el devastador terremoto ocurrido en el año 178 d.C. El Ágora de Esmirna está bien conservada, con columnas corintias y cámaras abovedadas.  Aún falta recuperar muchos otros restos, en especial el teatro de Esmirna, donde fue martirizado San Policarpo.

Volvemos hacia el mar y en su busca nos topamos con la Mezquita Hisar, la más grande y bella de la ciudad. Fue construida en el siglo XVI y restaurada en el siglo XIX. Posee un interesante púlpito en el interior.Pero, además de musulmanes y judíos, aún quedan restos en Izmir de la presencia cristiana. Por éso, conviene seguir un poco más adelante hasta visitar la iglesia de San Policarpo. El templo, se supone, fue edificado sobre una de las siete iglesias del Apocalipsis aunque fue completamente restaurada en 1620.  

Saliendo hacia el mar nos encontramos con Cumhuriyet Caddesi, la plaza de la República. Allí , como en el resto de Turquía,  no puede faltar una estatuta ecuestre del fundador de la República, Atatürk, de 1933, un monumento que conmemora la liberación de la ciudad por las fuerzas turcas. A su lado, comienza el Paseo Marítimo o Kordon, el centro neurálgico de la ciudad. El paseo del kordon es la avenida que bordea el mar y el lugar de esparcimiento de todos los ciudadanos. La fachada marítima está llena de edificios modernos y bien cuidados, bares, restaurantes y terrazas siempre concurridas. Paralelo al Kordon, al final del Paseo, se abre el barrio de la Punta, con edificios bien conservados de comienzos del siglo XX con los habituales miradores, casas restauradas y convertidas en bares, cafés y restaurantes, calles peatonales animadas y uno de los principales centros de ocio de la ciudad.

Volvemos hacia atrás por Atatürk Caddesi y el Bulevar Ziya Gökalp hasta Kültürpark, uno de los parques más grandes de Izmir. Se creó en 1936 siguiendo las directrices del padre de la patria, Atatürk. Así, consta de jardines, miles de árboles, teatros, salas de arte, polideportivo, parque de atracciones, zoológico y la Feria Internacional, un evento que se celebra desde 1930. No falta un lago e inmensas salas de celebración de banquetes de bodas, habituales en las ciudades turcas. 

Al salir, volvemos a Konak  en metro y cerca, en Halil Rifat Pasa, tenemos los dos Museos más importantes de la ciudad.  El Etnográfico se ubica en un edificio de finales del siglo XIX y acoge muestras del periodo selyúcida del Imperio Otomano. Se pueden ver una estupenda colección de artesanía popular turca, orfebrería, cerámica y paneles explicativos de las costumbres locales. También hay una interesante reconstrucción del interior de las viviendas típicas de Turquía. Detrás, no muy lejos, está el Museo Arqueológico que, en cinco mil metros cuadrados, expone más de mil quinientos objetos desde cerámica prehistórica a mármoles romanos, pasando por estatuas griegas o bizantinas. Destaca una estatua en bronce de Demeter, la diosa griega de la agricultura.

Siguiendo por la calle del Museo, Halil Rifat Pasa, se llega a la parte alta de Asansör. Muchas de las casas más antiguas de Izmir están en este barrio, uno de los que tienen más solera de la ciudad. Aquí vivían los judíos de Esmirna y aún pueden verse casas restauradas de la arquitectura tradicional, incluida la sinagoga Beth Israel, de comienzos del siglo XX. El acceso entre las calles superiores e inferiores se realiza a través de un ascensor de 51 metros de altura, situado al final del Pasaje Darío Moreno. Era éste un tenor sefardita, como su nombre español indica a las claras. El elevador se construyó en 1907 por iniciativa de un banquero y filántropo judío, Nevim Levi. Una vez arriba, saliendo de la torre del ascensor, encontramos un restaurante desde el cual se puede contemplar una de las más bellas panorámicas de Izmir y su bahía.

Volvemos al inicio, a la plaza Konak, desde donde parte un autobús que llega al Monte Pagos. Allí se guardan las impresionantes ruinas del castillo y sus murallas. Es Kadifekale, el castillo de terciopelo en turco, construido por Lisímaco durante el reinado de Alejandro Magno.  Se supone que el castillo se erigió en la refundación de Esmirna por parte del macedonio, lo que motivó el traslado de la población a la nueva urbe desde la parte baja, junto a la bahía. Sin embargo, siglos después, Estrabón hablaba de dos ciudades, porque siempre continuó la vida en las orillas del Egeo. Las murallas que rodean Kadifekale son medievales. El castillo ofrece  una situación privilegiada para disfrutar también de la magnífica vista del Golfo de Izmir. 

Dominando el golfo se encuentra Belkahve, el punto más alto sobre la ciudad de Izmir. Es el lugar ideal para disfrutar de una taza del excelente café turco mientras se descansa. Dicen las crónicas oficiales que la belleza y la tranquilidad de este lugar consiguieron que fuera uno de los sitios preferidos por Atatürk, de ahí el monumento que se encuentra aquí, recordando al héroe Turco. Además en Izmir hay un buen Museo dedicado a Atatürk, en la casa donde vivía el líder cuando venía a Esmirna. Y a lo lejos, en el municipio de Buca, se distingue la gigantesca cabeza del padre de la patria, visible cuando entramos a la ciudad por carretera desde el Norte…

A 90 kilómetros de Esmirna hacia el Este, por la D-300, se llega a Sardes, que atesora unos importantes restos arqueológicos. La zona norte está ocupada por un camino monumental con tiendas, un gimnasio y una sinagoga, que datan de la época de los asentamientos judíos en Sardes. Siguiendo el camino se encuentran las ruinas de un teatro helénico y un estadio. Entre los templos destaca el de Artemisa, donde se conservó el altar, una torre de mármol y ruinas bizantinas. Se puede ver también una necrópolis, en la que destacan dos grandes túmulos antiguos.

Volvemos por la misma carretera a Esmirna y tomamos la autovia a Çesme, la Izmir-Çesme Otoyolu. Siguiendo hacia el suroeste, bordeamos todo el golfo de Esmirna, lleno de calas, pequeñas bahías y penínsulas, como Karaburum, que es la parte opuesta a Foça, al otro lado de la inmensa bahía de Izmir. Detrás de esa península, se abre otra, la de Çesme, que mira de frente a la isla griega de Chios.  Antes de llegar a Çesme, se pasa por Alaçati, una bellísima población con viejas casas griegas de piedra, con buganvillas coloreando los edificios. Ahora se han reconvertido muchas de esas casas en hotelitos con encanto.

Al final de la peninsula, se abre Çesme, que significa fuente  y viene de las muchas fuentes de agua que se descubrieron en la Península entre los siglos XVIII y XIX. Además de las fuentes, ésta es una bella zona natural de Turquía, rodeada de limpias y azules aguas. No faltan paisajes de campos cultivados de anís, sésamo y alcachofas, salpicados de higueras y gomeros (árbol del que se saca una resima llamada almáciga, con la que se preparan los helados turcos o dondurma).En Çesme se puede admirar el panorama de este mar de islas desde el Monte Manastir. 

 Pero la ciudad está unida a su castillo genovés. Construido en el siglo XIV y ampliado por los otomanos dos siglos después, domina el pequeño puerto de la península, también con otras estupendas vistas. En la localidad se puede admirar un caravasar (donde paraban a descansar las caravanas) del siglo XVI, construido por Solimán el Magnífico  y ahora reconvertido en uno de los mejores hoteles del pais, y unos baños termales. Çesme es un centro vacacional importante, con una amplia oferta de tabernas, restaurantes, tiendas de todo tipo  y locales de ocio como discotecas. En verano, por cierto, se celebra aquí un festival de la canción… Tampoco falta la oferta cultural con la galería Emir Çaka, situada en la antigua Iglesia de Agios Haralambos, construida en el siglo XIX.

En toda la zona se puede escoger entre multitud de playas, donde practicar el windsurf, la vela o un circuito en yate por la línea costera. Las mejores, sin duda, son Pirlanta y Altinkum, la playa dorada. En la parte nordeste de la península se encuentra el golfo Gerence, una zona tranquila y relajada donde practicar deportes acuáticos por parte de los más atervidos. No faltan tampoco restos de templos diseminados por la costa, algún que otro castillo genovés y, sobre todo, pueblos de pescadores donde degustar buen producto natural.  Çesmealti y Dalyan, por ejemplo, son lugares perfectos para escoger entre buenos restaurantes de pescado.

Fotografías de Carmen Urbina , Andrés Mourenza, Oficina de Turismo de Izmir, Metin Erinc y OnlineKreativite.

Nunca una mina dejó una herencia tan importante para el medio ambiente. Una herencia, en positivo, que ahora las generaciones posteriores podemos disfrutar, siendo Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 1997. El yacimiento de oro de Las Médulas fue el más importante del Imperio Romano. Millones de toneladas de tierra de estas colinas fueron lavadas con canales y compuertas, en una importante obra de ingeniería, sin parangón.

Por una red de canales de más de trescientos kilómetros a través de los Montes Aquilanos con agua procedente del río Cabrera y de otros, se llevaba el agua a los jardines del rey,  grandes estanques en lo alto de las montañas. Por las galerías excavadas en la roca, se lanzaba desde los estanques el agua a gran presión, que reventaba  la montaña.

Con este sistema, llamado ruina montium, se arrastraba gran cantidad de lodo del que se extraía el oro. La tierra se lavaba en bateas y el polvo de oro se recogía con lana de oveja. Entre los siglos I al III, dicen que se extrajeron medio millar de toneladas de oro. La razón hay que buscarla en que Augusto creó un sistema monetario, cuyo patrón era el aureus, una moneda de oro. Para transportar ese imprescindible mineral y otros, se construyó la ruta que unía Asturica Augusta (Astorga) con Augusta Emerita (Mérida), lo que después se ha conocido como la Vía de la Plata.

En los siglos siguientes, la naturaleza hizo muy bien su trabajo y colonizó los huecos dejados por los romanos, o mejor dicho por los habitantes de la zona que trabajaban para los romanos. Las montañas que quedaron en pie sufrieron la erosión consiguiente, dejando a la vista un laberinto de canales y túneles en las montañas perforadas.

En el lugar por donde caían los millones de litros de agua a presión crecieron los castaños. Aunque se han hallado restos de carbón de castaño en cuevas prehistóricas, lo cierto es que los romanos reintrodujeron este árbol, proveniente de Oriente Medio, que permitía alimentar a los habitantes de la zona. No olvidemos que la castaña era la base de la alimentación, una de las pocas formas de consumir hidratos de carbono y de matar el hambre de los habitantes no sólo de la peninsula sino de gran parte de Europa, antes de la llegada de la patata de América.

Y donde sedimentaban los lodos, los materiales de desecho, se formaban embalses artificiales, como el Lago de Carucedo.  Un origen tan remoto en el tiempo hace que se formen siempre leyendas a su alrededor y en este caso no hay excepción. Dicen los de la zona que en el fondo del lago se encuentra la espalda de Roldán, que el caballero lanzó al agua cuando iba a morir en la batalla de Roncevalles en el siglo VIII. No se sabe cómo pudo llegar desde Roncesvalles aquí, pero las leyendas son así… 

Desde lo alto de las montañas de Las Médulas, en Orellán, se divisa el bosque de castaños que puntea de verde el ocre que impacta al visitante nada más llegar aquí. No por repetida la imagen, deja de impresionar cuando el visitante se asoma al mirador de Orellán y se extasía ante el panorama que se abre delante….

Pero desde las alturas también se ve la llanura del valle, donde se asienta la capital del Bierzo, Ponferrada, marcada desde siempre por el Camino de Santiago y, en especial, por su castillo templario del siglo XIII, destinado a dar cobijo a los peregrinos y cuya mole inmensa atestigua que fue, sin duda, una de las fortalezas más grandes de la península en la Edad Media. La localidad vivió bajo el Temple durante dos siglos, del XII  al XIV. Su nombre viene del puente sobre el río Sil, del siglo XI, reforzado con hierro (pons ferrata) por donde pasaban, precisamente, los peregrinos a Compostela. 

Es una ciudad industrial, que debe su riqueza económica a sus minas de hierro y carbón, una industria habitual en las tierras bercianas. Por éso, su fisonomía urbanística es la de una gran ciudad, crecida en el desarrollismo de los años de la posguerra española. Su casco antiguo, bien conservado, guarda los tesoros de la localidad. Además del castillo, ubicado en el castro que dio origen al asentamiento, destacan el ayuntamiento barroco, la torre del reloj sobre una puerta de la muralla medieval y una excelente iglesia con inclusión de múltiples estilos: la de Santo Tomás de las Ollas.

La  riqueza monumental se acompaña, también en el valle, a diez kilómetros al Oeste, con el Monasterio de Carracedo, fundado a finales del siglo X y que fue la comunidad religiosa más importante del Bierzo.En el año 990, el rey leonés Bermudo II fundó el monasterio para acoger a los monjes que huían de los ataques de Al-Mansur (Almanzor). Precisamente el primer monasterio benedictino fue arrasado por el caudillo musulmán en su incursión hasta Compostela. Luego,en el siglo XIII, se rehizo bajo la orden del Cister, en tiempos de Alfonso VII de León, el emperador.

Y si volvemos la vista desde Orellán a nuestra derecha, veremos otra estribación montañosa que al otro lado esconde un valle único, al que llaman el del Silencio. Los Montes Aquilianos cierran por el sur el valle donde se asienta Ponferrada. Subiendo hacia esas cimas, en las tierras de Valdueza, zona habitada en su día por monjes y santos, disfrutamos de un paisaje espectacular. Y subiendo por su escarpada carretera se llega a una de las poblaciones más hermosas de España, Peñalba de Santiago.

No sólo es bello el lugar, maravillosa su recuperación urbanística y arquitectónica, sino que alberga una joya del arte, la iglesia mozárabe del siglo X. Estamos en la llamada Tebaida Berciana, que acogió desde el siglo IV a gran número de monjes que se establecieron en roquedales, cuevas o pequeñas edificaciones para retirarse del mundo. El nombre se lo dio el Padre Flórez,importante intelectual de la Ilustración, que comparó esta zona con la que existía en el Alto Egipto y que, junto a Capadocia y Siria, fueron los primeros asentamientos eremíticos. 

Entre esos eremitas, destaca San Fructuoso, que en el siglo VII fundó el Monasterio de San Pedro de Montes. Aún siguen en pie sus paredes, dentro de las que murió un discípulo del santo fundador, San Valerio. El Monasterio se halla en el pueblo de Montes de Valdueza, el pueblo anterior a Peñalba y cerca del cual se asentaba un castro romano, desde donde se controlaba el paso del oro extraido de Las Médulas.

Un poco más alejado, en el siguiente valle hacia el Este, se encuentra otro vestigio altomedieval. Es la herrería de Compludo, una fragua hidráulica cuyo origen se remonta al siglo VII aunque fue restaurada en el XIX, lo que permite que pueda verse en funcionamiento.

Cómo llegar:  

La A-6 Madrid- A Coruña pasa por Ponferrada. Desde la capital del Bierzo se llega por la N-536 a Carrucedo, localidad desde la que se accede directamente a Las Médulas y Orellán. Desde Galicia se llega por la N-120 y después la N-536.

Itinerario:

Lo mejor es comenzar la visita en Las Médulas y visitar su aula arqueológica. Aquí se puede uno enterar perfectamente del método empleado por los romanos, además de conocer instrumentos y útiles de la época. En la misma localidad, un poco más adelante, está el Centro de Visitantes, donde se organizan visitas guiadas, muy aconsejables para conocer de cerca las minas y la reforestación natural consiguiente. También aquí se accede a la información para realizar todas las rutas a pie, en bici o en todoterreno por la zona.

En la visita guiada, la senda corta o de Las Valiñas, se llega a la Cuevona o a la Encantada, dos enormes cuevas o huecos en la montaña. Aquí comprobamos la magnitud de los túneles y galerías por donde se minaba el monte y luego se derrumbaba. Ésta es la ruta más popular, pero hay muchas más, como la que recorre el perímetro de Las Médulas de catorce kilómetros; la senda de los conventos de cuatro; o la ruta de los poblados, que debe realizarse en vehículo para acceder a restos de asentamientos prerromanos de pobladores de la zona como el Castrelín de San Juan de Paluezas, el Castro de Borrenes y el Asentamiento Metalúrgico de Orellán. En cualquier caso, depende de la capacidad física del visitante y del tiempo del que se disponga. En el aula arqueológica o en el centro de interpretación se puede encontrar toda la información.

En nuestro trayecto admiraremos los ejemplares de castaños que jalonan todo el enorme agujero o circo dejado por la explotación alrededor del pueblo de Las Médulas.  Un árbol que extendieron los romanos por la zona y aplacó el hambre de los pobladores. La cuestión es que el cultivo del castaño permitió, además, mantener los restos de las minas tras su abandono y que podamos disfrutar ahora de ellas veinte siglos después.

Una de las sendas más fáciles de realizar comienza y acaba en la propia localidad de Las Médulas. Es la ruta del Lago Somido, de apenas dos kilómetros. En este camino se comprueba cómo los canales de lavado, como era antes este lago, se fueron colmatando con los desechos provenientes de la mina formando pequeños lagos como los que vemos en el recorrido o se taponaba la salida de los aroyos formando lagos mayores como el que veremos más adelante.

La siguiente parada puede ser Orellán, un lugar plagado de casas rurales como O Palleiro do Pé do Forno (http://www.opalleiro.com) auténtico centro rural y de animación de la zona, donde hay información para el viajero de las muchas y buenas visitas que realizar. Establecimientos como éste han dado vida a Las Médulas y a Orellán, un pequeño núcleo que conserva casi intacto el sabor auténtico de los pueblos de la montaña berciana. Además desde aquí se accede a la mejor vista de la zona.

El Mirador de Orellán está a escasos dos kilómetros del pueblo y se puede acceder en coche hasta sus cercanías. Éste es uno de los puntos más visitados de la zona, porque desde aquí se obtienen las mejores vistas. El mirador se ubica en el último frente de la explotación del sector central de la mina de oro. Cerca, subiendo un poco más, se llega hasta el Campo de Braña, donde se conservan restos de las canales por donde venía el agua de los Montes Aquilanos.

Pero sin ir tan lejos a menos de un kilómetro del mirador, se halla la Galería de Orellán, un resto único de una galería de la mina. Nos podemos sentir por un momento como los trabajadores que extraían el oro. Por cierto, parece que no eran esclavos como se pensó en un principio, sino ciudadanos libres aunque trabajando como tributo al Imperio Romano. Al final del recorrido nos encontraremos con la salida al vacío de ese túnel al derrumbarse el monte. Es el agujero que hemos visto antes a la derecha del mirador.

Para completar la visita a la zona, nada mejor que bajar a Carucedo.  Aquí hay otro centro de información turística y justo detrás comienza una senda que nos acerca al lago de Carucedo. Tiene un perimetro de cinco kilómetros y una profundidad de menos de diez metros. Ahora es una reserva ornitológica y en sus aguas se crían anguilas y patos silvestres, que eran en la Edad Media, dicen, la comida de los monjes del monasterio de Carracedo, que luego veremos.

Por la carretera a Ponferrada, podemos hacer un alto y subir a ver el castillo de Cornatel. Está asentado sobre un promontorio rocoso de casi doscientos metros de altura, por lo que desde arriba se tiene una excelente vista sobre la zona. El castillo podría ser, en su origen, un castro llamado Ulver, que protegería en tiempos romanos las cercanas explotaciones de oro de Las Médulas. La historia del castillo ha pasado por múltiples peripecias, desde las revueltas irmandiñas gallegas a los litigios de la nobleza y la presencia de la Orden del Temple. Cayó en el abandono en el siglo XX y a comienzos del XXI fue restaurado e iluminado.

A tan solo 20 kilómetros está Ponferrada. La ciudad es la capital del Bierzo y su imagen más emblemática es, sin duda,  el inmenso y apabullante Castillo Templario, donde cada año se representa la obra El señor de Bembibre, escrita en 1844 por Enrique Gil y Carrasco, culmen de la novela histórica española y que recrea el ambiente del siglo XIV con luchas constantes y la presencia de la Orden del Temple. Una orden, que a finales del siglo XII, se hace cargo de la localidad y encuentra una pequeña fortaleza, cuyo origen se remontaría a un castro, luego ciudadela romana. Los templarios reformaron y agrandaron el castillo, que después sufrió múltiples reformas hasta el siglo XX. Se puede, y se debe, visitar el castillo, rodearlo por su paseo de ronda y contemplar la exposición de facsímiles y de obras relativas al Temple que se exhiben en su interior.

Justo enfrente se abre el recoleto casco antiguo de la localidad. Allí tenemos el Museo de la Radio. Se ubica en la Casa de los Escudos, un edificio del siglo XVIII, en estilo barroco tardío. Pasó por muchas familias, hasta recalar en el Ayuntamiento, que lo restauró en 1989 y que ahora alberga el Museo de la Radio, una iniciativa de un ponferradino de excepción, el periodista Luis del Olmo. En el Museo se exhibe su colección de doscientos receptores, la más completa de España. También hay paneles explicativos sobre la historia de la radio en nuestro pais.

Detrás está la Basílica de Nuestra Señora de la Encina, del XVI, patrona del Bierzo. Es un templo renacentista, con un retablo mayor del XVII de la escuela de Gregorio Fernández. Destaca también la torre barroca de estilo gallego. El nombre de la patrona, dice la leyenda, se debe a la encina donde los templarios encontraron la figura de la Virgen mientras buscaban madera para la construcción del castillo.

Diseminadas por detrás se hallan varias casas blasonadas, que también encontramos en la plaza contigua a la de la Virgen de la Encina. Allí además se encuentra otro Museo, el del Bierzo, ubicado en la Real Cárcel. Este edificio es del siglo XVI y además de cárcel, era la casa del corregidor y el lugar de reunión del Concejo. Tiene portada con arco de medio punto y los escudos de la ciudad y del emperador Carlos V. Desde finales del siglo XX, alberga una importante colección de restos arqueológicos y paneles sobre la historia de Ponferrada y del Bierzo.

La torre del reloj se asienta sobre los restos de la muralla de la ciudad, en la única puerta que se conserva y sobre el Arco de las Eras. Es una torre de mampostería y canto rodado, construida en el siglo XVI.

Y al lado tenemos la Casa Consistorial del siglo XVII, un enorme edificio con dos torres y símbolos imperiales de los Austrias, la época en la que se construyó. Su imponente fachada de sillería enmarca una plaza donde discurre el bullicio de la ciudad, animada por tabernas y bares.

Más alejados están otros dos museos. En la avenida de la Libertad, al norte, está Ene.Museo Nacional de la Energía, que aprovecha una antigua central térmica para explicar la producción eléctrica a partir del carbón. Esa actividad marcó la historia de Ponferrada, sus cambios y su desarrollo. La rehabilitación de la fábrica mereció el premio Europa Nostra del año 2012.

Y el del ferrocarril, que está cerca de la actual estación de tren. El Museo del Ferrocarril muestra la antigua estación y se explica la historia del tren en Ponferrada. Y es que en 1918 se abrió el tráfico ferroviario entre Villablino y Ponferrada para transportar el carbón de las cuencas mineras del Sil y, a partir de ahí, comenzó el desarrollo de la ciudad. La línea estuvo abierta hasta 1980. En el Museo se exhiben también una importante colección de locomotoras.

No hay que irse de Ponferrada sin admirar una iglesia preciosa, la de Santo Tomás de las Ollas, mozárabe del siglo X, remodelada en el siglo XVII, con un abside oval con arcos de herradura. Se encuentra en el pueblo del mismo nombre. La portada es románica del siglo XII con arcos de medio punto.

Por esa misma dirección, tomando la carretera en dirección a Molinaseca, Riego de Ambrós y El Acebo, se accede a un desvío que nos lleva a la herrería de Compludo.  En la confluencia de los rios Miera y Miruelos, se halla aún en funcionamiento esta herrería reconstruida en el siglo XIX con técnicas ya conocidas desde  la Edad Media. El mazo es movido por una rueda hidráulica, que junto al carbón vegetal permitía la forja de hierro. Aquí en Compludo, también estuvo San Fructuoso, un monje de la zona, que fundó su primer monasterio en este pueblo.

Volviendo a Ponferrada se toma la dirección del Valle del silencio. Saliendo hacia el sur, nos encontramos antes con la iglesia románica de Santa María de Vizbayo en la población de Otero. Esta iglesia románica tiene una sola nave, una cabecera semicircular, arcos de herradura y una curiosa ventana en el ábside con motivos ajedrezados. Es la más antigua del Bierzo en este estilo.  

Por una carretera preciosa pero estrechísima vamos subiendo hacia una joya que es Peñalba de Santiago. Es un recorrido rodeado de bosques de robles, ríos y cascadas. Pero antes de llegar a la cabecera del río Oza, pasaremos por San Esteban de Valdueza (derivación de Val de Oza), donde desarrolló su labor San Fructuoso en el siglo VII elaborando una regla de vida monástica que seguirían muchos otros eremitas que jalonaron esta zona con cuevas, oratorios o, más adelante, pequeños monasterios.

Más arriba, en nuestra subida, topamos con Montes de Valdueza. Aquí podemos admirar los restos del monasterio de San Pedro de Montes, fundado por San Fructuoso, y donde se esconden preciosos capiteles en el claustro o la antigua cocina. Desde la desamortización cayó en el olvido y la ruina, a pesar de ser declarado Monumento Nacional en 1931. Sólo se salvó la iglesia del monasterio, reformada en el siglo XVII y restaurada a comienzos del siglo XXI y que da servicio a los pocos habitantes de esta aldea.

Más arriba, está Peñalba, cuyo nombre hace referencia a la peña alba, la peña blanca. En Peñalba de Santiago sorprende la esmerada restauración de sus casas. De este modo, se pueden admirar estos perfectos ejemplos de arquitectura rural berciana, con construcciones de piedra, tejados de pizarra y corredores de madera.  Es un pueblo muy pequeño, pero alberga mucha historia.

San Genadio fundó aquí un monasterio en el siglo X, del que sólo queda una iglesia, una joya del arte mozárabe. La iglesia de Santiago de Peñalba (como se llamaba originalmente el pueblo) es realmente sencilla por fuera, pero destaca la puerta de acceso con doble arco de herradura apoyado en tres columnas de mármol.

Dentro hay más arcos de herradura, uno de los cuales divide la nave en dos. Aún se conservan algunos restos de pintura mural en el interior del templo. La influencia mozárabe hace que el arco de acceso a una de las capillas, la oriental, simule la entrada al mihrab de una mezquita, pues está recubierto por un alfiz, elemento típicamente árabe. San Genadio fue enterrado en el templo, al igual que uno de sus seguidores, Urbano.

Antes de éso, San Genadio se retiró a una cueva  a meditar. Está a dos kilómetros del pueblo y tiene un pequeño altar, donde los fieles dejan sus ofrendas. Cuenta la leyenda que el santo mandó callar al río para meditar mejor en silencio. Y la verdad es que el río aparece y desaparece en esa zona. De ahí viene el nombre del valle del Silencio, por donde se pueden realizar varias rutas.

Volviendo a Ponferrada, nos desviamos hacia el Oeste por la propia autovía A-6 y visitamos el monasterio de Carracedo.  La importancia que tuvo el monasterio durante la Edad Media se palpa a pesar de que sólo podemos ver restos de lo que fue un enorme complejo. Hasta la hermana del rey Alfonso VII se aposentó aquí y, por éso, en el piso alto, hay un mirador de la reina. Entre los restos que aún siguen en pie, destacan parte de la iglesia, reformada en el siglo XVIII, la sala capitular o el claustro del siglo XVI. Las ruinas del monasterio son Monumento Histórico Artístico Nacional desde el año 1929.

Fotografías de Carmen Urbina, José Antonio Mourenza, Turismo del Bierzo, Turismo de León, Fundación Las Médulas, Diario de León, Ana Barredo.

     Éfeso fue la capital de la provincia romana de Asia y podemos decir, dos mil años después, que sus restos son los mejor conservados de una ciudad clásica del  Mediterráneo oriental.  Sin duda alguna, nos encontramos ante uno de los yacimientos arqueológicos más espléndidos de la Antigüedad.

Cuando los dorios asolaron Grecia en el siglo XI a.C., los jonios huyeron a Asia, al sur de Esmirna, llevando la vieja cultura egea. Ellos fueron los que después transmitieron las artes,  el teatro o la poesía a Atenas convirtiéndola en el centro cultural del mundo. Fue un activo puerto comercial, aunque los sedimentos del rio Caistro durante siglos han hecho que, ahora, el mar esté a siete kilómetros. Aquí se constituyó la liga de Jonia, formada por las islas de Samos y Quíos y diez ciudades del continente, entre ellas Éfeso o Mileto.

Estamos, pues, en la tierra donde nació el pensamiento occidental. Los filósofos presocráticos fueron los primeros que pasaron del mito al logos, de la voluntad de los dioses a la racionalidad. Se plantearon preguntas y comenzó así la ciencia moderna, con conceptos como la naturaleza. Además, se propició la libertad intelectual, base de nuestra cultura.

Pitágoras, Tales  o Hipócrates nacieron, vivieron y pensaron aquí. Igual que Heráclito de Éfeso, el filósofo que nos habló de  la realidad cambiante con esa famosa frase de que no podemos entrar dos veces en el mismo río. Pensamientos como éstos, que ahora nos parecen obvios, supusieron un paso de gigante en la concepción del raciocinio humano.

Dicen que fue una de las primeras ciudades del mundo en la que se iluminaban las calles por la noche. Tal era el desarrollo al que Éfeso había llegado en época romana. Por la ciudad habían pasado antes hititas, persas o Alejandro Magno… y después de los romanos pasarían los bárbaros y los turcos, cuando ya desapareció en la Historia.

Paralelamente a los romanos, la presencia cristiana fue importante en esta zona. En Éfeso pasó dos años San Pablo, que escribió su epístola a los efesios y devatió con los paganos que adoraban a la diosa Artemisa. El Concilio de Éfeso, celebrado en el año 431, dictaminó que San Juan estuvo aquí entre el 37 y el 48 de nuestra era, acompañando a la Virgen María. De ahí se estableció que la madre de Cristo murió en Éfeso y como tal se enseña la supuesta casa donde murió, a unos kilómetros de Éfeso.

En Selçuk, la moderna urbe de Éfeso, tenemos, por su parte, el lugar donde está enterrado San Juan, que murió en la ciudad tras su exilio en Patmos a causa de la persecución de Domiciano. Es un lugar sencillo que merece la pena ver porque es parte de los restos de lo que fue una gran basílica erigida en su memoria unos siglos después de su muerte.

Pero para restos, ninguno mejor que los del templo de Artemisa, una de las siete maravillas de la Antigüedad. Aunque es tan mínimo el resto que todos se llevan una enorme desilusión al contemplar una solitaria columna de lo que fue un templo de enormes dimensiones, que superaba incluso a la Acrópolis de Atenas. Es un ejemplo claro de la fugacidad del tiempo, también en los monumentos….

Selçuk es una pequeña localidad, agradable de pasear con más monumentos para admirar como su ciudadela o la mezquita de Isa Bey. Es, naturalmente, una urbe que vive por y para el turismo que llega por millones hasta los yacimientos de Éfeso. Y por éso dispone de oferta cultural en ese sentido.

En Selçuk está el Museo Arqueológico de Éfeso, que reúne piezas halladas en los trabajos de excavación del yacimiento y relacionadas con Éfeso. Aquí podremos encontrar desde el fálico Príapo a estatuas romanas, sin olvidar al símbolo de la Diosa Madre de la Antigüedad en esta zona del mundo, Cibeles para los frigios y anatolios, Artemisa para los griegos, Diana para los romanos.

Tierra adentro, a unos pocos kilómetros, se encuentra un precioso pueblo montañés. Al principio se llamó Cirkince (feo en turco), para que no viniera más gente, según cuenta la leyenda. Pero en 1926 el gobernador lo cambió por Sirince (agradable en turco).Sirince se hizo mundialmente famosa en 2012 al hilo del fin del mundo anunciado por los mayas.

Según los gurús místicos de la Nueva Era, el lugar era un destino de energía positiva, porque aquí había nacido la diosa Artemisa, aunque otros dicen que también fue en este lugar donde ascendió a los cielos la Virgen María. Con los llamamientos al fin del mundo de ese año, la localidad se llenó de gente, con el alborozo natural de los vecinos y comerciantes de Sirince.

A 20 kilómetros de Selçuk se encuentra el puerto de Kusadasi. Es una localidad turística, situada en el centro de una costa con más de veinte kilómetros de playas. Es una meca del turismo masivo y de cruceros, repleta de bazares, tabernas y locales de ocio. El nombre proviene de isla de los pájaros, porque la peninsula en la que se asienta tiene forma de cabeza de ave desde el mar…

Cerca, para descansar de las masificaciones, hay un Parque Nacional, el de Dilek. No faltan aquí tampoco playas (alguna de arena, pero la mayoría de guijarros, no lo olvidemos, como en buena parte del Egeo) y rutas de senderismo para alejarse por un tiempo de ese turismo de masas que vive esta zona y que no se circunscribe sólo a Kusadasi, sino incluso a Éfeso, más concurrido aún en algunas jornadas en que los cruceros desembarcan su carga en la costa y cientos de autobuses colapsan la entrada de los restos de la histórica urbe.

Cómo llegar:

El aeropuerto más cercano es el de Esmirna, el Adnan Menderes, que recibe vuelos de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Ucrania, Polonia, Grecia…. pero no de España. Desde nuestro pais hay que hacer escala en Estambul. O bien, alquilar en la ciudad del Bósforo un automóvil y recorrer la costa del Egeo. También hay autobuses, cómodos y rápidos, que unen todas las ciudades turcas. La ciudad más cercana a Éfeso a la que llega el transporte público es Selçuk, donde se debe coger un taxi. Los circuitos organizados y los cruceros suelen parar en la ciudad costera de Kusadasi, a 2o kilómetros, desde donde se accede en autocar a Selçuk-Éfeso. A Kusadasi también se puede llegar por ferri desde la isla griega de Samos, que está situada enfrente.

Itinerario:

Éfeso es un kilómetro cuadrado de los mejores testimonios de la cultura helenística grecorromana, pero también la gran avenida de una pequeña ciudad donde se agolpan millones de turistas . Como todos ellos, entramos en el recinto por lo que fue el antiguo puerto, desde donde se llegaba por una avenida de mármol de seiscientos metros hasta el monumental teatro.

Tenía capacidad para veinticinco mil espectadores y fue construido entre los siglos I y II de nuestra era, sobre los restos de un antiguo teatro griego. La acústica es sensacional aprovechando el desnivel que aumenta al ascender por sus gradas. 

Hay, además, otros teatros como el pequeño y hermoso Odeón, el ágora, templos, tabernas, casas de prostitución señaladas con la imagen de una mano y una mujer en el suelo, baños, gimnasios, fuentes… pero una auténtica maravilla eclipsa casi toda la ciudad.

Es la Biblioteca de Celso, reconstruida con esmero por arqueólogos austríacos. La Biblioteca fue obra de un ciudadano romano para honrar la memoria de su padre en el siglo II d.C. Contenía doce mil pergaminos y además la tumba del padre de Celso, en un ejemplo extraño de biblioteca mortuoria.

La sala central tiene dieciséis metros de altura y  el pórtico monumental está residido por las cuatro virtudes: Areté (bondad), Ennoia (pensamiento), Epístene (conocimiento) y Sophia (sabiduría). 

A nueve kilómetros de la entrada superior de los yacimientos, en la ladera del monte Koressos se encuentra la Casa de la Virgen, dentro de un Parque Natural en su honor. Es un foco de peregrinación turística no sólo para los cristianos, sino también para los musulmanes, que veneran a María, madre del profeta Isa (Jesús). Ni siquiera el Vaticano ha afirmado tajantemente que sea el lugar donde la Virgen subió a los cielos (o entró en la dormición para los ortodoxos), pero la cuestión es que los cimientos de la casa son del siglo I y la construcción dataría por lo menos del siglo VI de nuestra era.

 A finales del siglo XIX una monja alemana tuvo unas visiones que señalaban con exactitud el lugar sin haberlo visto… ¡Y para qué quieres más!  La cuestión es que miles de personas se acercan al lugar, convertido en un pequeño templo, y dejan sus mensajes en papel al lado de la casa y de una fuente, que muchos consideran, como no podía ser de otra manera, milagrosa… También las leyendas cristianas hablan de los siete durmientes de Éfeso, jóvenes que durmieron dos siglos huyendo de la persecución de los romanos…

Volviendo a Selçuk por la carretera de Éfeso hay una parada obligatoria a la entrada de la ciudad. En un descampado, estaba una de las siete maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, el mayor de su época. Data del siglo VI a. C. y contaba con 120 columnas de veinte metros de altura y unas enormes escalinatas. Lamentablemente, los godos quemaron y arrasaron el inmenso templo en el siglo III de nuestra era y ahora sólo tenemos una solitaria columna que nos indica, con mucha imaginación, cómo sería esa maravilla.

En el templo se veneraba a la señora de Éfeso, una divinidad con muchos pechos que los griegos identificaban con Artemisa y los romanos la transformaron en Diana.  Se cree que Artemisa es la continuación del  antiguo culto frigio a Cibeles, la diosa de la fecundidad y la naturaleza. Esa diosa de los mil pechos está ahora en el Museo de la ciudad.

El Museo Arqueológico de Éfeso es una instalación cultural muy interesante que reúne cientos de piezas halladas en las obras de rehabilitación del yacimiento. Hay estatuas, frisos y objetos de todo tipo. Entre otras deidades, también está Príapo, un dios menor asociado a la fertilidad, siempre unido a su enorme falo.

Selçuk debe su nombre a la dinastía turca de los selyúcidas, que dominaron desde Irak al Egeo a partir del siglo XI. En 1375 edificaron la mezquita de Isa Bey. Fue una de las primeras construcciones tras la toma de esta ciudad. Sencilla por fuera,aunque una de sus paredes está recubierta de mármol, en su interior destaca la madera y el ladrillo de la construcción. La mezquita está dominando el valle donde se asienta Selçuk, igual que la fortaleza otomana que se alza sobre otro de los importantes monumentos de la localidad…

Justo al lado de la mezquita están los restos de la Basílica de San Juan del siglo VI, donde dicen que está enterrado el santo. Es una sencilla lápida de mármol a ras de suelo, flanqueada por cuatro columnas. El emperador Justiniano mandó construir esta basílica monumental, que llegó a ser la sexta catedral más grande del mundo, arrasada luego por los ejércitos mongoles. Siguen en pie el baptisterio y algunas columnas, pero llegó a tener inmensas cúpulas, un elemento del arte bizantino que después copió el Islam.

A ocho kilómetrosal este de Selçuk está Sirince, un pueblo de montaña de seiscientos habitantes. Es un pueblo históricamente ortodoxo que se vació tras la guerra greco-turca en 1920. El intercambio de población llenó la localidad de musulmanes de Grecia y otras partes de Anatolia que se encontraron hermosas casas de madera, hoy muchas restauradas como pensiones.

Aún subsisten algunas iglesias ortodoxas, pero en la plaza central se construyó, naturalmente, una mezquita. De los tiempos griegos aún se perpetúan  cultivos como el de la vid, que sigue en la actualidad con variedades como vinos de fruta (moras, arándanos, fresas…). También continúa el cultivo del aceite, otro símbolo netamente helénico…

Por la D-515 se llega en una veintena de kilómetros a la costa, a Kusadasi. Seguramente se verá la mole de algún parque acuático, signo de que éste es un destino del turismo masificado. La localidad ofrece un animadísimo paseo marítimo, además de bazares donde campan las falsificaciones perfectas y playas para disfrutar del Egeo. La más conocida es Kadinlar Plaji, la playa de las Señoras, que se encuentra hacia el sur, una vez sobrepasadas las dos pequeñas peninsulas al final del paseo marítimo. El nombre le viene porque, dicen, antes era sólo para las mujeres…

La primera de esas penínsulas es Güvercin Adasi o isla de las Palomas. En realidad, como queda dicho, es una peninsula, en la que destaca el castillo y varias playas, algunas privadas y asociadas a algún café, pero otras públicas. La ciudad tenía sus murallas, pero de sus puertas sólo queda una en pie… 

Un poco más adelante,surge otra peninsula frondosa, repleta de árboles, que se llama Yilanci Burnu . Dicen que aquí se originó la ciudad, que era conocida como Éfeso Neopolis, o Nueva Éfeso. También aquí hay playas. Y lo que no falta en todo el frente costero son tabernas, bares y discotecas, que dan animación a la vida nocturna de esta parada obligada en todas las excursiones terrestres y marítimas por la costa turca del Egeo. 

Pero para que no todo sea turismo de masas, nos alejamos hacia el sur por la avenida de la costa para bañarnos en algunas calas y playas de la peninsula de Dilek . En 1966 se creó allí un Parque Nacional que se ha ido ampliando en los años noventa con el Delta del Menderes formando una superficie protegida de casi treinta mil hectáreas. No todo el Parque es visitable, pero sí buena parte de él está abierto al público.

El Parque está a menos de treinta kilómetros de Kusadasi, lo que permite que los fines de semana se llene de familias de esa zona e incluso de Izmir/Esmirna (a ciento veinte kilómetros). Dentro del Parque, sólo se puede caminar a pie o recorrerlo en bicicleta de montaña. También hacer picnic, nadar y bucear hasta la inefable Cueva Azul, que los viajeros encuentran en todas las partes del mundo… En lo alto del Parque y en la punta occidental casi se toca la isla griega de Samos… Hace cien años ambas orillas formaban parte de un inmenso pais, con muchas culturas y religiones conviviendo…después vinieron las guerras y el reparto étnico permitido por las autoridades internacionales. Nada que no se conociera desde la antigüedad con las luchas continuas de jonios, dorios o persas…pero, por desgracia, nada que tampoco después, a o largo del siglo XX y XXI, hayamos podido evitar… 

Fotografías de Andrés y José Antonio Mourenza, Carmen Urbina, D.Ottilia, Jean-Pierre Hens, Feel, Nihat1998, Iza Horizonta, Attila Aykaydin

Llamamos meandro a la curva que realiza el curso de un río; el nombre viene del río Meandro ( hoy Büyük Menderes), en la costa turca del Egeo. Llamamos mausoleo a una tumba espectacular, porque en Halicarnaso (actual Bodrum), se erigió un monumento funerario sin parangón en honor de Mausolo, rey de Caria. Se convirtió en una de las siete maravillas del mundo antiguo, cerca por cierto de Rodas, con su Coloso, otra de las maravillas. Y en Matemáticas hablamos de los teoremas geométricos de Tales, natural de Mileto.  Pues en nuestra ruta de hoy pasaremos por esos lugares, que nos recuerdan que bebemos de la cultura clásica grecorromana más de lo que parece a simple vista…. 

Si en la etapa anterior de nuestra ruta nos asombramos ante las ruinas de Éfeso, ahora vamos a descubrir un yacimiento poco visitado que, con el paso de los años, demostrará su importancia. A medio camino entre los destinos turísticos de Anatolia (como Capadocia y Pamukkale) y la costa del Egeo, queda un poco olvidada Afrodisias. Craso error, porque la visita merece la pena. Está a cien kilómetros hacia el interior y nos deja ejemplos del mejor arte helenístico de la época romana, cuando esta ciudad irradiaba poder y cultura en toda Anatolia.

De su época de esplendor aún siguen en pie una monumental puerta, un teatro, un estadio y un templo dedicado a Afrodita, la diosa griega del amor, Venus para los romanos, que favorecieron a la ciudad como destino del culto a esa diosa. Después, los cristianos conviertieron el templo en iglesia y el conquistador asiático Tamerlán la destruyó en el siglo XV. Las excavaciones comenzaron en 1961 por arqueólogos norteamericanos y gran parte de los tesoros artísticos hallados se exhiben en un Museo en la propia Afrodisias. Muchos creen que el enclave era, también, una importante escuela de escultura, habida cuenta de las obras que se están sacando a la luz.

Mileto era una importante ciudad con hasta cuatro puertos en el Golfo de Latmos, pero ahora está a kilómetros de la costa, aunque queden charcos por doquier. Era una peninsula situada en la desembocadura del rio Meandro en el mar Egeo y fue una pequeña potencia regional que fundó colonias en Egipto o en el Mar Negro. Mileto fue una de las doce ciudades jonias de Asia Menor coaligadas en la llamada Liga Jónica. Como muchas otras ciudades de la zona, fue ocupada por los persas y por los romanos. 

En Mileto desarrollaron su trabajo diversos pensadores, como Tales, Anaxímenes y Anaximandro, maestros en matemáticas, náutica y astronomía, y que ayudaron a la humanidad a explicarse por primera vez el universo y nuestro papel. Por aquí pasó Pablo de Tarso antes de ser detenido y llevado a Roma para ser juzgado. Pero también tiene importancia para el futuro de la humanidad porque aquí, dicen, se inventó el urbanismo en el siglo V a.C. Sus calles se trazaban de forma octogonal, con vías cortadas en ángulo recto, de acuerdo a la orografía del terreno. El modelo se llamó hipodámico porque lo inventó Hipodamo de Mileto y se copió luego no sólo en Asia Menor sino en Grecia y Roma.

 Mileto está lejos del mar, como decíamos, pero otra localidad cercana ha pasado por lo mismo. El río Meandro con sus depósitos de aluvión junto a todos los ríos que descienden de Anatolia fueron ganando terreno al Mar Egeo, creando llanuras donde antes había mar . Un ejemplo se ve claramente desde lo alto de Priene, que fue anegada por sedimentos del Meandro en dos ocasiones. Priene y otros puertos de la región vieron cómo perdían, de esta forma, el tráfico marítimo, una importante fuente de recursos, como el comercio de lana con Italia. Pero además de lo sedimentos, también los persas arrasaron en una ocasión la localidad.

Atenas ayudó en su reconstrucción en el siglo IV a.C. igual que AlejandroMagno, que dio fondos para restaurar el tesoro de la ciudad, el Templo de Atenea.  El alejamiento del mar ayudó a la decadencia de la urbe y los otomanos ocuparon la zona en el siglo XIV de nuestra era, cuando Priene ya no era más que un poblachón de cuatro casas.

Cuando se habla de oráculos, nos viene a la memoria el de Delfos. Pero hubo otro igual o más importante. Para los griegos, por boca de las pitonisas hablaban los dioses a los hombres; por éso, era fundamental consultar a los oráculos para la vida privada, los negocios o la política. Abundaban los oráculos y uno de los más prestigiosos estaba en el gran templo de Apolo, en Didima, veinte kilómetros al sur de Mileto. Es más, había que recorrer la Via Sacra entre las dos localidades, pavimentada de mármol y escoltada por estatuas, alojarse en Didima y bañarse en las aguas de un pozo sagrado, además de pagar la entrada.

Se sacrificaba un animal para los dioses y se le hacía la petición al sacerdote, que consultaba a su vez a la pitonisa, transcribía su mensaje  y se lo transmitía al cliente.  Alejandro también lo consultó y el oráculo le vaticinó su triunfo sobre los persas…. de ahí su interés por ayudar, también en este caso, al mantenimiento del templo.  Los persas, precisamente, lo saquearon y los terremotos posteriores lo hundieron. Un templo que, como el de Artemisa en Éfeso, era colosal…. pero sólo quedan unas columnas y capiteles esparcidos por la tierra. 

Para obra colosal, ninguna como el Mausoleo de Halicarnaso, la actual Bodrum. La ciudad era, en el 370 a.C., capital de la Caria, una satrapía independiente de los persas que dominaban la zona (otra palabra de nuestro idioma que proviene de la zona). El rey (o sátrapa) era Mausolo, que planeó una tumba colosal y la construyó, a su muerte, su viuda Artemisia. Era tan impresionante que fue una de las Siete Maravillas del mundo (como las pirámides de Egipto, los jardines de Babilonia, el coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, la estatua de Zeus en Olimpia o el templo de Artemisa en Éfeso). El Mausoleo era de base rectangular y tenía 55 metros de altura y un perimetro de mármol de doscientos cincuenta metros de largo por ciento cinco de ancho.

Un podio de 36 columnas jónicas sostenían una techumbre piramidal de 24 escalones, Y arriba de todo, en el vértice, había un grupo escultórico con una cuádriga sobre la que iban las estatuas de Mausolo y Artemisia. Había una cámara sepulcral subterránea y se canalizaba el agua de lluvia a través de un acueducto y una serie de túneles…En este monumento colaboraron los mejores escultores de la obra y el arquitecto Piteo. La obra permaneció en pie hasta el siglo V d.C. pero los terremotos y la rapiña de sus piedras para construcciones medievales echaron abajo la tumba de Mausolo.

Los ingleses también ayudaron, llevándose, como suelen hacer, restos de la obra a sus queridos museos londinenses. Así que, ahora, bajo las calles de una urbe turística como Bodrum, asoman algunos pequeños restos de lo que fue una ciudad amurallada que contenía la tumba más fastuosa de la historia. Y hablando de historia, en Halicarnaso nació, nada menos, el mejor historiador clásico, Herodoto.

Marmaris es la frontera con el Mar Mediterráneo; su situación estratégica en una pequeña y coqueta bahía y la proximidad de la peninsula de Datça con sus hermosas playas, al otro lado de la bahía de Bodrum, le hace ser otro de los destinos turísticos de la zona. Desde Éfeso hasta el final del Egeo se suceden bahías espectaculares, con aguas azules y playas de ensueño. No en vano se organizan envidiables cruceros en goletas para disfrutar de unos paisajes maravillosos.

La frontera entre el Egeo y el Mediterráneo siempre ha sido conflictiva, pero se establece que el Mare Nostrum comienza en la costa turca cuando la gran panza de la peninsula de Anatolia gira hacia el Este, más o menos frente a la isla griega de Rodas. Aquí, por tanto, finaliza nuestro trayecto. El Mediterráneo turco está lleno de complejos vacacionales, pero también de restos de antiguas civilizaciones como los licios….pero éso ya es otra historia.

Cómo llegar:

El aeropuerto más cercano a Mileto es el de Esmirna, el Adnan Menderes, que recibe vuelos de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Ucrania, Polonia, Grecia…. pero no de España. Desde nuestro país hay que hacer escala en Estambul. O bien, alquilar en la ciudad del Bósforo un automóvil y recorrer la costa del Egeo tranquilamente. También hay autobuses, cómodos y rápidos, que unen todas las ciudades turcas. Para la parte sur del recorrido, la de Bodrum y Marmaris, hay otros aeropuertos, a los que tampoco se llega directamente desde España, sino con escala siempre en Estambul. Son los aeropuertos de Midas-Bodrum y de Dalaman-Marmaris. Desde allí hay autobuses a las ciudades de referencia y coches de alquiler, la opción más recomendable, porque la red de autovías turcas está aceptablemente bien. También desde la isla griega de Kos hay ferris para Bodrum y desde Rodas hacia Marmaris.

Itinerario:

Si seguimos nuestra ruta desde la etapa anterior (Éfeso y Kusadasi), tomamos la D-515 hasta Söke y desde allí la D-525 hasta Germencik, donde enlazamos con la autopista  O-31 Izmir-Aydin; atravesamos esta ciudad y seguimos por la E-87 hasta coger la D-585 que nos lleva a Geyre, pueblo donde están los restos de Afrodisias, a cien kilómetros de la costa. El yacimiento de Afrodisias no desmerece del de Éfeso y se recorre tranquilamente disfrutando de sus joyas, porque no hay tantos miles de turistas… por ahora.

Por ejemplo, el teatro, situado sobre la colina de la acrópolis. Tenía una capacidad para diez mil espectadores y aún se notan los asientos de la primera fila en mármol y con respaldo, reservados para las personalidades importantes. El ágora es una vasta plaza con pórticos de columnas de orden dórico y columnatas de orden jónico. Las termas de Adriano son grandes salas separadas por arcadas, con suelo de mármol.

El odeón es un pequeño y coqueto teatro de los primeros siglos de nuestra era, bien conservado, con diez gradas de mármol. Estas construcciones se dedicaban a los espectáculos de pequeño auditorio como conciertos o reuniones y asambleas, tal y comosucede en la actualidad.

El templo de Afrodita está en la zona central de la ciudad, porque era el principal santuario de Afrodisias y los romanos ayudaron mucho a mantener el culto a la diosa. Se construyó en el siglo I, sobre antiguos templos. Tenía cuarenta columnas jónicas, de las que sólo quedan catorce. Después, los bizantinos lo conviertieron en iglesia y basílica.

Todo el yacimiento tiene paneles explicativos y didácticos y senderos bien señalizados. Y todos llevan hacia la imagen más bella de Afrodisias, que es la de su Tetrapylon o puerta monumental. En su día marcaba el cruce de las dos vías transversales de la ciudad. Se construyó en el siglo II de nuestra era.

Y el estadio de la ciudad es, quizá, el mejor conservado de Asia Menor y uno de los más grandes de su época.  Cabían treinta mil espectadores  en veintidós filas y se conserva perfectamente. Aquí se admiraban los espectáculos de carreras y competiciones deportivas como lucha, atletismo, lanzamiento de disco… 

Las obras que se van extrayendo de las excavaciones, de extraordinaria calidad, fundamentan la idea de una Escuela de Escultura, que habría existido durante siglos, desde el I a.C. hasta el V d.C.  A dos kilómetros de Afrodisias existían unas canteras de mármol blanco y éso podría haber ayudado al florecimiento de la escuela y la llegada de artistas de otras partes del Imperio romano.

La pericia de los artistas se extendió por gran número de ciudades de todo el Mediterráneo oriental. Y éso se plasma en el pequeño pero muy bien cuidado y documentado Museo de Aphrodisias. Es, sin duda, una de las mejores colecciones de escultura de los museos de toda Turquía. Hay frisos, relieves, sarcófagos, esculturas y bustos, de muy alta calidad….

Volvemos a la costa por una carretera local en dirección a Milas. Atravesamos la D-550 y tomamos la D-330 (Mugla-Bodrum) hasta Milas y allí la D-525 (de nuevo) que nos lleva a la orilla del lago Bafa. Antes, era el Golfo de Latmos. Pero los aluviones que iba dejando el río Meandro cerraron su salida al mar, convirtiéndolo en lo que ahora vemos. La zona es un Parque Nacional, que ocupa siete mil hectáreas, alrededor del Lago, hogar de muchas especies, en especial los pelícanos ceñudos, una especie en peligro de extinción. Pero otras doscientas especies se pueden encontrar en este hermoso lago, que mide quince kilómetros de largo y cinco de ancho. 

La zona es un lugar ideal para realizar múltiples caminatas por los alrededores y por el macizo de Latmos, incluso para encontrar más restos de la época clásica, como las ruinas de Heraklia, una ciudad que reposa bajo la actual localidad turca de Kapikiri.  Pero, quizá, es mejor destinar el lago para descansar y pasear, porque esta ruta contiene muchos restos arqueológicos de importancia que, esos sí, merecen la visita. 

Por la misma carretera D-525 bordeamos el Lago y seguimos hacia el norte hasta torcer a nuestra izquierda en dirección a Güllübahçe, donde se encuentran los restos de Priene. Estamos al otro lado del Parque Nacional Dilek de la etapa anterior de nuestra ruta (http://losviajesdelmolanti.wordpress.com/2014/10/11/ruta-por-el-egeo-turco-3-efeso). Un Parque que también incluye el delta del Büyük Menderes, el antiguo Meandro. Y es que Priene era otra de las ciudades que el río, con sus sedimentos, ha ido alejando de la costa, donde poseía nada menos que dos puertos.

Priene se asienta sobre las faldas de una montaña y, desde lo alto, la acrópolis dominaba la costa, hoy valle. La ciudad salvaba el desnivel con un sistema de terrazas conectadas por escalinatas de piedra y tenía una larguísima muralla de seis metros de altura, con cuatro puertas y torreones.  Destaca en su interior el bouleuterion , o senado de la ciudad, del siglo II a.C., uno de los mejor conservados del Asia Menor; el teatro con capacidad para cinco mil espectadores y los restos del estadio, gimnasios o la palestra.

Pero el edificio más importante de Priene es el templo de Atenea, elevado casi cien metros sobre el nivel del mar. Fue admirado en su época, el siglo IV a.C, por su belleza y perfección y albergaba una gran estatua de la diosa, de siete metros de alto. Fue el ejemplo más claro del estilo jónico, un templo de mármol con 36 columnas. Aquí también quedan sólo cinco en pie y la mayoría yacen rotas y sueltas por el suelo. Cuesta hacerse una idea, pero estamos ante una de las obras cumbre del arte griego.

A kilómetro y medio de las ruinas de Priene está la localidad de Güllübahçe y en lo alto del pueblo se encuentra la parte antigua de esta localidad, Eski Güllübahçe,  que se llamaba también Gelebeç. También aquí hubo el intercambio de población entre griegos y turcos tras la guerra entre ambos al finalizar la Primera Guerra Mundial. Las calles empedradas de este barrio remiten a un apacible pasado, que se rompió hace más de un siglo.

Y persiste de aquella época una iglesia ortodoxa, en honor a San Nicolás. Es Agios Nikolaos, una iglesia construida en 1821 y que se mantiene en pie en un estado precario y de abandono que da pena. Aún se puede entrar en su interior y ver las paredes desconchadas que necesitan no sólo pintura sino apuntalamiento, en especial la torre que corre peligro inminente de ruina. Dicen los vecinos que se usó durante años como establo.

Seguimos por la carretera local por la que hemos venido, que se dirige hacia la costa y luego tuerce a la izquierda hasta dos kilómetros antes de Balat, donde se encuentran las ruinas de Mileto. Otra importantísima ciudad que estaba en una península sobre el mar . El más importante de sus puertos era el de los leones, porque estaba custodiado por estatuas de leones en piedra.  Cerca, aún hay un monumento escalonado que recuerda la victoria de Octavio en la batalla de Accio en el año 31 de nuestra Era. Ahora, el paso inexorable del tiempo y los sedimentos del Meandro han hecho que ese importante puerto sea un campo, lleno muchas veces de barro, con columnas y piedras milenarias esparcidas entre las hierbas.

Mileto fue arrasada por los persas y la ciudad clásica destacó con los griegos y los romanos. De las ruinas, en este caso en sentido literal, sobresalen entre los hierbajos la sala de concejos, con los ejemplares más antiguos de pilastras, junto a sillares y piedras de otras épocas mezclados sin ton ni son tras los múltiples trabajos de desbrozado y excavación que ha sufrido el lugar. También restos de los baños de Faustina o el templo de Apolo Delfinion, protector de barcos y puertos.

Lo que más destaca de Mileto es su teatro. Una enorme obra, que daba cabida a más de quince mil espectadores y tenía un diámetro de ciento cuarenta metros. Como en otros teatros, se aprovechaba el desnivel para el graderío y detrás del escenario estaba el mar, en uno de los puertos de la localidad. Las dos columnas de la primera fila enmarcaban los asientos reservados a las personalidades, el Palco Imperial, y aún se pueden ver los pasadizos subterráneos del teatro. En lo alto del teatro sobresale el castillo que los otomanos construyeron sobre las ruinas de lo que fue una importantísima urbe siglos antes.

Desde el castillo se tienen buenas vistas de la zona y cuesta pensar cómo sería el lugar en sus tiempos de esplendor. La cuestión es que  Mileto cayó en el olvido y los siguientes dueños del lugar,  los otomanos, erigieron sus mezquitas como la de Ilyas Bey, del siglo XV. Es cuadrada y está construida en mármol y tiene atractivas tallas de piedra. El complejo consta también de una madrasa y unos baños públicos, con origen en la época bizantina, y la tumba del propio emir Ilyas Bey.

La Puerta Sagrada de Mileto daba acceso por el sur de la ciudad a una Vía Sagrada de 20 km que conducía al puerto de Panormo y al Oráculo del gran templo de Apolo en Didima. Se llega por la misma carretera local por la que hemos venido, una vez pasado Balat, Akköy y Yaliköy. En la actualidad es una mediana ciudad, entre cuyas casas se encuentran los restos de lo que fue el oráculo de Apolo, que estaba en el Didimaion.

Un templo de cien metros de largo por cincuenta de ancho, en el que se instalaba el santuario sobre una plataforma,a la que se accedía por unas monumentales escalinatas.  Parece que el templo estaba rodeado por una doble fila de columnas jónicas con más de cien,  de las que sólo quedan un par de columnas con una altura cercana a los treinta metros para dar idea de la envergadura del monumento.

El templo estaba profusamente decorado por frisos, bajorrelieves, cabezas de medusa y otras figuras. Por unos pasillos se accedía al interior del templo, algo que sólo podían hacer los sacerdotes que interpretaban los designios del oráculo. El templo fue usado después como templo bizantino.

Bordeamos la costa por Didima para aprovechar sus playas, como la de Altinkum, y nos internamos de nuevo en Anatolia para ir a coger la D-525 hasta llegar a Milas para tomar después la D-330 que nos llevará a la península de Bodrum. Estamos ya en la zona más turística del Egeo turco, con playas, complejos hoteleros y una costa llena de pequeñas bahías con un paisaje auténticamente embriagador.La península de Bodrum finaliza tocando casi literalmente la isla griega de Kos.

Bodrum es la antigua Halicarnaso, famosa por su Mausoleo, del que hoy sólo queda un solar con cuatro piedras que han resistido a terremotos y los múltiples despojos de los siglos. La ciudad era una isla llamada Zephyra, situada en el actual castillo, según cuenta uno de sus hijos más famosos, el historiador Herodoto. Los romanos la llamaron Petronium, de donde derivaría el nombre. Hasta 1970 fue un tranquilo pueblo de pescadores y en unas décadas se ha convertido en una meca del turismo del Egeo.

Bajo las aguas queda también el manantial de Salmacis, donde nació el mito de Hermafrodita. Ese manantial hacía que quien bebía de sus aguas se volvía dulce y afeminado y Salmacis, el hijo de Afrodita, se enamoró de una ninfa que estaba en el lago formado por las aguas del manantial. Pidió a los dioses unirse a esa ninfa para ser un solo cuerpo y se convirtió en un ser mitad hombre, mitad mujer. En el exterior, quedan también restos muy bien conservados del teatro de Halicarnaso en una ladera, desde la que se tiene una excelente visión de la bahía, lo que indica que en el pasado sabían disfrutar también de los dones de la naturaleza.

Destaca en la silueta de la ciudad, el castillo de San Pedro o de los Caballeros de San Juan. El Gran Maestre de estos cruzados fundó el enclave a comienzos del siglo XV y en su construcción se usaron piedras de la magna obra de la Antigüedad, el Mausoleo. Desde aquí, su centro de operaciones, los Caballeros Hospitalarios marchaban a Rodas, Chipre o Malta y lugares de Oriente Próximo como Acre. El castillo alberga ahora el Museo Arqueológico Submarino, donde se exponen obras halladas en los fondos marinos, como las ánforas de un barco romano…

La bahía de Bodrum se alarga entre calas y playas. Conviene recorrerla y admirarla. Al otro lado de la ciudad de Bodrum se sitúa una larga península, la de Datça, a la que también flanquean a ambos lados las islas griegas de Kos y de Symi, que a su vez cierra otra pequeña bahía. Ésta es la llamada costa turquesa por el color de sus aguas, el litoral abrupto y salvaje, con frondosos bosques que llegan hasta la orilla.

En este recorrido no pararemos de encontrar aguas azules, calas y playas envidiables y en una pequeña bahía se levanta otra de las mecas del turismo masivo turco, Marmaris. La zona se ha hecho famosa por albergar miles de visitantes de mayo a octubre aprovechando el buen tiempo de esta zona, lindante ya con el Mediterráneo. La oferta más llamativa, además de las excursiones o el buceo, es la de las goletas tradicionales turcas de madera que realizan cruceros por la escarpada costa y que han proliferado como las setas en los últimos años. Son ya una de las señas de identidad del turismo de Marmaris. El recorrido cubre no sólo la bahía de Marmaris sino toda la costa de la peninsula de Datça e incluso la bahia de Bodrum.

Marmaris era un pequeño pueblo pesquero que ahora se ha convertido en el habitual destino turístico masivo. Así podemos encontrar un paseo marítimo lleno de bares y discotecas, un zoco con productos falsificados y, eso sí, un castillo medieval restaurado con galerías de arte como concesión a la cultura y algunos baños turco o hamann restaurados.  En realidad, la localidad es la base de excursiones turísticas hacia el norte y hacia el sur, donde nos encontramos ya el Mediterráneo y la isla griega de Rodas.

Fotos de Andrés y José Antonio Mourenza, Carmen Urbina, foto aleph, miguel ángel otero, david pedler, césar criado, bazylek 100, ali cem güllüada, zigomar, köfteci eniste, andreas czieborowski

Siena es la quintaesencia de la ciudad medieval, Florencia es la urbe renacentista… y Roma es, sin duda, la gran ciudad del barroco y del poder del Papa. Y es que ese estilo artístico nació como reacción católica al auge del protestantismo. Una voluntad política que se transformó en obras de artistas como Bernini, Borromini o Caravaggio. Genios que seguían los pasos de los maestros del Renacimiento.

La Contrarreform trataba de afianzar la imagen del poder, también  terrenal, del Papado. No olvidemos tampoco que los Estados Pontificios ocupaban buena parte de la península italiana y eran una potencia política en el mapa europeo. Y, en ese sentido, participaban en todos los conflictos, incluidos los bélicos, que se desarrollaban en el Viejo Continente.

Viendo el Vaticano, y en especial, los Museos Vaticanos, se comprende perfectamente que estamos ante un ridículo Estado moderno desde 1929, con mil habitantes censados y menos de un kilómetro cuadrado, pero ante un poderoso centro de poder, que rige las creencias de millones de personas en todo el mundo… La Basílica de San Pedro, la más grande del mundo católico, irradia ahora el poder moral que antes era un poder político, hasta que las tropas unificadoras de Garibaldi pusieron en pie en 1870 la nueva Italia con capital, laica, en Roma e hicieron desaparecer el poder terrenal del Papa.

El barroco se disemina por toda la ciudad, con palacios de antiguos cardenales, hoy convertidos en sedes de las instituciones políticas italianas o con iglesias de las órdenes que triunfaban en la contrarreforma, como los jesuitas. Se trataba de imponer una imagen de poderío, con la espectacularidad de las amplias naves de los templos o la voluntad teatral manifestada por artistas como Bernini a la hora de dotar de luz y participación espacios antes reservados o el uso de materiales ricos como el mármol o el oro.

El cristianismo es fundamental en Roma. Por doquier está su huella y, precisamente, los cristianos han sido el nexo de unión con la otra gran época de esplendor de la ciudad, hace ahora más de dos mil años, la del Imperio Romano. Primero como sufridores y perseguidos ciudadanos del Imperio, que debían reunirse en las subterráneas catacumbas, y luego como poderosos dueños de la urbe. Pasaron los siglos y los regímenes políticos, pero los cristianos siguieron ahí…..

La Edad Media fue una larga época de oscuridad y decadencia de la ciudad, que revivió con el Renacimiento. Miguel Ángel recuperó la colina del Capitolio de tiempos imperiales para asentar de nuevo en esa zona el poder político ciudadano. Con sus obras y las de otros artistas como Bramante, apoyaron el renacimiento de la ciudad de San Pedro, tras la vuelta de los Papas a Roma, dotando a la ciudad de una brillantez que no había conocido en los anteriores siglos. La Capilla Sixtina es el ejemplo máximo de ese esplendor renacentista. Habían pasado mil años, y los restos de la opulencia romana estaban desperdigados y sepultados. 

Junto a la colina Capitolina están los Foros Imperiales, con los arcos, los templos, los palacios…Porque si Roma es la capital del Papado y el barroco es también, y sobre todo, la capital de uno de los mayores y más importantes Imperios de la Historia de la Humanidad y que ha dejado huella en medio mundo (su idioma, el latín; su alfabeto, el latino, usado por dos mil quinientos millones de personas en todo el mundo; sus obras públicas, como carreteras, puentes, acueductos; su legislación, el derecho romano; su arte; su literatura y sus costumbres….).

Durante casi mil años, los romanos dominaron la peninsula italiana. Antes, dice la leyenda, Rómulo y Remo (amamantados por una loba) fundaron la ciudad en el año 753 a.C. Los reyes etruscos dominaron Roma desde su Toscana natal, pero a partir del 500 a.C., los latinos (del Lacio, la zona donde se asienta Roma) comenzaron a desembarazarse de los etruscos y extendieron su dominio por toda la Peninsula. Comienza la época de dominación romana, que llegó  a la peninsula Ibérica, Francia, Alemania, Inglaterra, los Balcanes, el Mar Negro, Oriente Medio y el Norte de África….¡casi nada! 

El Coliseo, quizá, es el monumento más turístico de la época romana, que atrae a miles de visitantes, pero también el ejemplo de hasta dónde se llegaba en la vida social de aquella civilización. Es el anfiteatro más grande construido por los romanos. Se inauguró el año 54 a.C. y las fiestas de su apertura duraron cien días… Era el lugar de diversión del pueblo, pero también los espectáculos estaban dominados por la religión, que incluso en esa sociedad tenía un papel fundamental. Una religión,eso sí, flexible…porque el culto iba ampliando el número de los dioses a venerar según las circunstancias…

Gracias al declive medieval, podemos aún ver restos de los Foros Imperiales, el centro neurálgico de Roma y gracias a los posteriores usos cristianos, podemos admirar el monumento más espectacular de la época, el Panteón. La perfección de su cúpula del siglo II a.C. sirvió de base a los artistas renacentistas. Una cúpula y un círculo, nada más sencillo, y nada más complejo. Su magnificencia ha hecho que, después de albergar a las divinidades romanas, durante siglos ha servido de reposo eterno a reyes y artistas.

Roma tiene, además, buenos ejemplos del poder civil y económico, fuera de los límites de la Iglesia Católica. La Fontana de Trevi es una muestra del deseo de gozar lejos de las estrecheces morales que imponía el Papado. En realidad, era la continuación de una costumbre de la época romana, cuando había fuentes cada ochenta metros para abastercer a todos los ciudadanos del agua que llegaba a la ciudad a través de los acueductos. Siglos después de erigir fuentes monumentales o palacios lujosos, esos mismos lugares se convirtieron en reclamos turísticos de millones de personas, que disfrutan de las escalinatas de la Piazza di Spagna o lanzan monedas a la fuente gigantesca de Trevi.

Claro que, en éste y otros casos, el cine ha tenido un papel fundamental.Pocas ciudades del mundo (además de París, Nueva York o Venecia) son tan cinematográficas y pocas han tenido campañas turísticas gratuitas con tan buenos resultados. Pasear por Roma es sumergirse en la Historia con mayúsculas: un resto romano convive con una muralla medieval, un palacio renacentistas con una construcción contemporánea, un Estado dentro de una ciudad, monumentalidad clásica frente a decadencia ruinosa contemporánea,… todo aderezado por el bullicio habitual de los romanos, con sus gritos, sus gestos y su buen vivir. Los helados, la pasta, la pizza, las trattorias, las cafeterías de Via Veneto, las terrazas en la Piazza Navona o ante el Panteón, … cualquier rincón es una lección de vida. Y el viajero no debe desaprovechar una ocasión única como ésta.

Cómo llegar:

Al aeropuerto de Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci llegan vuelos directos de Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife y  Valencia.  Al de Roma-Ciampino, llegan vuelos directos de Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia. Con escala, se puede llegar a la capital italiana desde otros aeropuertos españoles como los de Fuerteventura, Gran Canaria, Asturias, Vigo, Coruña, Granada, Almería, Santander, Lanzarote, Mallorca, Santiago de Compostela, Zaragoza o Jerez. Desde ambos aeropuertos hay tren directo a la Estación de Roma Termini durante todo el día. En la ciudad, hay billetes combinados de transporte para uno o varios días pero hay que tener en cuenta que las líneas de Metro son escasas y sólo el autobús llega a todas partes. Los taxistas no tienen buena fama y  todo el centro se puede recorrer a pie. 

Itinerarios:

ITINERARIOS POR ROMA PARA TRES DIAS

 ITINERARIOS POR ROMA PARA CINCO DIAS 

ITINERARIOS POR ROMA PARA SIETE DIAS

Fotografías de Abilio y Ángela Jorge

Dicen los gallegos que, cuando Dios descansó tras la creación, apoyó sus dedos sobre la tierra y creó las rías gallegas. Las Rías Baixas, situadas al sur de la región, gozan de un microclima más cálido que las del resto de Galicia. Y allí está la más grande, profunda y ancha de todas. La ría entra 26 kilómetros tierra adentro, tiene una anchura que oscila entre los 3 y los 15 kilómetros y una profundidad de 70 metros. Es la Ría de Arousa, una enorme bahía que está enmarcada por la peninsula del Barbanza ( en la costa norte, provincia de A Coruña) y la de O Salnés (orilla sur, provincia de Pontevedra).

Su silueta es sinuosa, con un litoral recortado y en su interior cobija no sólo islas, islotes o rocas sino cientos de bateas, construcciones flotantes de madera de eucalipto y hormigón, donde se cultivan mejillones, vieiras y ostras. El cultivo de los frutos del mar viene de lejos. Ya en tiempos romanos, existían las salgadoiras, que pervivieron con los monjes en los monasterios medievales. Se trataba, en esencia, de salar los pescados como merluza, caballa o sardina para su conservación. Unos métodos que se cambiaron en el siglo XIX con el empuje de industriales catalanes que pusieron en pie el imperio conservero gallego. De tiempos de los romanos también pervive el disfrute de las aguas termales, que tiene, hoy en día, en A Toxa, uno de los hitos balnearios españoles.

La actual isla de A Toxa se llamaba Louro en tiempos del imperio romano y ya entonces eran conocidas las propiedades curativas de sus lodos. Con la Edad Media, todo el culto al cuerpo desapareció por culpa de la Iglesia Católica y no es hasta el siglo XIX cuando el cura de la localidad de Dodro llevó a su burro moribundo a que muriera en la isla. Al cabo del tiempo, volvió el cura y no sólo encontró vivo al burro sino con excelente salud, al rebozarse en los fangos. Ahí comenzó el interés balneario por la isla que doscientos años después aún sigue.

Es una meca turística como lo son las playas de la zona. Y si hay una que destaca sobre todas es A Lanzada. Dos kilómetros de playa virgen, que forma un istmo que une la península de O Grove con tierra firme. No hay construcciones, ni viviendas, ni hoteles, ni chiringuitos y, además, es un espacio protegido para aves. Una joya en el paisaje desastroso de la costa española.

La historia de la ría gira alrededor del mar y, por éso, sus gentes siempre han trabajado en faenas relacionadas con la pesca y el marisqueo. Desde pescadores a mariscadoras, de constructores de barcos a comerciantes de aparejos marítimos,… La lucha por la supervivencia siempre fue dura y muchos de los hombres de la ría no volvieron y naufragaron en sus travesías. Hace unas décadas, la ría fue famosa tristemente por otra sombra de muerte que cubrió sus municipios: la droga. El narcotráfico enlutó a miles de familias por la vía de la drogadicción o por la vía de la delincuencia del dinero fácil y rápido. De nuevo, las mujeres (las mismas que siempre lloraron en el muelle la pérdida de sus seres queridos) fueron las que supieron enfrentarse a las mafias que mataban lentamente a sus hijos y, al cabo de los años, consiguieron encarcelar a los capos mafiosos.

La mitología cristiana tiene, también, en Arousa uno de sus hitos. Y es que, según el Códice Calixtino del siglo XII, el apóstol Santiago, tras ser martirizado en Jerusalén el año 44, llegó en barca a la ría y sus restos remontaron el río Ulla, en una barca de piedra, hasta alcanzar la ciudad romana de Iria Flavia. La gran piedra en la que varó la embarcación dio origen al actual Padrón y el cuerpo de Santiago originó el nacimiento de otra importante urbe, Santiago de Compostela. Y desde la ría hasta Compostela existe una vía del camino de Santiago, la ruta marítimo-fluvial del mar de Arousa y el río Ulla.

El cristianismo ha dejado en la zona no sólo monasterios e iglesias sino elementos tan típicamente gallegos como los cruceiros, de los que sólo en Rianxo hay setenta y seis. Otros elementos de la cultura gallega diseminados por la zona son los hórreos, de los que destacan algunos como los de O Grove, Rianxo y Ribeira.

La ría ha dado grandes figuras a lo largo de la Historia, pero destaquemos aquí solamente a unos cuentos escritores: el periodista y escritor Julio Camba y el novelista y dramaturgo Ramón María del Valle-Inclán nacieron en Vilanova de Arousa. En Rianxo, por su parte, vieron la luz Alfonso Daniel Rodriguez Castelao, escritor, dramaturgo, dibujante, caricaturista y, además, padre del nacionalismo gallego, junto a otros escritores poco conocidos fuera de Galicia, como Manuel Antonio y Rafael Dieste.

También aquí comienza una de las denominaciones de origen más famosas entre los vinos españoles. Es la D.O. Rías Baixas, que en 1980 unificó los distintos tipos de vinos que se elaboraban desde la ría de Arousa hacia el sur, hasta la frontera con Portugal, con el albariño como bandera reconocible. La denominación se divide en cinco subzonas, dos de las cuales están en la ría. Son la de Val do Salnés (alrededor de Cambados, Vilagarcía y Vilanova) y Ribeira do Ulla (alrededor de Padrón).

Las variedades de uva de la denominación abarcan desde la lourerira, treixadura, caíño, torrontés, godello y, sobre todo, albariño en el caso de los mayoritarios vinos blancos o mencía en los minoritarios tintos. La uva albariño, la más conocida, fue traída en el siglo XII por monjes cluniacenses venidos del Rhin . Se asentaron en el monasterio de Armenteiro, una joya barroca con una iglesia románica del siglo XII, ubicado en pleno valle del Salnés, unos kilómetros tierra adentro de Cambados, aunque ya en otro municipio alejado de la ría de Arousa.

La naturaleza, como hemos visto, es protagonista absoluta de la ría. Un espacio que se abre, en el norte, con la maravilla del parque natural de las dunas de Corrubedo y finaliza, al otro lado, con la inmensa playa de A Lanzada. Y frente a la desembocadura de la ría de Arousa se divisa la isla de Sálvora, un vivero natural de percebes, que junto a Cortegada, en medio de la ría, forma parte del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, creado en 2002. Las otras islas están más al sur: Ons, la única habitada ,al final de la ría de Pontevedra y las islas Cíes, en la ría de Vigo, con la colonia de aves marinas más importante de Europa y algunas de las consideradas mejores playas del mundo.

Cómo llegar:

Galicia dispone de tres aeropuertos cercanos a la ría de Arousa. El aeropuerto de A Coruña recibe vuelos de Madrid, Barcelona y Sevilla. El aeropuerto de Santiago de Compostela recibe vuelos de Madrid, Palma, Tenerife, Gran Canaria, Barcelona, Alicante y Valencia. Y el aeropuerto de Vigo recibe vuelos de Madrid, Gran Canaria y Barcelona. Desde esos aeropuertos lo ideal es el alquiler de un vehículo para recorrer tranquilamente toda la zona. Si se prefiere el tren, los destinos más cercanos son A Coruña y Vigo, a donde llegan trenes desde Barcelona y Madrid. A Santiago llegan muchas líneas de autobús desde Pais Vasco, Cataluña y Madrid. Desde la capital gallega se accede en pocos kilómetros a Padrón, a escasos minutos de la ría.

Itinerario:

En la misma esquina norte de la ría está el municipio de Ribeira, que en su vertiente atlántica ofrece al visitante una maravilla. Es el Parque Natural das Dunas de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán (dunas de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán). Este enclave recibe la visita de más de trescientas mil personas al año, siendo el parque natural más visitado de Galicia. La atracción, claro está, es la duna móvil de más un kilómetro de largo, doscientos cincuenta metros de ancho y veinte de altura. Las dunas se encuentran en una hermosa playa, la de Corrubedo, y el parque se completa con una laguna de agua dulce (la de Vixán) y otra de agua salada (Carregal). La zona es un paraíso para las aves, porque entre juncos y carrizos viven más de tres mil aves acuáticas.

El municipio de Ribeira se asienta sobre la orilla atlántica y la de la ría, en la base de la sierra de Barbanza, que es el nexo de unión entre la anterior ría más al norte, la de Noia-Muros, y la de Arousa. La capital del municipio es Santa Uxía, con una iglesia parroquial neoclásica del siglo XIX. Como otros municipios de la zona, tiene restos arqueológicos, en este caso importantes como el dolmen de Axeitos , el menhir de Olveira o el Castro da Cidá, una visita que puede completarse con el Centro de Interpretación del Parque Periurbano de San Roque. A lo largo de las parroquias del concello se distribuyen diez cruceiros, molinos, palomares, varios faros y algunos pazos en el casco urbano. Desde el mirador de Santo Alberte hay una buena vista de la ría y, al lado del mar, playas como las de Rio Azor o Area Secada. Sufrió ataques de vikingos y sarracenos pero desde el siglo XVIII se convirtió en uno de los principales puertos pesqueros de Galicia. Industriales catalanes crearon negocios de salazón, que fueron los origenes de las industrias conserveras de la zona. Aún se conservan restos de varias de esas fábricas de salazón en el municipio.

Encima de la población se levanta la sierra de Barbanza, donde está el excelente mirador de A Curota. En esta zona viven en semilibertad vacas y caballos, que en el mes de julio son reunidos para bajarlos al chan da Cañiza, donde se desarrolla el curro, ese original espectáculo gallego en el que se les corta las crines a los caballos, lo que se llama también la Rapa das bestas. 

Bajando de nuevo a la costa, encontramos A Pobra do Caramiñal, con 27 cruceiros entre sus monumentos. Destacan la Torre Xunqueira, monumento nacional del siglo XV; el pazo Catón y la Casa Grande de Aguiar, ambos del XVIII y la renacentista Torre de Bermúdez, un palacio cuyos últimos inquilinos fueron la familia Valle Inclán y alberga un Museo en su memoria. El casco urbano se conserva en  buen estado gracias a unas ordenanzas municipales de finales del siglo XIX y en él encontramos la iglesia de Santiago, gótica del XIV.

También podemos encontrar unas piscinas naturales, ascendiendo el curso del rio Pedra. Y en la costa, tres playas con bandera azul, destacando la de Cabío, y las naturistas de Niñeiriños y Agronovo. Hay otras razones para acudir a esta localidad, como la Romería do Divino Nazareno, en la tercera semana de setiembre, cuando la gente lleva ataúdes vacíos, seguidos por fieles con túnica y un gran cirio que de esta forma quieren agradecer haberse librado de la muerte.

El siguiente pueblo es Boiro, conocido por la historia real de Ramón Sampedro, que dio origen a la película Mar adentro de Alejandro Amenábar con Javier Bardem. Boiro ofrece un importante patrimonio de la cultura castrexa (castreña), con los castros de Neixón, que cuentan con el interesante Centro Arqueolóxico do Barbanza, donde hay información además de arte rupestre y monumentos megalíticos de la zona. Entre sus encantos naturales destacan playas como las de Barrañas o A Ladeira do Chaz, rutas senderistas como las que suben al Barbanza o al Castelo de Vitres o el estuario del rio Coroño, con la cascada de Cadarnoxo y la laguna de Carragueiros vecina a la playa del mismo nombre. Precisamente, cerca de ese estuario se levanta la Torre del Pazo de Goiáns, que fue destrozada por la medieval revuelta de los irmandiños y reconstruida con tres pazos en el siglo XVIII. Aquí al lado, subsisten también varios molinos, un puente y un espacio natural de ocio y recreo.

Rianxo tiene fama por sus mariscos y su dedicación industrial a la reparación de barcos. En su casco urbano encontramos la iglesia gótica de Santa Comba, con fachada plateresca y retablo barroco. También el barroco Pazo Martelo, hoy convertido en biblioteca municipal. En Rianxo nació el padre del nacionalismo gallego, escritor y dibujante genial, Daniel Alfonso Rodríguez Castelao, y también otros escritores, poco conocidos fuera de Galicia, como Rafael Dieste, que hubo de compartir el triste destino del exilio, tras la Guerra Civil, con Castelao y otros cientos de miles de españoles o el poeta  Manuel Antonio, que murió de tuberculosis a los 30 años. Todos tienen sus casas natales como museos abiertos al público.

El hórreo de Araño, del siglo XVIII, pasa por ser el más grande de Galicia con  37 metros de largo. Pero en el municipio hay más horreos; en el campo das Graneiras se concentran nada menos que ocho. Destacables son también los restos de los Muiños de O Cubo, molinos de agua con un sistema de influencia árabe, con un cubo donde llega agua con presión antes de mover la rueda. Pero el mar es referente fundamental en esta población, que posee un Museo do Mar y varias playas interesantes como la de Tanxil, con bandera azul.

Pero si hay algo que caracteriza a Rianxo es su gentilicio femenino, rianxeira. La canción popular que conocen incluso los que no son gallegos hace referencia a la virgen de Guadalupe. Su santuario es del siglo XVII y de estilo barroco. La Virgen es una imagen pequeña de color moreno, que es la que se pasea en romería y dio origen a esa canción ya universal: a virxen de guadalupe, cando vai pola ribeira, descalziña pola area,parece unha rianxeira; a virxen de guadalupe, quén a fixo moreniña, foi un raíño de sol, que entrou pola ventaíña….ondiñas veñen, ondiñas veñen e van, non te vaias rianxeira, que te vas a marear….

Por todo el recorrido podemos admirar cientos de cruceiros, instalados en las encrucijadas para purificar y santificar los caminos. Unos kilómetros más adelante, cruzamos la desembocadura del río Ulla, el tercer río gallego en longitud tras el Miño y el Sil. En la otra orilla, nos topamos con Catoira y los restos de sus torres del Oeste, del siglo XII, cuando eran la defensa frente a los ataques corsarios, aunque hay vestigios de su existencia antes. A esa época pertenece la capilla de Santiago, del siglo XII, pegada a una de las torres.  Durante toda la Edad Media eran constantes los ataques piratas, porque Catoira era una puerta de acceso a Compostela, a tan sólo treinta kilómetros. En recuerdo de esas invasiones vikingas, se celebra desde 1960, cada primer domingo de agosto, la romería vikinga, que recrea un desembarco de los invasores del norte de Europa a las torres. El barco vikingo es una reproducción exacta de un navío del siglo X, realizada por los daneses de Frederiksund, localidad hermanada con Catoira, y desde donde vienen encantados a participar en la fiesta.  

En Carril, una de las aldeas de Vilagarcía de Arousa, se cultiva una de las mejores almejas del litoral y dicen que posee uno de los más importantes bancos marisqueros. Los arenales de la localidad son el mejor lugar para la cría de ese importante marisco. En su honor se celebra una fiesta, el domingo siguiente al 16 de agosto, día de San Roque.

Esta pequeña localidad ofrece al viajero la neoclásica iglesia de Santiago junto a un cruceiro del siglo XVIII, y la playa de A Covacha. En su recoleto puerto tenemos la oportunidad de embarcarnos para una de las islas de la ría. Es Cortegada, que forma un archipiélago junto a otras islas e islotes. Son islas muy planas en la desembocadura del rio Ulla, lo que hace que estén protegidas de la erosión marina y sus fondos sean más arenosos, ideales para el cultivo de la almeja.

En el interior de Cortegada, se encuentra el mayor bosque de laurel de Europa, con ejemplares que pueden alcanzar los doce metros. En su época fue paso de las peregrinaciones a Compostela y por éso se pueden hallar en su interior cruceiros que señalaban la ruta jacobea. Quedan en pie un pueblo abandonado y una ermita, a la que se accede por un sendero circular. No hay servicios para el visitante, salvo una caseta de información en el puerto y paneles informativos a lo largo de la ruta.

Vilagarcía de Arousa es la capital de la comarca. Dicen que el topónimo viene del apellido del cardenal y arzobispo de Santiago, García Caamaño O Fermoso  que concedió la carta de población en 1461 para que se instalara un burgo en este lugar. En 1873 contó con la primera línea férrea de Galicia, de Santiago a Carril, lo que animó a convertir este municipio en una meca turística a finales del siglo XIX y comienzos del XX para que las élites vinieran a tomar los baños de mar. Hoy ofrece un agradable paseo marítimo con la playa de Compostela o A Cuncha, porque tiene forma de concha. En ese mismo paseo está el Centro de Interpretación de la Ría de Arousa.

Entre su patrimonio destacan el pazo de Vista Alegre, barroco del siglo XVII, que comunica con un pasadizo cubierto con la iglesia-convento de las Agustinas Recoletas de la misma época. Otros pazos son los de Sobrán, del siglo XV, que antes fue un monasterio con una iglesia románica del siglo XII, y de Rial, barroco con dos torres, reconvertido hoy en hotel. En el casco urbano, junto a la playa Compostela, aún subsisten edificios modernistas en la rúa Castelao.

La ruta de los miradores Lobeira-Faro das Lúas permite subir hasta lo alto del monte, desde donde se divisa una de las mejores vistas de la ría, con sus laberintos de bateas. Antes de subir, podemos pararnos en la iglesia de San Pedro de Cornazo, con uno de los cruceiros más bellos de la zona. Debajo del monte, también conviene visitar el pazo Rubiáns, reformado en el siglo XVIII, que posee el viñedo más grande de la comarca del Salnés y unos jardines espectaculares.

Vilaxoán es otra de las parroquias de Vilagarcía. No sólo ofrece a los visitantes la playa de Preguntoiro, una de las mejores del municipio, con bandera azul incluida, sino también un conjunto de pintorescas y coloristas casas en su barrio marinero. Allí, en el siglo XVIII, se instalaron empresarios catalanes que impulsaron las industrias de salazón de sardina.

Vilagarcía honra a San Roque el 16 de agosto. Pero los vecinos no sólo pasean en procesión al santo, sino que una vez San Roque está en su capilla, se lanzan a la calle para una guerra particular. Es la Festa da Auga, donde los participantes se lanzan agua con cualquier instrumento que tengan a mano… Una tradición que se remonta a los años ochenta del pasado siglo…

En Vilanova de Arousa, se organiza cada verano la fiesta del mejillón y el berberecho. Y es que ésta es la zona donde más marisco se cultiva de la ría. La costa ofrece innumerables playas donde disfrutar de sus arenas finas como las de A Cabalgada, As Sinas, A Braña o Campamento.

En su casco urbano se alzan el Pazo do Cuadrante, donde nació Ramón María del Valle Inclán y está abierta su Casa Museo. Aquí vivían sus abuelos, pero la familia se alojó en otras dos mansiones del municipio, el Pazo da Rúa Nova y la casa de Cantillo. Otros ilustres escritores tienen también aquí su Casa Museo. Son los hermanos Camba, Francisco y Julio, uno de los mejores periodistas españoles del siglo XX. 

Hay más patrimonio en esta villa, como el Pazo Baión, dedicado a bodega o las Torres de Calogo, pertenecientes al antiguo monasterio del siglo IX fundado por San Fructuoso. Se conservan dos arcos sobre una torre rectangular. También es recomendable el Pazo do Cabido, del siglo XVIII, con hórreo, capilla, cruceiro y palomar. La finca se dedica al cultivo del kiwi porque las Rías Baixas son un  microclima ideal para este producto.

Por un puente de dos kilómetros, se accede a la isla de Arousa. Tiene siete kilómetros cuadrados, pero la isla cuenta con 36 kilómetros de costa y 11 de playas, calas y arenales. Destaca Area da Secada, una playa natural con arena blanca, junto a un frondoso pinar con una pasarela de madera. En A Illa de Arousa se encuentra el faro de Punta Cabalo de 1852 y el Centro de Interpretación da Conserva, situado en la antigua conservera de Goday, la primera fábrica industrial de Galicia en el siglo XIX, que consiguió una medalla de oro en la exposición mundial de la pesca de Londes en 1881. En el centro se conoce la historia de la isla y de esta actividad industrial.

Es un entorno natural con menos desarrollo urbanístico que el resto de la ría, con marismas, lagunas y una red de caminos. En la isla está el Parque Natural de Carreirón, que se enmarca dentro del complejo intermareal de O Grove y el Umia, que permite la invernada de aves marinas. Por éso, es una zona de especial protección de aves y un lugar idóneo para la observación de estos animales. 

De regreso al continente, nos encontramos con Cambados, capital del valle del Salnés, en la desembocadura del río Umia. Es también la capital del vino Albariño, que celebra su fiesta anual cada verano  desde los años cincuenta del pasado siglo y ofrece un interesante Museo Etnográfico e do Viño, con historia, arte y cultura popular. Cambados nace de la unión de tres núcleos: Fefiñáns, San Tomé y Cambados. Fefiñáns es un hermosísimo conjunto arquitectónico de los siglos XVI y XVII, formado por el Pazo Figueroa o de Fefiñáns, un palacio de inspiración italiana, blasonado en todas sus fachadas y con balcones esquinados. Al lado, un arco-puente barroco, la Torre del Homenaje y la iglesia de San Bieito, con campanarios barrocos e interior gótico. Al lado, encontranos también el Muiño de Mareas da Seca, del siglo XVII, con un museo que explica el funcionamiento del molino, aprovechando las mareas para moler el cereal.

El núcleo de Cambados cuenta con el Paseo de la Calzada, los Pazos de los Fajardo Salgado, del siglo XVII, o de Bazán, de la misma época, donde vivió la familia de la escritora Emilia Pardo Bazán y hoy está reconvertido en Parador de Turismo. También se hallan en este barrio la Casa das Cunchas, decorada con conchas de vieira o la Casa Fariña del siglo XVIII. El barrio de San Tomé es un barrio de pescadores con el antiguo Hospital Real del siglo XVI y el Pazo de Montesacro, del XVIII, que forma un conjunto con la capilla de la Valvanera, situada en un otero frente al mar, con escalinata y fachada barroca.

En el cementerio aún quedan en pie las ruinas de Santa Mariña Dozo, gótica del XV, y en la costa encontramos los restos de la torre de San Sadurniño, del siglo X, que defendía la villa de los ataques vikingos, la playa  da Morta y el islote de A Figueira, al que se puede llegar con la marea baja. En Cambados, como en casi todas las localidades de la ría, siempre es conveniente una visita al mercado o a la lonja para ver de cerca los pescados y mariscos recién traídos… El municipio ofrece, naturalmente, una docena de estupendas playas y, además, la asociación de mujeres mariscadoras Guimatur organiza visitas guiadas para visitar la villa de Cambados y para conocer de cerca los bancos marisqueros.

Al sur de la ría está la inmensa playa virgen de A Lanzada, un paraíso de dunas y espacio de protección de aves. Aún se conserva una antigua necrópolis, junto a la ermita románica del siglo XII de Nuestra Señora de A Lanzada, situada encima de los restos de una torre. En junio se celebran las hogueras de San Xoan y en agosto una popular romería a la ermita con la tradición del baño de las nueve olas (para lograr la fecundidad). La playa se formó con la acumulación de arena por acción del mar y del viento, que generó un litoral que unió la antigua isla de O Grove a tierra, convirtiéndola en la actual peninsula.

Podemos dar la vuelta a la peninsula de O Grove, comenzando desde la playa de A Lanzada, con una bien ganada bandera azul europea, y siguiendo el recorrido de las agujas del reloj por  las playas de Raeiros, Area da Cruz y San Vicente do Mar, unidas por pasarelas de madera. 

En la costa norte de la peninsula hay otras playas con bandera azul como  Area Grande o A Mexiloeira. En el interior, mientras, está la Lagoa da Bodeira. Esta pequeña laguna es una reserva de aves y forma parte del complejo intermareal Umia – O Grove, en el que también está el istmo que forma la playa de A Lanzada. En el vasto recinto entre la desembocadura del rio Umia y la peninsula de O Grove se forman fangos, fondos arenosos y praderías de vegetación marina. Más de mil quinientas aves invernan en esta zona, una de las más importantes del litoral norte de la península para las aves acuáticas.

Más adelante, está punta Moreiras con un Acuario y el Centro de Interpretación das Salgadeiras. Aún se puede ver una de esas instalaciones de salazón (salgadeira), donde se explica el proceso de salado de las sardinas, que mejoraron con los sistemas modernos que trajeron los emprendedores catalanes y que aprovechaban mejor las capturas que se realizaban en la costa gallega. Se les llama los fomentadores catalanes. Desde ahí se puede subir también a los miradores del Monte A Siradella para contemplar una panorámica excepcional de la ría de Arousa y el istmo de la Lanzada.

O Grove dispone además de interesantes núcleos, como el barrio de pescadores de Lordero o el pequeño Porto Meloxo, con su pesca de bajura y el cultivo del mejillón. En el casco urbano aún persisten algunas casas modernistas y desde el paseo marítimo se pueden realizar excursiones por la ria a bordo de catamaranes.Allí se conocen de cerca las bateas de marisco, un producto que es el rey de la economía local y, por éso, en octubre el municipio celebra la Festa do Marisco.

Por un puente, de comienzos del siglo XX,  se accede a la isla de A Toxa, uno de los destinos balnearios más importantes de España. La isla está repleta de lujosas villas y constituye un mirador excepcional sobre la ría. Además del balneario, los visitantes admiran también la capìlla de San Caralampaio revestida de conchas de vieiras.

El Monte de A Toxa fue retornado al municipio en 1981. Pero, antes,a comienzos del siglo XIX, nació aquí el primer campo de golf de España.Los romanos ya conocían los efectos positivos de las aguas minerales de la isla, pero hasta 1840 no se volvió a disfrutar de sus propiedades. Lo hizo el farmacéutico Casares, cuya botica aún existe en pie en Compostela. El balneario comenzó a principios del siglo XX con el Gran Hotel, en estilo belle epoque y desde entonces se ha ido ampliando la oferta hotelera de la isla.

En la bocana de la ría se levanta la isla de Sálvora, que forma un archipiélago con un decena de islotes. Era una isla privada hasta que la Administración la compró para formar parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Desde los cercanos puertos de Sanxenxo y Portonovo (ya camino del sur) se puede llegar en crucero turístico a la isla, con una silueta rocosa claramente identificable. Dicen que aquí se instaló la primera fábrica de salazón de Galicia en el siglo XVIII, sobre la que se construyó un pazo que aún puede verse al llegar al embarcadero, junto a una ermita que fue cantina de marineros. No hay servicios para el visitante pero sí paneles informativos y una pequeña ruta autoguiada de poco más de un kilómetro hasta el faro, el único edificio con vida en la isla, porque allí trabajan aún los fareros. La isla tiene playas de arena y en el norte hay restos de un pueblo abandonado.

Fotografías de Carmen Urbina, José Antonio Mourenza, Antonio Alba, José Luis Hidalgo, Asanloj, Jorge VS, Turgalicia, Sartaxes, Trotamundy, Luis Miguel Bugallo, DJMiquel, Benjamin Rey, Faro de Vigo, Parque Nacional das Illas Atlánticas, Joserosa, Xoan Arco da Vella, Turismo Rias Baixas.

Gales siempre fue un país pobre. Su actual capital, Cardiff, llamada en galés Caerdydd, lo es desde 1955.  A mediados del siglo XIX no llegaba a cincuenta mil habitantes. En las décadas posteriores, creció su población a ritmos de más del 80% por década, gracias a que esta ciudad era la salida al mar de los valles mineros del sur. En ese siglo, el pueblo pobre de centurias anteriores se transformó en un importante puerto comercial.

Ahí estaba su riqueza, en las minas, y también su destino, el de una tierra de obreros, desde la revolución industrial en el siglo XIX. Por éso, aquí siempre ganaron los laboristas, representantes de los trabajadores galeses, frente a los conservadores, defensores de los privilegios ingleses. También de aquí son importantes políticos en la historia británica, como el heterodoxo conservador David Lloyd George o el laborista Aneurin Bevan, que tras la Segunda Guerra Mundial, puso en pie, como Ministro de Sanidad, el Sistema Nacional de Salud británico y el Estado del Bienestar con el Primer Ministro Clement Attlee.

Por éso, también, la supremacía laborista ha hecho que no haya cuajado con mucha fuerza el nacionalismo galés, reservado al interior y norte rurales de Gales. Sólo a partir de la posguerra, en la segunda mitad del siglo XX, reverdeció el movimiento por la devolución del poder legislativo galés que culminó con la victoria en el referendum por la autonomía en 1997.

En el campo de la religión también se libró una buena batalla entre galeses e ingleses. La iglesia anglicana, claro, quedó reservada para los miles de ingleses que llegaron a trabajar a las minas de estas tierras desde el siglo XIX. Y los galeses abrazaron la iglesia metodista, por una sencilla razón: los pastores de esa religión les hablaban en galés, manteniendo un idioma que Inglaterra prohibió en el siglo XVI tras el Acta de Unión, que absorbió este antiguo reino en la monarquía británica.  ¿Y los católicos? Ésos llegaron de Irlanda, con los emigrantes que, más pobres aún, vinieron a Gales.

Ésa es la única inmigración foránea que, hasta hace poco, recibió este país. Por éso,  no desapareció del todo el galés. La pervivencia del idioma pasó también por la religión, porque en el siglo XVI se publicó el primer libro en el idioma nacional, que fue una Biblia, lo que ayudó al renacimiento cultural de este pais. 

Aunque, a decir verdad, siempre ha sido minoritario el idioma. Un ejemplo: el poeta nacional de Gales es Dylan Thomas, que siempre escribió en inglés. O de Cardiff es Roald Dahl, gran escritor de cuentos, relatos y literatura infantil, que también siempre escribió en el idioma inglés.

Con el Acta de Unión, no sólo se impuso el inglés como idioma oficial prohibiendo el uso del galés, sino que los nativos no podían acceder a puestos de importancia en la Administración. Una humillación que se interiorizó en el imaginario colectivo y que explica por qué pervive el odio contra lo inglés en las llamadas naciones constitutivas del Reino Unido (Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte).

Eso cambió cuando la dinastía Tudor, con orígenes en esta tierra, llegó al poder y se llevó a Londres a galeses. Con el tiempo, muchos de ellos llegaron a ocupar importantes cargos políticos, como hemos señalado más arriba. En el siglo XX, la economía agraria de Gales se hizo industrial con la minería de hierro y carbón que dio trabajo a gran parte de la población….

Ha habido que esperar hasta el siglo XXI para ver una Gales autónoma (no independiente, como muchos quieren para Escocia). Esa realidad galesa salta a la vista en cuanto nos topamos con carteles en ambos idiomas en todos lados, recuperando el olvido de siglos del idioma nacional. El bilingüismo es absoluto en todos los edificios oficiales, calles, transporte público, museos, etc.

Esa autonomía ha motivado también un renacimiento urbanístico en la capital, en especial en la zona de la bahía, con equipamientos culturales, deportivos u hoteleros… Un renacimiento que sirve también para relanzar una ciudad pequeña y agradable que, ahora como capital oficial de Gales, se presenta con su mejor fachada al visitante.

Cómo llegar:

Al aeropuerto de Cardiff llegan vuelos directos de Reus, Barcelona, Mahón, Palma, Ibiza, Alicante, Málaga, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote y, con enlace, de Madrid y Sevilla. También se puede llegar a Cardiff por tren desde Inglaterra; la ciudad más cercana es Bristol, a una hora escasa, y la más lejana, en la misma línea, es Londres.

Moneda:

En el Reino Unido, aún circula su propia moneda, la libra. En el momento de redactar esta entrada, el cambio se sitúa en 1 € = 0’76 Libras esterlinas.

Itinerario:

La visita debe comenzar por la zona centro de la ciudad, donde se agolpan el Castillo y los principales monumentos de comienzos del siglo XX. Los origenes del castillo se remontan a un fuerte romano del año 55 de nuestra era. Del siglo XI es la normanda Torre del Homenaje, que se levantaría sobre los restos del castrum romano. Y en el siglo XIX, el tercer Marqués de Bute convirtió los restos del castillo en una mansión victoriana con reformas del arquitecto William Burges. Esas reformas se traducen en las torres neogóticas del exterior y, dentro del castillo, en la sala de banquetes, la  biblioteca o salones exóticos con ambientes gótico, griego y árabe. La visita al castillo incluye los restos de la muralla romana,un Museo del Soldado Galés con una ruta por los refugios usados en los tiempos de guerra y representaciones de batallas medievales que hacen las delicias de los más pequeños.

Junto al castillo, se extiende un inmenso pulmón verde para la ciudad. Es el Bute Park, que corre paralelo al rio Taff hacia el Norte. Los vecinos de Cardiff vienen aquí a correr, a pasear y, sobre todo, a respirar. La inmensa zona verde tiene de todo, desde sendas a innumerables especies arbóreas, sin olvidar los animales, como las ardillas, que campan a sus anchas por el parque.

A veinte minutos a pie desde el castillo hacia el Norte se encuentra la catedral anglicana de la ciudad. Es la Llandaff Cathedral, cuyo origen se remonta al siglo XIII, en una mezcla de románico tardío con gótico. Dice la tradición que antes hubo un templo fundado en el siglo VI por San Teilo. Como otros edificios británicos, la catedral fue afectada por los bombardeos en la segunda guerra mundial. Dentro, destaca un Cristo contemporáneo, esculpido en pleno siglo XX.

Regresando a la zona del castillo, nos encontramos al lado con el Civic Centre. Es un conjunto de edificios neobarrocos construidos a comienzos del siglo XX. El City Hall es uno de esos edificios, al lado mismo de la Corte de Justicia, un edificio casi gemelo a éste. En la fachada del ayuntamiento se encuentran estatuas de los personajes de la historia nacional de Gales.

Al lado, otro inmenso edificio de la misma época, el Museo Nacional de Gales. El National Museum ofrece una importante colección de artistas impresionistas, la más grande fuera de París. Aquí se pueden admirar obras de Cézanne, Monet, Renoir… Además, el edificio alberga también el Museo de Historia Natural.

Detrás, se encuentran los Alexandra Gardens, bordeados con edificios como el gobierno autónomo de Gales o la Universidad, además de memoriales por los fallecidos en las dos guerras mundiales. En medio de los jardines, un pequeño monolito recuerda a los galeses defensores de la libertad que lucharon en la guerra civil española contra el fascismo.

Sin abandonar el centro, nos encontramos con la iglesia de San Juan Bautista. Es del siglo XII, aunque ha sido restaurada a lo largo de su historia. Pero lo que más destaca del templo es su torre de cuarenta metros que se ve desde toda la ciudad.

Al lado está el mercado de la ciudad. Es un edificio victoriano de hierro y cristal como otros tantos repartidos por el Reino Unido. Y como es habitual en las ciudades británicas, en el interior no sólo hay carne, verduras o pescado, sino libros, ropa o cualquier cosa que se pueda vender…

Estamos en plena zona comercial, con calles peatonales repletas de tiendas. Aquí podemos encontrar el Saint Daniel’s Hall, un centro de actuaciones musicales y teatrales, donde tiene su sede la Orquesta y Coro Nacionales de Gales de la BBC y el centro de información turística ubicado en The Cardiff Story, un museo donde se explica la historia de la capital galesa.

Enlazando las principales calles comerciales, nos encontramos galerías comerciales de mediados del siglo XIX. Si en otras ciudades del Reino Unido, tienen su importancia histórica ( véase la entrada en este blog https://losviajesdelmolanti.wordpress.com/2013/08/05/ruta-por-el-norte-de-inglaterra-4-leeds-balnearios-abadias-y-cumbres-borrascosas/ ) en Gales, como zona también lluviosa y fría, fueron fundamentales para el comercio. En 1858 se abrió la primera de las galerías, la Royal Arcade, fruto del empuje comercial de una pequeña ciudad con puestos callejeros.

Como en el resto del pais, las Arcades agrupaban la oferta, lo que facilitaba la actividad para los comerciantes y hacía más atractiva la compra por parte de los consumidores. Algo que, un siglo después, se reinventó en Estados Unidos con los grandes centros comerciales, que nosotros ya teniamos desde siempre en la vieja Europa. En Cardiff subsisten estos ejemplos antiguos, como la Wyndham Arcade, la High Street Arcade con hasta tres entradas diferentes, Castle Arcade, que cuenta con tres pisos de madera con decenas de pequeñas tiendas, Morgan Arcade y las más nuevas, ya del siglo XX, Dominions Arcade, Queens Arcade o Duke Street Arcade.

Entre el centro histórico y la bahía nos topamos con el gigantesco Millenium Stadium. Fue una de las construcciones que, a principios del siglo XXI, remodeló arquitectónicamente buena parte de la capital galesa. En el estadio caben 74000 personas para ver los partidos del deporte nacional, el rugby. Aquí se celebra el Torneo de las Cinco Naciones, la máxima competición de este deporte, y la nueva construcción sustituyó al viejo Arms Park. Claro que el estadio sirve, también, para los  grandes conciertos que llegan a Gales.

La transformación de las últimas décadas del siglo XX y el comienzo del siglo XXI se comprueba en la zona de la bahía de Cardiff. Durante años se han ido remodelando los muelles portuarios y convirtiendo el frente marítimo en una sucesión de hoteles, restaurantes y bares, pero también de museos, centros culturales y edificios oficiales.

Entre esos atractivos destacan varios que se encuentran casi juntos: el imponente Walles Millenium Centre, la Asamblea de Gales (el Parlamento autónomo), el Museo Científico Techniquest, el Centro Dr. Who Experience o la Iglesia Noruega, reconvertida en un centro cultural.

La bahía puede ser paseada en barco, porque en realidad se ha convertido en un inmenso lago. Los ríos Taff y Ely desembocan en la inmensa bahía de Cardiff, cerrada en su salida al mar con una barrera, lo que consigue una inmensa masa de agua, un lago de agua dulce y una zona con menos violencia que antes cuando las tormentas llegaban a puerto…  

Pero también puede recorrerse en bicicleta o a pie (el que se atreva). El recorrido es de 12 kilómetros y comienza en el castillo, sigue por el río Taff, cruza el rio Ely y atraviesa la cabecera de la bahía por la barrera que la cierra para regresar por la zona del Millenium Centre hasta el centro de la ciudad.

El Walles Millenium Centre alberga la Ópera de Gales y tiene un completísimo programa de actuaciones de primer nivel.  Se inauguró en 2009 y en sus diversas salas caben un total de dos mil quinientas localidades. Además, ofrece un interesante restaurante reconocido en la guía Michelin a un precio muy competitivo.

Al lado, se levanta otro edificio contemporáneo, la Asamblea de Gales o Senedd, donde se reúnen los sesenta parlamentarios elegidos por los ciudadanos de este pais desde que el gobierno británico de Tony Blair concedió la autonomía política al País de Gales (al mismo tiempo que Escocia). La reina Isabel II inauguró el nuevo edificio legislativo en 2006.

Las escaleras de la Asamblea van a dar justo al muelle y, ahí mismo, se erige una original escultura, en homenaje a tantos náufragos como ha habido en la historia de este pais. Se trata de una gigantesca cara por un lado, que esconde en su interior las cuadernas de un barco.

Y junto al Parlamento contemporáneo, se levanta otro edificio más clásico, el Pierhead. Es el antiguo edificio de ladrillo rojo del muelle donde llegaba el carbón de las minas. Ahora mismo, se ha reconvertido en un centro anexo a la Asamblea de Gales con información sobre la historia de este pais.

Siguiendo hacia el sur por la orilla de la bahía llegamos a la Iglesia Noruega. Aquí se bautizó el escritor Roald Dahl, hijo de noruegos. Es una sencilla construcción de madera blanca de mediados del siglo XIX y la primera iglesia de este tipo construida fuera de Noruega. Los hijos de Roald Dahl rehabilitaron el templo que, ahora, es un centro cultural.

Y más hacia el mar, Dr. Who Experience. Esta exitosa serie de televisión es la más longeva de la historia. Se exhibió desde 1963 a 1989 y volvió a emitirse desde 2005. Narraba las aventuras del Doctor que, en su nave espacial, viajaba por el tiempo y el espacio. Se convirtió en una serie de culto y aquí en Cardiff se levantó un centro temático en torno a la serie, sus personajes y sus aventuras.

Volviendo hacia el Walles Millenium Centre, seguimos ahora por la bahía hacia el oeste. Al cabo de unos minutos nos toparemos con un centro interactivo de ciencia y tecnología, el Techniquest. Es un centro que alberga asimismo un pequeño planetario. Una visita imprescindible, en especial para los más pequeños.

Volviendo al centro, desde el Castillo tomamos los autobuses 57 y 58 que nos dejan en la entrada sur del Roath Park. El famoso Marqués de Bute regaló estos terrenos a la ciudad en 1887 y en siete años se desecó la zona de marismas para convertirlo en una inmensa zona verde con un lago con cuatro islas, jardines ornamentales, invernaderos de plantas exóticas, rosaledas y el Memorial Scott en forma de faro en el interior del lago. Y es que el capitán Scott partió desde Cardiff en su malograda aventura de la Antártida.

También en las afueras está Castell Coch, que en galés significaría castillo rojo. Desde el castillo de Cardiff se toman los autobuses 26 y 132 que nos dejan cerca del lugar. Un castillo neogótico realizado por William Burges para el tercer marqués de Bute, los mismos que trabajaron ya en la remodelación victoriana del castillo de Cardiff.  El de Coch está situado dentro de un frondoso bosque y se ubica sobre los restos de un fuerte del siglo XIII.

Y más lejos todavía, a seis kilómetros, se encuentra el ecomuseo de Saint Fagans. Se toman los autobuses 13,17 y 18 en el castillo de Cardiff y nos dejan en el Western Cemetery, a quince minutos a pie de Saint Fagans. Es un enorme complejo de 42 hectáreas con una impresionante colección de réplicas de edificios históricos y la recreación de una aldea de la Edad del Hierro. Es una delicia pasar el día en esta zona, donde también se representan antiguos oficios medievales. También aquí había un castillo, remodelado a comienzos del siglo XX. 

Fotografías de Carmen Urbina, José Antonio Mourenza, José Miguel Saiz, David Dixon

Dice el refrán que Zamora no se ganó en una hora. Se refiere a la lucha fratricida entre los reyes Sancho II de Castilla y su hermana Doña Urraca, que había recibido en herencia el señorío de Zamora, en pleno siglo XI. Sancho se enfrentó a su hermana y, dice la leyenda, el traidor Bellido Dolfos, amante de Urraca, mató al rey durante el largo sitio a la ciudad castellana, que duró nada menos que siete meses.

Si no se ganó en una hora, tampoco se puede ver en tan poco tiempo. Y es que Zamora tiene mucho que ver. Posee un impresionante patrimonio artístico, inigualable en la península Ibérica, con un centro declarado ya en 1973 Conjunto Histórico Artístico. Ofrece una colección del mejor románico español  (quince templos son considerados Bien de Interés Cultural), conservado en las mejores circunstancias, porque su contemplación es una delicia, con guías, rótulos, carteles y todo tipo de explicaciones, que se echa en falta en muchísimas ciudades españolas que alardean igualmente de un exquisito patrimonio histórico artístico.

Además, es una de las pocas ciudades de la España interior que tiene una colección de una veintena de edificios modernistas, algunos obras de arquitectos catalanes como el Teatro Ramos Carrión de Francisco Ferriol (discípulo de Domenec i Montaner) o el Casino de Mathet y Coloma. Sin contar los palacios renacentistas que jalonan la ruta por la ciudad, como el Palacio del Cordón, la Casa del Cid, el Parador de Turismo o el Palacio de los Momos.

Zamora es una ciudad pequeña y, por lo tanto, paseable y disfrutable como pocas. Su núcleo histórico se encarama en un otero sobre el río Duero, en su confluencia con el arroyo de Valderrey, y se asemeja a la quilla de un barco surcando las procelosas aguas del ancestral río castellano. El Duero conforma, además, un paso verde de más de cinco kilómetros que supone un verdadero respiro y pulmón para los zamoranos.

La punta de esa quilla se corona con una de las catedrales más originales del pais, con una  original cúpula orientalizante de clara influencia bizantina, que sorprende al visitante. El río, como decimos, es la piedra angular de la ciudad. A su vera creció Zamora y a su vera se protegió de los múltiples atacantes. Hablábamos antes de doña Urraca y el rey Sancho, pero antes hay mucha historia.

Por ejemplo, la época romana. Entonces, Zamora era parte de la provincia de Lusitania, una división de la anterior provincia de Hispania Ulterior. Y en su territorio nació, creció y pasó a la historia un bravo pastor de la tribu de los lusitanos, Viriato, que se enfrentó a los ocupantes romanos con valentía y tesón. Murió, como suelen morir los héroes, por la traición de uno de los suyos y su leyenda creció desde entonces. Claro que las vicisitudes posteriores de la Historia han hecho que Portugal, una de las herederas de la provincia romana de Lusitania, haga suyo a un hijo tan ilustre.

En ésas estamos: que si nació en Viseu, en la actual Portugal; que si nació en  Torrefrades, en la actual provincia de Zamora. Lo único cierto es que, por encima de todo, fue el caudillo electo de los lusitanos, por su valor en el campo de batalla. Y que la bandera de Zamora, la Seña Bermeja, se compone de ocho bandas rojas  (ocho victorias del caudillo sobre los romanos) y una verde. Curiosamente, los mismos colores que la bandera portuguesa.

La actual Portugal está a escasos cincuenta kilómetros de Zamora y los zamoranos van a comprar a Miranda do Douro antes que a Valladolid. Y es que las fronteras son sólo decisiones políticas que no afectan a las relaciones de siglos. Como ejemplo, Zamora fue escenario de un hito fundamental en la relación de los dos países.

El tratado de Zamora de 1143 marcó el nacimiento del reino independiente de Portugal y fue rubricado por Alfonso Enriques, coronado como Alfonso I de Portugal, y por Alfonso VII de Castilla y de León, derrotado por el primero en Ourique cuatro años antes.

El apoyo del arzobispo de Braga al nuevo reino fue pieza fundamental en el nacimiento del nuevo pais (el Estado europeo más antiguo con las mismas fronteras), que luego fue sancionado por el Papa Alejandro III. Por cierto, el papel de los Papas siempre estuvo ligado a la relación entre las católicas naciones ibéricas, como se demostró unos siglos más tarde a la hora de que Castilla y Portugal se repartieran las recién conquistadas nuevas tierras americanas.

Cómo llegar:

En Tordesillas confluyen las autovías A-6 Madrid-A Coruña y la A-62 Burgos-Portugal. Desde allí se toma la A-11 que nos deja en Zamora. Por tren se llega a la capital zamorana desde Madrid, Valladolid o Galicia. El aeropuerto más cercano es el de Valladolid, con vuelos regulares a Barcelona y veraniegos a Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y Palma; y el de Salamanca, también con vuelos regulares a Barcelona y veraniegos a los mismos destinos de Valladolid, además de Menorca y Málaga.

Itinerario:

Empezamos el recorrido por La Farola, centro neurálgico de Zamora. Es una escultura de 1979 y a sus pies quedan todos en la ciudad. Es, pues, el punto de encuentro de los zamoranos y se encuentra frente a la entrada de la calle Santa Clara, una de las dos peatonales que atraviesa de este a oeste el casco antiguo. Y a los pocos metros de recorrer esta calle comercial ya nos topamos con la primera joya románica, Santiago el Burgo.  Es la única de las iglesias románicas, junto a la catedral, que conserva su original planta rectangular de tres naves. La puerta sur es la más bella, con un rosetón con doble celosía y dos arcos gemelos en la portada que descansan sobre una original ménsula colgante. Siguiendo por la calle llegamos a la plaza de la Constitución y detrás se esconde el Mercado de Abastos, un singular edificio de hierro y ladrillo de comienzos del siglo XX.  

Seguimos por Santa Clara, atravesamos la plaza Sagasta, entramos en la calle de Renova y acabamos en la Plaza Mayor. Antes de admirar la plaza, conviene girar a la izquierda por una empinada calle que baja al río. Es la calle Balborraz, que en árabe significa Puerta del Cabezudo, y que recuerda a los barrios bajos medievales donde se apiñaban judíos y musulmanes. Volviendo a la plaza Mayor, nos topamos con el Ayuntamiento Viejo, del siglo XVI, que funcionó como tal hasta mediados del siglo XX. Desde aquí hasta el otro lado de la plaza discurría la quinta muralla de la ciudad, construida por los árabes. Y al otro lado se levanta precisamente el Ayuntamiento Nuevo, de 1950, conocido como Casa de Panaderas, el anterior edificio ubicado en este lugar.

En la plaza podemos comer y descansar en sus terrazas. Pero en medio hay una iglesia que centra toda la atención, es San Juan de Puerta Nueva. Se erigió en el siglo XII y su nombre se debe a una puerta que se abrió en la muralla de la ciudad. Por fuera destaca la puerta sur con su portada con elementos florales y, sobre todo, el rosetón más hermoso del románico zamorano. Por dentro, es resaltable la armadura mudéjar sobre base gótica y un retablo del siglo XVI. Al salir hay que fijarse en la torre, que está rematada por la figura de Pero Mato, un guerrero de hierro que sirve de veleta. Al lado de la iglesia, sobresale la escultura del Merlú, el personaje que convoca a los cofrades para la procesión de Semana Santa.

Desde la plaza, nos dirigimos ahora hacia el norte, por la calle de la Reina e iremos a a dar a una de las puertas de la primera muralla,la de Zambranos o de Doña Urraca, llamada así porque al lado estaba la residencia de la reina. Seguimos la muralla hacia el oeste subiendo una pequeña rampa. Iremos por el paseo de ronda de la muralla contemplando los barrios del norte, fuera de los muros de la ciudad antigua .

Torcemos a la izquierda por la calle Motín de la Trucha. Un nombre curioso que se refiere a la batalla entre comerciantes y nobles por los excesos de estos últimos y que comenzó por unas truchas en el siglo XII. Los comerciantes prendieron fuego a la iglesia donde se encerraron los nobles. Pues bien, esa iglesia románica preciosa fue parcialmente destruida y hubo de ser restaurada y así es como la contemplamos ahora. Es Santa María la Nueva, que se levanta en una pequeña plaza junto al Museo de la Semana Santa, donde está gran parte de la imaginería que sale en las procesiones de esta celebración declarada de interés turístico internacional.

La iglesia tiene un ábside semicircular de siete arcos y dentro sobresale una pila bautismal del siglo XII y una talla barroca de Jesús yacente que sale en procesión en Semana Santa. Quedan restos de las vigas originales quemadas en el famoso Motín. A la salida hay otra estatua de un personaje de la Semana Santa, el Barandales,  que precedía también a las procesiones. Enfrente nos encontramos con la antigua Casa de Misericordia, del siglo XVIII, donde se aloja ahora el Museo Etnográfico de Castilla y León. Uno de sus laterales es, precisamente, la calle Barandales, por la que llegamos a la plaza de Viriato.

En la plaza de Viriato se levanta, claro está, la estatua del caudillo lusitano, obra del artista zamorano Eduardo Barrón, erigida sobre granito del cercano pueblo de Sayago. A la plaza hemos llegado por el lateral del antiguo Hospital de la Encarnación, sobrio edificio del siglo XVII, hoy sede de parte de la Diputación Provincial, porque el resto de dependencias se ubica en un edificio contemporáneo adyacente.  En la fachada se observa un relieve barroco de la Anunciación.

Enfrente está el Palacio de los Condes de Alba y Aliste, donde se ubica el Parador Nacional de la localidad. Es un hermoso palacio renacentista del siglo XV. Sobresale en su interior un amplio patio rectangular de dos cuerpos, con galería de arcos sobre columnas de tipo corintio, con bustos de héroes y escudos de las familias nobles de la ciudad. Yendo hacia el río podemos admirar no sólo las vistas del Duero sino una iglesia interesante, San Ciprián. Es un templo románico de los siglos XI y XII con triple cabecera y que sufrió muchas modificaciones. Ahora se usa como sala de conciertos. 

Volvemos a la plaza Viriato y seguimos por la Rúa de los Francos en dirección oeste. Allí nos encontraremos con la Magdalena, una de las mejores iglesias románicas de la ciudad, ante cuyas puertas dicen que se administraba justicia. Es un ejemplo del románico tardío, de los siglos XII-XIII, con una preciosa portada meridional, con arcos decorados con motivos vegetales, cabezas sonrientes y hasta un obispo. Un rosetón de lóbulos remata esa portada, pero en el interior hay más sorpresas. Por ejemplo, un sepulcro románico, en forma de tabernáculo, de una mujer cuya figura yacente aparece adosada al muro. Enfrente de la iglesia, está el Convento del Tránsito neogótico que custodia la imagen de la Virgen del Tránsito, patrona de la ciudad.

Por la calle Pizarro podemos llegar a otro mirador sobre el Duero y al Museo de las Ciudades Medievales. Seguimos adelante por la cuesta de Pizarro hasta dar con un enorme templo, el de San Pedro y San Ildefonso, originalmente románico pero remodelado a finales del siglo XV confiriéndole este aire de templo catedralicio que tiene. Dentro reposan los restos de San Atilano y San Ildefonso, patronos de la ciudad. Es de admirar el magnífico tríptico flamenco que se conserva en la sacristía, de principios del  siglo XVI, regalo de Carlos I en una visita que realizó a la ciudad en 1522

Tomamos la Rúa de los Notarios y torcemos por la calle de las Infantas. Al finalizar nos encontramos con la plaza de Arias Montano y, al otro lado, baja hacia el río la calle Corral de Campanas. La seguimos para dar con el mirador de Troncoso. Siguiendo adelante por la misma calle acabamos en un lateral de la catedral. Antes, en la esquina por la que llegamos, veremos la llamada Casa del Cid, edificio del siglo XI, que conserva dos ventanas de arco de herradura y una puerta de arco de medio punto, donde, según la tradición, residía el alcaide de Zamora Arias Gonzalo, consejero del Cid Campeador y de las las infantas Urraca y Elvira. Adosada al edificio está la Puerta de Olivares o del Obispo, de la primera fortificación del siglo XI. Y es que al lado está el Palacio Episcopal, del XVIII.

Al lado, se levanta la Catedral de la Transfiguración, del siglo XII. Por encima del templo destaca el cimborrio de influencia bizantina decorado con una cúpula con escamas de piedra. Como es habitual, el templo fue remodelado y sólo se conserva la original portada sur. Además de la cúpula, destaca la torre de San Salvador de planta cuadrada, con unas excelentes vistas sobre la ciudad. En el interior, sobresalen el retablo neoclásico de Ventura Rodríguez o la rejería del siglo XV. En el piso superior está el Museo Catedralicio, donde existe una estupenda colección de tapices flamencos de los siglos XV y XVI.

Junto a la catedral, en la plaza que se abre delante, se sitúa el Museo Baltasar Lobo, escultor zamorano del siglo XX, ubicado en la Casa de los Gigantes. Y entrando en los jardines, nos encontramos con el Castillo, o lo que queda de la fortaleza del siglo XI que dominaba esta localidad en la Edad Media como la puerta del Homenaje o los fosos. Desde los jardines se admira tanto la vega del Duero como los barrios de Trascastillo.

Podemos seguir hacia el norte, visitando la iglesia de San Isidro, del siglo XII, con una capilla mayor de forma cuadrada. Atravesamos la muralla por el Portillo de la Lealtad , por donde dicen que entró Bellido Dolfos después de matar al rey Sancho dando fin al asedio de la ciudad. Fuera de las murallas paseamos por los jardines y admiramos los muros tan bien conservados.  Bordeando la muralla hacia el Oeste, tomamos la calle Trascastillo y a la derecha se abre la calle Santiago el Viejo.

Y es que esa calle nos lleva a un antiguo templo, con el mismo nombre. En realidad, se llama el templo Santiago de los Caballeros. Dice la leyenda que aquí se armó caballero al Cid, que hizo jurar al rey Alfonso que no había tenido nada que ver en la muerte de su hermano Sancho. La iglesia del siglo XII es de una sencilla hermosura, de una sola nave y un ábside semicircular, con un interior desnudo donde destacan los capiteles con representaciones del Infierno y el Paraíso. 

Seguimos por la calle Trascastillo y torcemos a la derecha por la calle de Rodrigo Arias. Acabaremos en el templo de San Claudio de Olivares, del siglo XII, con una portada con arcos profusamente decorados sobre oficios, meses del año o animales. Pero en el interior, hay la colección de capiteles historiados más interesante de todos los templos zamoranos. 

A su lado se levantan tres pequeños edificios sobre el río, las Aceñas de Olivares. Se trata de los molinos que ya desde el siglo XI se usaban en el río para aprovechar el agua en la molienda del grano o el tratamiento de lanas y pieles.  Esas pequeñas instalaciones se asentaron en la Edad Media en todos los ríos y saltos de agua. Tras varios años de rehabilitación, ahora las Aceñas son un Centro de Interpretación donde se muestra el interior de un molino y su funcionamiento. 

Seguimos por el paseo de la ribera del Duero en dirección este hasta llegar al Puente de Piedra. Este paseo fluvial es una de las zonas de esparcimiento de los ciudadanos de Zamora, en un lugar que servía de baluarte de la población ante los ataques de los muchos invasores, porque era un otero protegido encima del río. Paseando, llegamos al Puente de Piedra o Puente Nuevo, del siglo XII, con dieciséis arcos, que contaba con torres en ambos lados para el cobro de los portazgos o impuestos de entrada a Zamora.

Cruzamos a la otra orilla, donde está el convento de San Francisco,del siglo XIV. En realidad, son sus restos, que ahora albergan la Fundación Hispano-Lusa del Rei Alfonso Enriques. En el plano arquitectónico se han unido los restos de arquitectura gótica con los materiales contemporáneos como el acero y el cristal. En esta misma orilla se ubica una pequeña zona de arena, los Pelambres, que los zamoranos llaman, con buen humor, la playa de Benidorm. Tanto aquí como en la otra orilla se levantan buenos merenderos donde comer y admirar el paisaje del rio Duero. Volvemos al puente de Piedra y, antes de cruzarlo, podemos ver al este otros molinos restaurados, las Aceñas de Cabañales.

Volvemos de nuevo al otro lado, para ir a la plaza de Santa Lucía, donde, dicen, se asentaba la judería. En la plaza destacan dos edificios. El Palacio del Cordón, del siglo XVI, debe su nombre a la decoración de cordón de su fachada y alberga ahora mismo el Museo Provincial. A su lado está la iglesia de Santa Lucía, de origen románico, pero muy transformada en especial en el siglo XVII. Es un pequeño templo de una sola nave que sirve de anexo al vecino Museo Provincial. 

Siguiendo por la calle de la Zapatería nos topamos con un hotel ubicado en los restos de lo que fue la iglesia de San Leonardo. A su lado, hay otro templo, Santa María de la Huerta o de la Horta, junto a la chimena de una antigua bodega. El templo mezcla el románico y el gótico y tiene su importancia histórica por ser la casa madre de la Orden de los Caballeros Hospitalarios. Siguiendo hacia el este llegamos a la plaza Santo Tomás donde se levanta la iglesia de Santo Tomé, del siglo XII ,con unos interesantes capiteles en su interior. Hoy está ocupado por las instalaciones del Museo Diocesano.  

Volvemos a pasear a la orilla del río. Nos topamos con los restos del tercer recinto amurallado, por donde entraron los franceses en 1808 para ocupar la ciudad. Al lado, comienza el Puente de Hierro, construido en 1900, ante la necesidad de ampliar la ciudad. Tiene doscientos metros de longitud y se construyó durante ocho años siguiendo el ejemplo de las obras de Gustave Eiffel. Torcemos por la izquierda por la Avenida de Portugal.

Y llegaremos así a la Plaza de la Marina Española, el centro de la ciudad moderna, del ensanche del siglo XX. Y aquí volvemos a encontrarnos con la escultura de La Farola, por donde hemos comenzado la ruta por Zamora. Aquí confluyen las calles que atraviesan el casco antiguo y, si hemos comenzado por la calle Santa Clara, ahora nos vamos más hacia el norte, a otra calle peatonal paralela, la de San Torcuato.

Entramos en esa calle y pronto nos encontraremos en la acera derecha con la iglesia de San Torcuato, barroca del siglo XVII y un retablo neoclásico del XVIII. Luego, torciendo por la calle Sotelo damos con la plaza de San Esteban y la iglesia del mismo nombre, románica del siglo XII, aunque muy reformada, y que albergó desde el siglo XVI a la Cofradía del Santo Entierro. Volviendo a la calle San Torcuato, más adelante veremos el Palacio de los Momos. Fue el Palacio de los Sanabria, un ejemplo de gótico civil del siglo XVI y Monumento Nacional desde 1922. La fachada está muy decorada y los dos salvajes que aparecen dieron lugar al nombre popular del edificio que fue mesón y casa de arrieros y hoy es el Palacio de Justicia. Enfrente está la plaza Zorrilla y en la otra acera el edificio modernista del Casino o Círculo de Zamora.

Siguiendo por la calle, se convierte en la Plaza Sagasta y, a la derecha, tomamos la calle Quebrantahuesos y nos topamos con la plaza del Fresco y en uno de sus lados, la iglesia de San Vicente Mártir, que conserva la torre románica del siglo XII. En el interior se custodian la Virgen de la Concha, patrona de la ciudad, y la bella talla del Cristo de la Buena Muerte del siglo XVI, que sale en procesión el Lunes Santo.A unos metros, la calle se tuerce y en su esquina está un pequeño tesoro: el teatro Principal. Se construyó en el siglo XVII como Corral de Comedias y, desde entonces, ha sido remodelado en muchas ocasiones aunque nunca derruido. Los zamoranos conocen el local como la bombonera, por sus reducidas dimensiones.Volviendo por la plaza del Fresco iremos a dar a la Plaza Mayor.

Fotografías de Carmen Urbina, José Antonio Mourenza, Insfoto, La Opinión de Zamora, Turespaña, Mariano García, Ricardo Melgar, RFRumbao, 4LF, 4ullas, Juan Carlos CH.

En el imaginario colectivo, Oxford es un lugar donde unos estudiantes con capa y gorra van en bicicleta y navegan a bordo de unas barquitas por ríos y canales. La realidad no es, naturalmente, como nos la describe el cine (porque casi siempre se refiere al periodo de entreguerras del siglo XX). Pero tampoco es tan diferente, porque habrá pocas instituciones británicas tan amantes de la tradición y tan pegadas a la parafernalia como los colleges.

En esencia, se trata de colegios universitarios y no facultades, porque en Oxford existe una Universidad, la Oxford University, de la que dependen muchas facultades. En los colleges viven los estudiantes, celebran actos y fiestas, pero también tienen sesiones tutoriales con profesores, seminarios, sesiones de laboratorio y prácticas científicas, etc… En realidad, la Universidad es colegiada, una suma de colleges…

La Universidad puso los cimientos del desarrollo de una urbe que ya existía en el siglo VIII, alrededor de una iglesia, hoy convertida en Christ Church (dicen que la catedral más pequeña del Reino Unido).  El nombre de Oxford derivaría de Oxenford, el vado del buey, porque era el paso menos profundo del Támesis para que cruzara el ganado. En el siglo X ya tenía su línea defensiva y aún ahora conserva algo del antiguo castillo medieval.

Pero fue en el siglo XIII cuando se fundó la Universidad, la más antigua de Inglaterra, dicen que porque Enrique II prohibió que los estudiantes ingleses visitaran la Universidad de París. Dominicos y franciscanos controlaron los estudios universitarios, como ocurría en el resto de Europa y dieron prestancia a Oxford como lugar de sus habituales disputas teológicas. Pero con la Reforma de Enrique VIII, Oxford se convirtió en el estandarte intelectual de la nueva religión inglesa, el anglicanismo.

La actividad académica fue afianzándose en Oxford, llegando a centrar su actividad durante siglos. Pero el desarrollo industrial no pasó de largo por este rincón de Inglaterra. Oxford es la sede, por ejemplo, de una de las firmas más famosas de la industria automovilística británica, la MG, iniciales de Morris Garages. Las fábricas quedan en las afueras y el centro de la ciudad es accesible en su totalidad a pie… y es lo que debe hacerse.

Es una ciudad literaria porque, no en vano, aquí estudiaron o dieron clases muchos escritores, desde Lewis Carroll (aquí encontró a su Alicia) a Oscar Wilde, pasando por  Graham Greene o Tolkien. Y una ciudad de cine, porque aqui se han rodado, como decíamos, innumerables películas y series desde Retorno a Brideshead a Harry Potter. Pero es, sobre todo, una ciudad universitaria con  39 colleges desperdigados por la ciudad, con una actividad cultural continua y, naturalmente, con los estupendos pubs de este pais. Oxford se enorgullece de haber cobijado en sus colleges a medio centenar de premios Nobel y a una treintena de mandatarios de todo el mundo, desde Reyes a Primeros Ministros. En sus tiempos de estudiantes, harían lo mismo que el resto: estudiar … y divertirse.

La diversión comienza el jueves y no para hasta el domingo. En especial, la zona de George Street hacia la estación es una sucesión de bares, restaurantes, pubs, discotecas …con jolgorio continuo hasta la madrugada de estudiantes de todo el mundo. O en la zona de Jericho, al norte del Ashmolean Museum. En ésto, Oxford es como cualquier ciudad universitaria…pero además de los habituales lugares de esparcimiento aquí también existen innumerables zonas verdes, parques, jardines, ríos y canales por los que pasear, correr, relajarse o estudiar….

Por Oxford circula el rio Thames, el Támesis. Generalmente, se le identifica sólo con Londres, por donde desemboca al Mar del Norte. Pero este río es fundamental en la historia de Oxford, porque en estas aguas se desarrolla la tradicional e histórica batalla incruenta de la regata Oxford-Cambridge, que enfrenta a los remeros de ambas Universidades. El Támesis recibe, precisamente en Oxford, las aguas de su principal afluente, el Cherwell, pero esas dos vías de agua se nutren a su vez de diversos canales que recorren la geografía oxfordiana.

El canal que lleva el nombre de la ciudad, llega hasta Coventry, después de más de cien kilómetros. Se construyó en el siglo XVIII para llevar minerales y agricultura desde las Midlands a Londres, a través del Támesis. Hoy es una vía de esparcimiento y el hogar de muchos  barcos-casa, una imagen habitual en buena parte de Europa.

Cómo llegar:

Desde Londres se tarda una hora en llegar en tren a Oxford. Es, sin duda, la mejor manera de viajar a la ciudad, a la que también se accede en autobus desde la capital británica en un recorrido de alrededor de dos horas. Los aeropuertos más cercanos son los de Londres, a donde llegan vuelos procedentes de Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Palma, Menorca, Ibiza, Reus, Alicante, Valencia, Sevilla, A Coruña, Santander, Tenerife  y Lanzarote.

Moneda:

En el Reino Unido, aún circula su propia moneda, la libra. En el momento de redactar esta entrada, el cambio se sitúa en 1 € = 0’76 Libras esterlinas.

Itinerario:

Carfax es el lugar de cita típico, porque es el habitual cruce en el centro de todas las ciudades. Aquí se juntan cuatro arterias: Conmarket Street, High Street, Queen Street y Saint Aldates Street. El lugar está bien escogido porque acoge una bellísima torre medieval, único resto de la iglesia de Saint Martin del siglo XIV, a la que estaba adosada y que se derribó cuando el tráfico obligó a ensanchar este cruce de caminos. Las figuras que acompañan al reloj dan la hora, como es habitual.Desde lo alto, se disfruta de una buena vista del centro de Oxford.

Siguiendo por la calle Saint Aldates nos encontraremos la tienda de Alicia. La presencia del personaje de Carroll tiene su sentido en Oxford. Y es que Lewis Carroll fue profesor de matemáticas en el Christ Church College cuando Alicia Liddell era la hija del deán. Y dicen los expertos que en ella se basó para crear el personaje mundialmente famoso.  Para más datos con destino a los amantes del tema, hay que decir que en una vidriera de la catedral de Christ Church está la figura de Santa Catalina de Alejandría, con la cara de la hermana de Alicia, Edith.

Enfrente de la tienda está la entrada al Christ Church, el college más famoso de la ciudad. Su origen se remonta al siglo XVI como una fundación real de Enrique VIII. En el recorrido por las extensas instalaciones del college destacan las escalinatas y la gran sala comedor del primer piso, ambos escenarios conocidísimos por el gran público por aparecer en las películas de Harry Potter. El hermoso patio central se llama Tom Quad y sobresale la Tom Tower, la torre que se ve desde buena parte de la ciudad y que es obra de Sir Christopher Wren, un arquitecto del que conoceremos más obras en nuestro recorrido por Oxford. La torre tiene la Great Tom, la enorme campana de seis toneladas que cada noche a las nueve y cinco da ciento cinco campanadas, en recuerdo al número de alumnos del colegio. Un número que ha crecido pero, por suerte, no ha obligado a aumentar el número de camapanadas.  Al lado de su Biblioteca, Christ Chruch tiene también una pequeña y excelente pinacoteca, la Picture Gallery, que acoge obras nada menos que de Tiziano, Rafael o Miguel Ángel.

Pero Christ Church es destacable porque su capilla (la que hay en todos los colleges) es una catedral, la más pequeña de la Iglesia Anglicana.  La iglesia es del siglo XII pero hunde sus raíces en un pequeño templo del siglo VII  fundado por Santa Frideswide, patrona de la ciudad. En el interior del templo, las reliquias de la santa reposan en una capilla del siglo XIII y la bóveda del coro, del siglo XVI, es una impresionante creación de relieves en forma de estrella. Hay alguna vidriera medieval, pero la mayoría son del siglo XIX. El claustro y la sala capitular son góticos .

Al salir del complejo, torcemos a la izquierda para pasar por el Oriel College  y llegar a High Street. Allí nos damos de bruces con la Univeristy Church of Saint Mary the Virgin. Es la iglesia parroquial más grande de la ciudad y destaca su esbelta torre gótica del XIII y a la que, evidentemente, se puede subir. Es la parte más antigua de la iglesia, donde se albergó la Universidad en sus comienzos. El interior del templo no es muy grande, pero es de una hermosa belleza, aunque es posterior a la torre y data de los siglos XV y XVI.

Al lado de la iglesia de la Virgen María está la Radcliffe Camera, del siglo XVIII. Es un bellísmo edificio barroco circular, construido para albergar la Biblioteca Científica que había donado John Radcliffe. Con el tiempo, ese legado se trasladó a otro lugar y la Camera se convirtió en un edficio anexo a la impresionante Bodleian Library, una de las Bibliotecas más antiguas del mundo.

Detrás mismo, está la Bodleian Library. Funciona desde comienzos del siglo XVII y dispone nada menos que de nueve millones de ejemplares en 176 kilómetros de estanterías.Y es que se recibe un ejemplar de cada volumen que se edita en el Reino Unido. Naturalmente, las instalaciones se han quedado pequeñas y ya hay un espacio enfrente para la nueva biblioteca, unida bajo tierra con la antigua. El subsuelo está repleto de libros, porque también hay volúmenes bajo la plaza Radcliffe y la Radcliffe Camera. Hay una interesante visita por las instalaciones.

Al lado está otro edificio significativo, el Sheldonian Theatre. Fue el primer proyecto importante del catedrático de astronomía Sir Christopher Wren,en pleno siglo XVII. El diseño del edificio se inspira en los teatros romanos abiertos al cielo. La bóveda presenta una cuarentena de paneles pintados a finales del siglo XVII por Robert Streater, el Sargento Pintor del Rey, un cargo en la corte inglesa. Los temas de las pinturas reflejan la unión de la Verdad con las Artes y las Ciencias para expulsar a la Ignorancia de la Universidad. El teatro es el paraninfo universitario, donde se celebran los actos de graduación, además de conferencias y conciertos. El nombre proviene de Gilbert Sheldon, rector del college de Todas las Almas y posteriormente arzobispo de Canterbury que financió la construcción del edificio entre 1664 y 1669.  El Sheldonian Theatre tiene, además, otro atractivo y es que, desde su cúpula, se tiene una visión de 360 grados sobre toda la ciudad.

Enfrente del teatro se alza otro edificio emblemático de la ciudad. Es la libreria Blackwell, la más antigua de la ciudad. Dicen que en 1879 sólo cabían tres personas y actualmente tiene cinco kilómetros de estanterías en las tres plantas inmensas del edificio. Dentro hay libros no sólo en inglés sino en muchos idiomas y una buena selección de cine en dvd.

Ya lo hemos visto desde la cúpula del Sheldonian, pero ahora lo tenemos enfrentre. En la entrada del New College Lane, saliendo del teatro a la derecha, se encuentra el llamado Puente de los Suspiros . Es de 1913, aunque parezca anterior, y se construyó como imitación clara del puente de Rialto en Venecia.

Por la calle Parks Road llegamos al complejo museístico University and Pitts Museums, de entrada gratuita. Se aloja en un bellísimo edificio neogótico del siglo XIX. En su interior, encontramos el Museum of Natural History con esqueletos de dinosaurios y restos de un Dodo, un animal de la isla Mauricio desaparecido en el siglo XVII. Tiene colecciones de zoología, entomología, mineralogía y geología. Comparte edificio con el Pitt Rivers Museum con miles de objetos de etnografía, antropología, etc. Es una delicia de museo con joyas, tejidos, totems o instrumentos musicales.

Por el Museum Road llegamos a Saint Giles y de allí alcanzamos otro museo gratuito, el Ashmolean Museum. Se considera el primer museo público del mundo. Fue obra de un coleccionista, Elias Ashmole, en el siglo XVII, que se dividió en tres museos, los dos que hemos mencionado antes y este edificio neoclásico. En su interior, se puede disfrutar de arte romano, prehistoria, o de la colección egipcia más importante fuera de Egipto.La colección de pintura desde el Renacimiento a los posimpresionistas europeos es apabullante.

Al final de Saint Giles hacia el sur se ensancha la calle en Magdalen Street. Allí hay una hermosa iglesia en honor de Saint Giles y el memorial de los mártires que recuerda la quema de protestantes por la reina María I de Inglaterra, la llamada por el pueblo Bloody Mary, que quería que Inglaterra volviera a la órbita católica. Quemó al arzobispo de Canterbury y a varios obispos, que fueron juzgados en la iglesia de Saint Mary the Virgin.

Torcemos a la derecha por George Street en dirección hacia la estación. Esta es la zona de restaurantes, pubs y discotecas de los largos fines de semana de los estudiantes. Se pasa por el puente sobre canal de Oxford. Aquí se puede pasear un rato por la senda peatonal que discurre por este canal que une esta ciudad con Coventry. Como en muchas otras ciudades europeas, el canal es una vía de navegación por la que circulan barcos vivienda que atracan en zonas habilitadas para el efecto. Pasear por la zona y admirar estas opciones alternativas de casas siempre es una gozada.

Volvemos atrás y tomamos New Road que nos lleva al castillo de la ciudad. El castillo de Oxford data del siglo XIII sobre un promontorio que aún se puede observar en la actualidad, pero desde el siglo XV fue abandonado y en los últimos siglos se convirtió en cárcel hasta finales del siglo XX. Ahora una parte del complejo carcelario es un hotel de lujo y el resto es un centro comercial gastronómico con actuaciones y representaciones en torno a la historia de la ciudad.

Por Queen Street llegamos de nuevo a High Street. Alli nos encontramos con el All Souls College (Colegio de Todas las Almas) , con sus Hawksmoor Towers, dos torres gemelas identificables en el cielo de la ciudad;  el Queens College del siglo XIV pero muy remodelado en los siglos posteriores y el University College, del siglo XVI, donde estudiaron el poeta Shelley y el ex presidente norteamericano Bill Clinton. A la derecha, se toma Logic Lane y se va a Merton Street.

Allí se levanta otro de los colegios históricos de la ciudad. Es el Merton College, que data de 1264, con su estupendo patio, el Mob Quad. Su capilla gótica del siglo XIII es una auténtica maravilla. Alberga algunos de los edificios más antiguos de la ciudad, como la biblioteca del siglo XIV y considerada una de las más antiguas de Inglaterra. J.R. Tolkien fue profesor aquí de lengua y literatura.

Se sale de Merton hacia los campos de deporte y jardines que comparte con el adyacente college Christ Church. Son los Merton Fields y Christ Church Meadow, una inmensa zona donde pasear, practicar deporte y disfrutar de los dos rios de la ciudad y de múltiples riachuelos.Es la esquina sureste de lo que en su día fue la muralla de Oxford, ganada hoy para el esparcimiento de estudiantes y visitantes.

Volvemos a High Street y llegamos a los Botanic Garden. Los jardines botánicos son un auténtico remanso y un oasis para relajarse, en una ciudad que, como hemos visto, también tiene muchos espacios verdes. Dentro de los jardines hay invernaderos, huertos y una salida al canal. Se crearon en el siglo XVII y, dicen, son los más antiguos de Inglaterra (en este sentido, siempre pondría en duda estas afirmaciones tan categóricas a las que son muy dados los británicos)

Enfrente de la entrada de los jardines se levanta el Magdalen College, que es del siglo XV y nace sobre el antiguo hospital de San Juan Bautista, cuyos restos aún son visibles en la Vieja Cocina, hoy un café abierto al público. Del mismo siglo XV es la torre gótica del college, otro de los símbolos del skyline de Oxford, la alta torre de Magdalen con su trémula corona de oro, en palabras de uno de sus más ilustres alumnos, Oscar Wilde.  Cada primero de mayo, a las seis de la mañana, el coro del college asciende sus escaleras para cantar un himno desde lo alto.

Magdalen tiene varios patios, una capilla del siglo XV que sólo conserva la sillería de esa época y una copia del fresco de la Última Cena de Leonardo pero destaca su claustro con gárgolas que representan a animales y personas, temas bíblicos o heráldicos. Aquí estudiaron Eduardo VIII y Oscar Wilde, que tiene en el comedor un busto en su recuerdo. Posee también amplios jardines y parques que atraviesan el rio Cherwell y otros riachuelos. Hay toda una red de senderos muy aconsejables que permiten ver desde ardillas a ciervos y admirar el complejo del college desde las praderas que lo circundan.

Al salir de nuevo a la entrada del college, nos dirigimos al puente, el Magdalen Bridge. Aquí se toman los famosos punts, los barcos planos de madera que se empujan con pértiga para recorrer los canales y que se pueden alquilar, siendo uno de los atractivos más típicos de Oxford (cuando hace buen tiempo, claro está, lo cual quiere decir en verano casi exclusivamente).

Volvemos por High Street y torcemos  a la derecha por Queens Lane. Vamos a dar al New College, del siglo XIV y con un patio cuadrangular, el primero de este tipo que se construyó. Tiene un hermoso claustro, una capilla con interesantes vidrieras y restos de la muralla en sus jardines.

Al final de la calle New College , en un callejón junto al puente de los Suspiros ya aparece la señal inequívoca que lleva al visitante a una de las atracciones de la ciudad. Es la Turf Tavern. Su origen es medieval, del siglo XIII, y ofrece la habitual comida de pub con las estupendas cervezas inglesas. La gracia del lugar está en el pequeño patio delante del minúsculo pub y los tablones con las historias de clientes famosos como Bill Clinton o el ex primer ministro australiano Bob Hawke que dieron buena cuenta de los litros de cerveza del establecimiento… Al salir de nuevo a Broad Street, en la esquina nos topamos con otro pub histórico,  Kings Arms.

En Broad Street se suceden otros dos históricos colleges. En primer lugar, tenemos el Trinity College, del siglo XVI, aunque ocupa los terrenos de un anterior college, el Durham. Destaca porque su capilla es neoclásica y, parece, tuvo algo que ver en su construcción el omnipresente sir Christopher Wren. Y coronan su torre oeste cuatro estatuas femeninas que representan la Astronomía, la Geometría, la Medicina y la Teología.

Al lado está el Balliol College, uno de los más antiguos de la ciudad. Originalmente estaba reservado para gente sin recursos. Aquí estudiaron nada menos que Aldous Huxley o Graham Greene. El rector de este college fue uno de los jueces de los conocidos como mártires protestantes, de los que hay un memorial del que ya hemos hablado en Saint Giles.Tiene una capilla neogótica sobre la base de antiguas medievales y varios edificios alrededor de sus jardines centrales, construidos a partir del crecimiento del college, por donde pasaron también personalidades como los Reyes Olav y Harald de Noruega o los primeros ministros británicos Harold Macmillan o Edward Heath.

Pero si hay unos detalles a destacar en el Balliol College son las gárgolas medievales del primer patio.  Son figuras grotescas, para demostrar que en la Edad Media se sabían reir también de todo. Así podemos ver a un estudiante con un libro en la mano u otro estudiante que está escribiendo o tomando apuntes con un gesto tan habitual como el de sacar la lengua mientras se escribe con precisión…

Torcemos a la izquierda por Conmarket Street y lo primero que nos topamos en la acera izquierda es con una torre muy antigua. Es la Torre sajona de la iglesia de Saint Michael at the North Gate; es decir, la iglesia de San Miguel de la Puerta Norte de la ciudad. La iglesia es la más antigua de la ciudad, del siglo XI, y, en consecuencia, la torre de estilo sajón también es el monumento más viejo de Oxford.

Esta es una calle comercial, igual que Broad Street, Queen Street o High Street, pero lo que la hace especial es que alberga el Covered Market, un mercado cubierto de finales del siglo XVIII. En su interior hay de todo, como en los mercados británicos, desde libros a pasteles, pasando por pescado, ropa y carne (con animales colgados del puesto para dar más verosimilitud)

Si seguimos por la misma calle, pasamos a Saint Aldates Street con el inmendo edificio del Oxford Town Hall, el ayuntamiento de la ciudad. El edificio data del siglo XVIII y fue construido sobre el primer consistorio,el Guildhall, de finales del siglo XIII. No sólo es el centro administrativo sino que alberga en su interior el interesante Museum of Oxford, donde se explica la historia de la ciudad desde la prehistoria y se exhiben objetos de los diferentes tesoros de los colleges de la ciudad.

Al final de la calle cruzamos el río Tamesis. Y allí se pueden tomar los barcos de los Oxford Cruisers sobre el Isis, que es como también se llamaba al rio de Oxford. Los cruceros se organizan, evidentemente, en primavera y sobre todo en verano, la mejor época para estos paseos fluviales. Hay que aprovechar siempre que se pueda porque, en tierras inglesas, el verano no suele durar excesivamente.

Fotografías de Carmen Urbina, José Antonio Mourenza y Andrei Dravobich.

Seguramente no habrá en Europa un grupo de piedras que ha despertado más interés, sea más conocido y haya levantado toneladas de literatura a su alrededor. Stonehenge es Patrimonio de la Humanidad y más de un millón de visitantes se acercan cada año a admirar el misterioso círculo pétreo y atisbar el secreto milenario que se esconde entre las losas. No se sabe a ciencia cierta si era un santuario solar, un centro ritual o un lugar de enterramientos.

El misterio añade más interés a la visita, en la que no se pueden tocar las piedras. Parece que la construcción del lugar tuvo lugar en tres fases identificadas, desde el 2800 A.C. hasta el 1650 A.C. En todo ese larguísimo periodo se instalaron las llamadas piedras azules en el segundo círculo, traidas por via fluvial desde Gales. Alrededor de Stonehenge se han levantado múltiples leyendas que sitúan el yacimiento en la órbita del ciclo artúrico y los druidas celtas. Tal es así que en el solsticio de verano, un grupo de adoradores del sol se reúnen junto a las piedras para continuar los ritos celtas… 

Más reciente en el tiempo es Old Sarum, a diez kilómetros de Stonehenge. Su origen re remonta a la Edad del Hierro y luego fue ocupado por romanos, sajones y normandos. Estos últimos construyeron un castillo y un palacio real pero las diferencias entre nobleza y clero llevaron a escoger un nuevo asentamiento junto al río Avon.

Las reconstrucciones realizadas de los restos hallados indican que el núcleo fortificado disponía de una hermosa catedral románica. Las piedras de ese templo y de otras construcciones de la localidad sirvieron, en el siglo XIII, para edificar la nueva población en la que se asentaron los vecinos de Sarum. Nacía de esta manera Salisbury.

La nueva catedral  se erigió, pues, en el siglo XIII y fue el origen alrededor del cual nació y creció esta localidad, que aprovechó, evidentemente, el agua del rio Avon (junto al que nació otro genio, William Shakespeare, en Stratford-upon-Avon).

El pequeño centro de la ciudad, entre la Market Place y la Catedral, es un cúmulo de encantadoras casas medievales con el típico entramado de madera, entre las que se encuentran tesoros como uno de los cines más antiguos del pais en el interior de un edificio del siglo XV.

Las calles del centro reciben los nombres de row y cada una recuerda los oficios que allí se instalaban (pescadores, carniceros, etc). En muchos tramos se cruza por encima del rio Avon o de algunos de sus brazos y afluentes que riegan la ciudad.

La catedral tiene la aguja más alta de Gran Bretaña, 123 metros, y el claustro más grande de Inglaterra. Y además atesora una joya del país, como es una de las cuatro copias que existen de la Carta Magna inglesa, firmada por el rey Juan Sin Tierra en 1215, expuesta en la sala capitular.

Pero hay más tesoros en el edificio, como su portada de filigrana . Enfrente, en el campo abierto desde hace siglos para extasiarse ante la Catedral, se levanta un pequeño pero interesante Museo, el Salisbury and South Wiltshire Museum, donde se encuentran los restos del arquero de Amesbury y otros descubrimientos encontrados en la zona, y en especial en Salisbury.

Cómo llegar:

En tren se puede llegar a Salisbury desde Londres o desde Bristol, los dos extremos de la línea que une la capital británica con la costa Oeste de Inglaterra. Desde la estación de Salisbury salen cada hora autobuses que llevan al visitante a Stonehenge y Old Sarum. El aeropuerto más cercano es el de Bristol, a  donde llegan vuelos procedentes de Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga y Tenerife.

Moneda:

En el Reino Unido, aún circula su propia moneda, la libra. En el momento de redactar esta entrada, el cambio se sitúa en 1 € = 0’72 Libras esterlinas.

Itinerario:

El río Avon marca la esencia de esta ciudad, porque pasa entre las casas del centro urbano. Aquí, el rio está encajonado como un canal. El Avon se desdobla hasta en cinco afluentes a su paso por Salisbury, lo que convierte a la zona en un paisaje encantador. La belleza de la zona la inmortalizó el pintor Constable en su cuadro La catedral de Salisbury a través de los campos. 

El centro neurálgico de Salisbury es la Market Place.Como su nombre indica, aquí se celebra el mercado semanal de forma ininterrumpida desde que se construyó la plaza, en pleno siglo XIII, cuando  se fundó la urbe.

A la plaza da el edificio del ayuntamiento y el Guildhall, del siglo XVIII, donde hasta hace poco funcionaba el Palacio de Justicia. Antes, en la Edad Media, aquí se ubicó el Palacio del Obispo, que ejercía su poder feudal sobre la urbe, y luego la Casa Municipal. Ahora, tras una remodelación, se oferta para reuniones, exhibiciones y congresos.

Al lado se yergue la iglesia de Santo Tomás, el segundo templo en importancia en la ciudad tras la catedral. Es una iglesia gótica con muchas vidrieras y una luz inmensa. Encima de la nave del altar está el fresco del Juicio Final del siglo XV, descubierto en el siglo XIX cuando se arreglaba el templo. El altar, por cierto,es de mármol.

En el centro de la ciudad, se encuentra abierto el cine Odeon, que comenzó a funcionar en 1931. Lo curioso es que se ubica en un edificio medieval del siglo XV, que fue casa del alcalde, sala de celebraciones y taberna.

Las calles del centro como New Street, Old George Mall o New Canal concentran las tiendas y la oferta comercial. Deambulando por ellas se pueden admirar también las casas medievales que pueblan la localidad. Así se llega al sur, a la zona alrededor de la catedral, donde se abre un recinto con jardines y mansiones medievales. Se llama The Close, que es el recinto fortificado que abraza los jardines alrededor del templo.

A ese inmenso espacio dan múltiples construcciones como el antiguo palacio del Obispo del siglo XIII; la Mompesson House, del siglo XVIII, con decoraciones de madera y estuco o el Wardrobe (el guardarropa), un edificio del siglo XV que hoy es un museo militar.

La King’s House del siglo XIV acoge el interesantísimo Salisbury and South Wiltshire Museum, con todos los restos arqueológicos hallados en Stonehenge, Old Sarum o Amesbury. En 2002 se descubrió en esta última localidad, cercana a Salisbury, un importante enterramiento de la Edad de Bronce, con los restos de dos hombres rodeados de cuchillos, flechas y objetos de oro. A uno de ellos se le llamó el Arquero de Amesbury, y la prensa le dio el mote de Rey de Stonehenge, aunque no hay ninguna relación entre ambos yacimientos.

La catedral destaca en este escenario porque está rodeada de un espacio abierto muy conveniente para admirarla. Se construyó en estilo gótico a lo largo de casi cuarenta años en el siglo XIII y al final de ese siglo se añadió la torre. Por encima de todo, resalta la aguja de la torre que asciende al cielo más de ciento veinte metros, siendo la más alta del pais.

Antes de entrar, hay que dedicar un tiempo a repasar la fachada occidental con cientos de figuras labradas en la piedra. Como curiosidad, en la catedral de Salisbury hay esparcidos por el interior del templo tres figuras curiosas. Son un mono, un grillo y un gato. Hay que encontrarlos: el mono está en el coro, el grillo está en el brazo de un sillón del mismo coro y el gato está en un pedestal frente a la entrada al restaurante.

En el interior, el enorme peso de la torre y la aguja se notan en el crucero, que ha debido reforzarse con el paso del tiempo. Nada más entrar se puede ver un reloj medieval del siglo XIV, el más antiguo del mundo aún en funcionamiento. En el coro aún se conserva también una espléndida sillería del siglo XIII.

En el recorrido por el templo se pueden admirar también los monumentos funerarios localizados a ambos lados de la nave. Destacan la capilla de la Trinidad, donde estaba el primer altar, que ahora luce una vidriera contemporánea, debajo de la cual hay siempre ardiendo una vela de Amnistía Internacional en recuerdo de los presos de conciencia. 

El inmenso claustro es también gótico y destaca porque no forma parte de un monasterio, como suele ser habitual, sino que fue ideado para las procesiones y lugar de esparcimiento. En uno de sus lados se abre la hermosa sala capitular, un ejemplo de la perfección gótica. No se conservan las vidrieras originales, sustituidas por las actuales del siglo XIX, pero sí los bellos capiteles de las columnas con decoración vegetal y frisos medievales que se extienden por las paredes con representaciones bíblicas.

En la sala capitular se exhibe como uno de los tesoros de la ciudad la copia mejor preservada de las cuatro que aún existen de la Carta Magna de 1215. El texto, que tuvo solo cien copias, reguló la relación entre el Rey y sus súbditos, fundamentalmente los nobles, y los derechos de los ciudadanos. En ese tiempo, con peleas constantes entre los barones y el monarca, el Rey John pudo continuar con su reinado. Es la base de las libertades inglesas y un ejemplo para las constituciones de un buen puñado de paises a lo largo de la Historia. Ahora podemos contemplarla.

Desde Salisbury  (la estación de tren o las paradas dispuestas alrededor de Market Place) se puede tomar el autobús que nos lleva a Stonehenge. La primera parada en el recorrido de una docena de kilómetros es Old Sarum. Fue la vieja ciudad hasta el siglo XIII. No queda nada de ella, salvo la forma de la colina, los restos del castillo y los cimientos de la vieja catedral.

En Stonehenge hay un centro de información muy completo con bar, tienda y una exposición interactiva sobre el yacimiento, además de la recreación de varias viviendas de caña donde vivían los habitantes del enclave hace cuatro mil años.  Hay también una reproducción de una de las piedras que luego veremos en el yacimiento. Está tumbada en el suelo para ser tocada y comprobar lo difícil que resultó en su momento trasladarla y asentarla. Unos autocares nos llevan al círculo de piedras, que está a un kilómetro.

Se cree que los habitantes de la zona vivían más lejos y que en Stonehenge , un lugar ya usado para enterramientos rituales en el 3000 A.C., se erigió este monumento circular en el 2500 A.C. Hay que rodear las piedras y elucubrar sobre el fin que podrían tener… nadie lo sabe.

La cuestión es que los solsticios de verano e invierno consiguen que el sal salga y se ponga entre las dos piedras que marcan la entrada al complejo, lo que indica que debía haber exactos conocimientos de astronomía.

El complejo se componía de foso,avenida que comunicaba con el pueblo, varios circulos de piedras, así como piedras en dintel por todo el perimetro. Aunque quedan pocas piedras, la composición no deja de sorprender. Igual que le ha ocurrido a millones de personas a lo largo de la Historia.

Fotografías de Carmen Urbina y José Antonio Mourenza, English Heritage, Wilthisre.org, Geograph.co.uk, andrewjkm, Daily Mail.

La casa de Bragança es la dinastía real portuguesa de los últimos cuatro siglos. En 1640 se restableció la independencia de Portugal (en el siglo XVII Portugal estaba unida a la España de la dinastía de los Austrias o Habsburgo). Los Bragança fueron los restauradores que devolvieron la independencia al reino que pasa por ser uno de los paises europeos más antiguos (sin cambios en sus fronteras).

La dinastía que empezó con Dom Joâo IV duró hasta que los mismos potugueses decidieron prescindir de la monarquía en 1910. Desde entonces, los descendientes de la dinastía siguen esperando la imposible restauración monárquica en Portugal, como les ocurre a otras familias reales europeas, a la que está unida la Casa de Bragança en esa endogámica relación marital que la monarquía europea ha cosechado a lo largo del tiempo.

Además las armas de los Bragança forman parte de lo más característico del escudo portugués: en el aspa se encuentran los cinco escudetes con las quinas, que se repiten en el escudo de Portugal desde tiempos inmemoriales. Pues bien, esa dinatía que nació en el siglo XV proviene de una ciudad del nordeste del pais, cercana a la frontera española.

Bragança es la octava ciudad de Portugal y ostenta la capitalidad de la subregión de Alta Tras-Os-Montes, integrada en la Región Norte.  Tiene un importante pasado, que se remonta a la dominación romana. Su actual nombre es del siglo XII cuando Sancho I la liberó del cerco de Alfonso IX de León. Es una ciudad con importante peso educativo (seis mil alumnos del Instituto Politécnico) y cultural con varios e interesantes Museos y muestras de arquitectura contemporánea interesantes como el Teatro Municipal. El centro es pequeño y muy abarcable, en el que destaca por encima de todo (casi literal) el castillo de la localidad.

El recinto amurallado protege una colección de monumentos interesantísimos, en especial la llamada Domus, uno de los más espectaculares edificiosrománicos civiles de la Península Ibérica. La ciudadela alberga museos, restaurantes, bares y unas calles tranquilas y preciosas.

Fuera de la ciudad, Bragança se asienta en las faldas de un inmenso parque natural que le rodea, el de Montesinho. Esa gran mata verde de la esquina nordeste portuguesa, fronteriza con España, ofrece al visitante zonas de avistamiento de aves y paseos agradables.

Por él se pasa cuando se accede a Bragança desde la comarca de Sanabria, que está a escasos cincuenta quilómetros. Pequeños pueblos se visitan por las estrechas carreteras de la ruta desde España. Un ejemplo puede ser el pueblo fronterizo de Rio de Onor. El río precisamente divide esta hermosa y restaurada localidad de sus vecinos españoles, Riohonor de Castilla.

Pero para fronterizo nada más conocido que Mirando do Douro, desde siempre el destino de muchos españoles (zamoranos fundamentalmente) que venían al otro lado del Douro / Duero para encontrar toallas, café y otros productos más baratos que en España. Los tiempos de la unión aduanera europea han acabado con este bazar al aire libre y, ahora, se han podido admirar las riquezas de este enclave defensivo como todos los puestos fronterizos.

Y además, Miranda tiene la característica especial de poseer un idioma propio, el mirandés, que se enseña en las escuelas y que está presente en todos los rótulos de calles y monumentos. Es una mezcla de castellano y portugués, muy entendible para los españoles. Dicen que proviene del astur leonés, la lengua que se hablaba en el reino leonés hace diez siglos y que con la inclusión en Castilla se fue perdiendo en esas tierras; sólo Galicia siguió adelante con su lengua igual que Portugal, que se convirtió en un Estado y, por lo tanto, tuvo una vida propia política, cultural e idiomática….

La frontera lo impregna todo, pero ahora en estos tiempos de supresión de visados y controles aduaneroas la colaboración es el futuro. Como prueba, los cruceros por los Arribes del Duero que se organizan desde Miranda para recorrer ese espacio natural impresionante, que en Portugal se llama Parque Natural do Douro Internacional. A lo largo de la orilla portuguesa del río, se suceden miradores desde los que se puede admirar los arribes, esta vez a pie o en coche.

Cómo llegar:

Entrando por el Norte, desde La Puebla de Sanabria, se coge la ZA-925 hasta Calabor, en la frontera portuguesa, donde se reemplaza la vía por la N-103-7 hasta Bragança. También se puede llegar a esta ciudad portuguesa desde La Puebla por una carretera local, la ZA-921 hasta Riohonor de Castillla, cuya orilla portuguesa es la localidad de Rio de Onor, a partir de la cual se toma la N-308 y se empalma con la N-218-3 para entrar en Bragança. Se pasa junto al aeropuerto, a donde llegan vuelos de Lisboa y Vila Real.  El mejor aeropuerto para acceder al Nordeste Portugués desde España es el de Oporto, a donde llegan vuelos de Barcelona, Madrid, Menorca, Gran Canaria, Palma y Valencia. También está cerca el aeropuerto de Salamanca, a donde llegan vuelos de Barcelona, Palma, Málaga, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Desde la capital castellana se llega por la A-66 a Zamora y desde allí por la N-122 y la ZA-324 a Miranda do Douro. En tren, lo mejor es llegar a Zamora y tomar estas carreteras hasta cruzar el Duero / Douro y entrar en Portugal.

Itinerario: 

Desde Puebla de Sanabria se puede llegar por Calabor, en una carretera con muchas curvas pero muy bellos paisajes en Portugal. Se atraviesa el Parque Natural de Montesinho, que ocupa unas siete mil quinientas hectáreas y alberga casi un centenar de aldeas en su interior. Cuenta con varias sierras, como la que da nombre al parque y que tiene la altura máxima del espacio, con casi mil quinientos metros.

El lecho más bajo del parque, por el contrario, está en el rio Mente con poco más de cuatrocientos metros. Hay muchos más ríos en el Parque, nacidos en España y afluentes del Douro / Duero, como el Sabor, el Maças o el Baceiro. Dentro del parque habitan muchas especies animales como el venado, el corzo o el lobo ibérico. Los ornitólogos recomiendan efusivamente la visita del parque, porque aquí se pueden avistar muchas aves, desde halcones, alondras, golondrinas o estorninos, entre las especies más conocidas por los no instruidos en la ornitología.

También se puede llegar desde España por una carretera local que pasa por Rihonor de Castilla, un  pueblo enclavado en la misma frontera, en las dos orillas del Rio de Onor, que es el nombre de la localidad en el lado portugués. A decir verdad, la orilla portuguesa es la más interesante porque la aldea se ha convertido en un enclave rural bellísimo, muy recuperada con las casas tradicionales, calle empedrada, lavadero, molino…

En Bragança debemos ir al centro neurálgico de la ciudad, que se halla frente a la Antiga Sé, es decir la antigua catedral (la nueva es de 2001).  En principio, fue un convento de clarisas y después colegio de los Jesuitas y seminario. En su interior destaca el claustro y los techos abovedados, mientras en el exterior llama la atención sus ventanas del siglo XVII y la torre, que es de 1930. A su alrededor se abren calles comerciales, centros de arte contemporáneo, Museos o la Biblioteca Municipal. 

Subiendo al castillo, nos encontramos con la Igreja da Misericordia, del siglo XVI, con un revestimento exterior de azulejos del siglo XIX, un retablo manierista del XVII y una imagen del Senhor dos Passos del siglo XVIII. También nos cruzamos con la Igreja de Sao Vicente, inicialmente románica pero con muchas modificaciones entre los siglos XVI y XVIII. Tiene un portal manierista, un retablo mayor barroco y una capilla renacentista.

Otro lugar destacable es el Museo Abade de Façal, que abrió en 1915 en el requisado Palacio Episcopal como Museio Regional de Arte, Arqueología e Numismática y que fue dirigido muchos años por el padre Francisco Manuel Alves, abad de la aldea de Façal.Por debajo del castillo, se ubica también la Fundaçao Rei Henriques (la parte portuguesa, porque la española está en Zamora, véase https://losviajesdelmolanti.wordpress.com/2015/02/08/zamora-el-romanico-viriato-y-el-duero/)   

Al final de nuestra subida por las calles de Bragança iremos a dar a la Ciudadela. En su entrada se encuentra el pelourinho (picota o crucero). Es una columna cilíndrica rematada por un capitel románico y que se sustenta en una figura geomorfa que podría ser prehistórica.

Dentro está el castillo, con su torre del homenaje. Este lugar se llamaba Benquerença y aquí se protegió la población ante los ataques en el siglo XII. En el siglo XV se construyó la imponente Torre del Homenaje que aún preside todo el recinto. Mide diecisiete metros de largo por treinta y cuatro de altura. Dentro de la torre, estaba el calabozo y la cisterna y por fuera, entre la piedra y el granito, se asoman bellas ventanas góticas. Aquí se puede visitar también el Museo Militar.

Al lado está la Torre de la Princesa, en el antiguo Palacio del Alcaide. La leyenda cuenta que una princesa se enamoró de un caballero pobe que fue a buscar fortuna y prometió volver para casarse. Pero el tío de la princesa, que era el señor del castillo, quería casarla. Se disfrazó de fantasma y se hizo pasar por el joven ausente diciéndole que si no se esposaba con el elegido por su tío su alma se condenaría. La joven le pidió que lo jurase por Cristo y en ese momento, en medio de la noche, un rayo de sol desenmascaró al tío. Desde entones, la torre tiene dos puertas, la de la traición y la del sol.

La Domus Municipalia es un edificio del siglo XII que sirvió como cisterna de agua y como casa municipal, de lo que derivaría su nombre en latín. Es de planta rectangular y tiene una cisterna abovedada en el subterráneo. Es un edificio civil románico único en la península.

Junto a la Domus se encuentra la Iglesia de Santa María. Es del siglo XVI con portada barroca, adornada de columnas salomónicas. El interior, con techos pintados, destaca por su capilla mayor, el retablo de San Esteban y la imagen de Santa María Magdalena.

Podemos dar una vuelta por el perímetro de las murallas de la ciudadela, que mide casi setecientos metros y dispone de quince cubos. Desde allí observaremos la pequeña ciudad que se cobija entre los muros, llena de casas con jardines y huertos en un espacio de tranquilidad sin parangón en toda la ciudad. 

Entre las callejas de la ciudadela también se esconden Museos, como el Ibérico da Máscara e do Traje. Se inauguró en 2007 y tiene máscaras, trajes y objetos de la región de Tras-Os-Montes y de la provincia española de Zamora.

El recinto de la ciudadela está lleno de pequeños hotelitos, restaurantes, bares y rincones encantadores. Hay que dedicar un buen tiempo a perderse por sus callejas y disfrutar del tiempo detenido en la historia. El bullicio de la ciudad, menor que el de las grandes ciudades, queda aquí aún más lejos…

Bajando de la ciudadela, buscamos la orilla del río. El Fervenza, con pequeñas cascadas, circula junto a un agradable paseo peatonal y el Centro Ciência Viva en su orilla. Está en dos edificios. El primero, junto al rio, en una antigua central hidroeléctrica. Aquí se usan medios naturales de calentamiento del edificio y se explican aspectos de energía eléctrica, eólica, calidad de vida y reutilización de los residuos.

Al lado, se encuentra la llamada Casa da Seda, un antiguo molino hidráulico usado para el tinte de la seda. En este segundo edificio del Centro Ciência Viva se habla de la memoria de la industria de la seda en la región.

Por la A-4 se llega a Albufeira do Azibo. Este es un paisaje protegido que dispone de dos playas fluviales. La de Fraga da Pegada y la de Ribeira, que ha sido elegida como una de las siete maravillas playeras de Portugal.  En este parque de más de cinco mil hectáreas viven varias especies animales, desde el gato montés al jabalí, pasando por el corzo, las cigüeñas o las garzas. Hay senderos para adentrarse entre el bosque e intentar descubrir esas especies animales.

Más adelante está Mirandela, una localidad que destaca sobre todo por su puente medieval del siglo XV, sobre el rio Tua, reconstruido un siglo despuñes. Tiene más de trescientos metros de longitud y cuenta con una veintena de arcos.

Volvemos atrás y nos desviamos por la N-216 para pasar por Macedo de Cavaleiros, el municipio al que pertenece la Albufeira do Azibo, y llegamos a Mogadouro. Aquí quedan restos de su castillo templario, del siglo XIII, y cerca se halla el Palacio dos Pimenteis, del XVIII. En la aldea de Azinhoso se encuentra una pequeña iglesia gótica que dicen también fue templaria. En Mogadouro está el centro de interpretación del Parque Natural do Douro Internacional.

Por la N-221 en dirección a Miranda, nos podemos desviar para admirar la Cascada da Fai d’Agua Alta. Es una de las más altas de Portugal con sesenta metros de caida. También cerca se encuentra el miradouro do Puio, en la aldea de Picote, desde donde comenzaremos a conocer de cerca los Arribes del Duero.

Así llegamoa a Miranda. El centro histórico aún conserva su forma de castillo defensivo en la frontera.Su máximo esplendor histórico se produjo en el siglo XVI cuando se elevó a categoría de ciudad por Dom Joâo III y el Papa le confiere la categoría de sede episcopal, la principal de Tras-Os-Montes.

En el acceso al recinto nos podemos encontrar  a izquierda y derecha de la puerta de San Antonio restos de la muralla medieval. También se conservan los restos de la alcazaba del castillo del siglo XIII de Don Dinis, y que fue destruido por los españoles (Carlos III) en el siglo XVIII.

La ciudad vivió durante mucho tiempo del comercio fronterizo, aprovechando el café y los tejidos baratos para los españoles. Se le llamaba la Andorra portuguesa. Con la desaparición de las fronteras, no resulta tan rentable ese comercio, convertido ahora en turismo.La calle mayor del centro histórico aún ofrece sus típicos productos.

En el casco antiguo se pueden observar varias casas blasonadas alrededor de la Plaza Mayor, donde está el antiguo Ayuntamiento, hoy sede del Museio da Terra de Miranda y enfrente está el nuevo Ayuntamiento del XVIII. Varias iglesias y ermitas se encuentran en el pequeño casco antiguo mirandés. Casi todas iniciadas en el XV y reformadas a lo largo del XVIII. También subsisten los restos del Monasterio de los Trinitarios (os Frades Trinos), hoy Biblioteca Municipal.

Miranda do Douro aún conserva otras tres puertas en su recinto amurallado. En una de esas puertas, en la rua Costanilha, se encuentra una torre edieval con dos torreones almenados de los siglos XIII y XVI, catalogados de monumento nacional. Por esa puerta se  accede a un pequeño paseo ajardinado alrededor de las murallas, por el que se pueden admirar otras puertas y gran parte de la muralla moderna, que se construyó en el siglo XVI para defender mejor la ciudad. En el recorrido veremos también una cruz prerrománica del siglo XII.

Una de las joyas históricas de Miranda es la Sé. La catedral es del siglo XVI, cuando Miranda se desembarazó de la tutela del Obispado de Braga. Fue construida en un esplendoroso estilo renacentista.Detrás del edificio se encuentran las ruinas del Palacio Episcopal y cerca los de la muralla prerrománica.

Dentro, el templo se organiza en tres naves y destaca un retablo mayor de Gregorio Fernández, del XVII, y la imagen muy venerada del Meninho Jesus do Cartolinho. Es una talla policromada de tan sólo cuarenta centímetros de altura. Luce en su urna muchos vestidos donados por los fieles. Tiene gran veneración, porque la leyenda dice que se le apareció a las tropas portuguesas en sus constantes guerras con los vecinos españoles.

Debajo de la ciudad, el Douro se embalsa en la presa de Miranda, construida en 1960. Es un embalse fronterizo, por encima del cual pasa la carretera que lleva a Zanora. La presa mide doscientos metros de largo y ochenta de altura. Gracias a ese embalsamiento del río, éste es navegable. El Duero / Douro es el eje turístico transfronterizo. La región norte de Portugal y Zamora trabajan en proyectos turísticos comunes.

Uno de los proyectos entre las dos naciones es el turismo en el Parque Natural de los Arribes del Duero / Parque Natural do Douro Internacional. El Parque engloba 122 kilómetros del recorrido del Duero y de su afluente, el rio Águeda. En el valle se encuentran las zonas graníticas que se llaman arribes y que llegan a medir hasta ochocientos metros de altura en la zona norte, en la que estamos, mientras en el sur, llegan a los setecientos.

Un buque biológico desarrolla cruceros ambientales entre las dos orillas. Desde la llamada Estación Biológica Internacional de Miranda parten cruceros ambientales con una duración de una hora, aunque se pueden alquilar para trayectos más largos. En el trayecto habitual destacan muchos de los acantilados, pero por encima de todos llama la atención el denominado número 2.

Y es que la erosión ha tallado en la pared ese número, o así parecemos verlo todos. Dice la tradición que la soltera que no lo distingue no se casa y la casada que tampoco lo ve es porque su marido le engaña. Está en la orilla española, la zamorana, pero sólo se puede ver desde el barco que zarpa de Miranda do Douro o desde cualquier mirador de la parte portuguesa.

Al norte de Miranda, nos dirigimos en dirección a Ifanes y nos desviamos por Castro Vale da Águia. Aquí encontramos unos restos arqueológicos de la Edad del Hierro y cerca está un nuevo miradouro para ver el cortado que ha ejecutado el Douro a lo largo de los siglos.

Más al norte nos podemos desviar de nuevo para dirigirnos, a pie, a uno de los mejores miradores de la ruta. Es el miradouro de Sâo Joao das Arribas. Como se ve, en Portugal llaman arribas a estas costas graníticas levantadas a la orilla del cauce del rio. 

El último desvio lo realizamos más al norte y es para ir a ver el miradouro de Paradela. Quizá aquí, con un poco de suerte, podamos distinguir alimoches, cigüeñas negras o águilas, que son las colonias de aves que anidan en el Parque Natural. Luego, debemos cruzar a España por Castro de Alcañices y desde allí se accede a la N-122, por la que se llega a Zamora.

Fotografías de Carmen Urbina, José Antonio Mourenza, Fernando Peneiras, Visit Portugal, Douro Valley,Travel-in-Portugal, Max R

Los romanos descubrieron en esta zona una fuente de agua caliente, que dedicaron a la diosa Minerva y bautizaron a la ciudad como Aqua Sulis. Y es que Sulis era la antigua diosa de los habitantes celtas del lugar, que ya conocían las propiedades del agua. Otra leyenda dice que el padre del rey Lear, el príncipe Bladud, enfermo de lepra, fue relegado a cuidar de los cerdos. Los animales padecían también de la lepra y mejoraron al remolcarse en el fango.La cuestión es que los romanos edificaron en el lugar unos baños y un templo que, con el cristianismo, cayeron en desuso.

Durante la Edad Media, los sajones construyeron al lado de los baños una abadía y muchos peregrinos acudían a las aguas y a rezar. La ciudad prosperó con el comercio de la lana, pero el auge llegó en el siglo XVIII y desde entonces Bath es un destino balneario por excelencia en todo el Reino Unido.

Richard Nash, el llamado bello Nash, fue un dandy nombrado maestro de ceremonias del balneario e impuso unas normas de conducta que elevaron el nivel de Bath. Desde entonces, el lugar fue frecuentado por nobles y aristócratas.

La ciudad vivió una renovación urbanística bajo el mecenazgo de Ralph Allen y el arquitecto John Wood, que se inspiró en las obras de Palladio, el maestro veneciano del Renacimiento para levantar numerosos edificios de carácter clásico. El resultado es un conjunto único en Europa.

Ahora, Bath no sólo es un destino balneario, con su moderno SPA, sino un reclamo turístico por su arquitectura, sus tiendas lujosas, su Museo de los Baños Romanos, uno de los mejores de Europa en su especie, y por su actividad social y cultural. No hay que olvidar tampoco que en la ciudad, con menos de cien mil habitantes, hay dos Universidades.

Bath dispone también del primer Teatro Real fuera de Londres y acoge durante el año diversos festivales, desde el International Music Festival que ofrece jazz, música clásica y folk, al International Festival of Arts, en mayo y junio, que tiene en paralelo otro festival más contestatario y alternativo, el Fringe. En marzo, por su parte, se secelebra el Bath Literature Festival… Por oferta que no quede… No en vano cinco millones de turistas visitan esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad desde 1987.

Cómo llegar:

El aeropuerto más cercano es el de Bristol, a  donde llegan vuelos procedentes de Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga y Tenerife. Desde el aeropuerto parten cada quince minutos autobuses a Bath y desde Bristol también se llega en tren a Bath en un cuarto de hora. Desde las estaciones londinenses de Paddington y Waterloo se tarda más, noventa minutos.

Moneda:  

En el Reino Unido, aún circula su propia moneda, la libra. En el momento de redactar esta entrada, el cambio se sitúa en 1 € = 0’72 Libras esterlinas.

Itinerario:

Las termas construidas en el siglo I se pueden ver en el recorrido por el Museo de los Baños Romanos. El museo consta de audioguías en varios idiomas que permiten un conocimiento más exhaustivo de los origenes de los baños y de sus posteriores reformas a lo largo de los siglos, en especial a partir de que en el siglo XVIII se pusieran de nuevo en marcha como instalaciones balnearias.En el recorrido se pueden admirar las piscinas con sus estatutas de emperadores romanos (es una concesión a la historia, porque las obras son posteriores a la época romana).

Hay aún en pie las salas del complejo termal original, como el caldarium o sala de agua caliente, el tepidarium o sala templada y el frigidarium o baño frío.  Se mantienen a la perfección por el proceso de sedimentación que se vivió tras ser abandonadas las instalaciones a partir del siglo VI. Pero hay que decir que ahora no se puede uno bañar.

A pesar, sin embargo, de que sigue manando la fuente termal, la fuente de la diosa, a 45 grados centígrados y dos millones de litros de agua al día. Pero  la salubridad de las aguas no está garantizada y por éso las autoridades no permiten que se produzcan baños en estas instalaciones-

El recorrido es excepcionalmente didáctico con recreaciones en video de la vida de la época y sorprende que las instalaciones sean tan cómodas teniendo en cuenta que estamos paseando por espacios usados hace dos mil años, incluidos elementos originales como las propias cañerías por donde llegaba el agua caliente a las piscinas centrales de los baños.

Hay asimismo restos arqueológicos hallados en las sucesivas excavaciones, como monedas, mosaicos, una cabeza de bronce de la diosa Minerva o las piezas del templo erigido por los romanos. Destacan las columnas pero,sobre todo, la cabeza de la gorgona, una figura mitad monstruo mitad deidad protectora, que estaba situada en mitad del frontón del templo.

Anexo al Museo de los Baños Romanos, está el Pump Room. Es el balneario del siglo XVIII que se construyó al lado de las fuentes termales y que hoy se ha reconvertido en un exquisito salón de té, con música de cámara en directo y observados desde lo alto por una estatuta del bello Nash.

Saliendo del complejo, al lado mismo nos topamos con la abadía. El templo es una obra gótica del siglo XV, sobre un antiguo convento sajón. Las bóvedas de abanico destacan por encima de todo por ser algo inusual y raro y son obra del mismo arquitecto que trabajó en Westminster.

Alrededor de la abadía se abren las principales calles comerciales de la ciudad con tiendas exclusivas y especializadas, acorde con el nivel de vida altísimo de Bath. Aquí el mercado semanal, de los miércoles, es diferente a otros lugares, porque no se venden objetos baratos sino antigüedades.

Subiendo hacia el norte por las elegantes calles del centro, en Barton Street nos topamos con el Bath Theatre Royal, construido en el siglo XVIII y que es uno de los más antiguos y hermosos de Inglaterra. Durante todo el año ofrece múltiples espectáculos desde teatro a ópera, danza o conciertos.

Subiendo por Gay Street nos encontramos también con el Jane Austen Centre, en honor de la más famosa de las residentes en Bath. En el museo nos daremos cuenta de la vida durante la época de la Regencia y la influencia de la ciudad en su obra. El museo cuenta con guías entusiastas de la escritora que completan el recorrido con sus datos en torno a Jane Austen.

Por esta zona nos daremos cuenta de la belleza arquitectónica que se quiso imprimir a la ciudad durante la época georgiana. Ese ideal neoclásico de líneas rectas y armonía en las proporciones que vemos en todas las calles por donde ascendemos hasta dar con dos ejemplos perfectos de lo que hablamos. El Circus es una plaza formada por edificios de tres pisos con emblemas en las fachadas del oficio que desempeñaban sus propietarios.

Bock Street une esta plaza señorial y aristocrática con Royal Crescent, una media luna de edificios con columnas jónicas que se abren a un inmenso parque, que a su derecha se prolonga con el Royal Victoria Park, el parque más grande de la ciudad y verdadero pulmón de la localidad. El edificio numero 1 fue la primera casa que se construyó en esta calle para alojamiento de los turistas aristócratas que venían a la ciudad. Ahora está restaurado para retratar el modo de vida del siglo XVIII con salas que muestran el diseño de interiores de la época georgiana con sus muebles, cuadros o alfombras originales.

Volviendo de nuevo hacia el centro, buscamos el río. Y allí encontramos Pulteney Bridge, el puente más famoso de Bath. Cruza el rio Avon y es obra de Robert Adam. Tiene tres arcadas y sobre él se sitúan varias tiendas y cafés con una vista envidiable. La comparación con el Ponte Vecchio de Florencia es inevitable, pero no conviene equiparar ambas ciudades ni ambos puentes… hay que disfrutar cada uno en su ambiente.

En Bath hay muchos museos para perderse, desde el Museo Postal, porque dicen que fue aquí donde se empleó por primera vez un sello,el Penny Black. También se pueden encontrar cartas asirias escritas en arcilla. El Museum of Costume (Museo del Traje) está ubicado en el edificio donde se divertían los bañistas del siglo XVIII, jugando a las cartas, tomando el té o bailando. Es un repaso a la moda de la época georgiana hasta nuestros días con más de treinta mil piezas expuestas para los más curiosos.

The Building of Bath Museum explica cómo surgió la arquitectura georgiana en Bath y la Victoria Art Gallery ofrece importantes obras de arte desde el siglo XV hasta nuestros días. Para el que tenga más tiempo, hay otros museos como el Museum of East Asian Art o el Sally Lunn’s Kitchen Museum. Está considerada como la casa más antigua de Bath, de finales del siglo XV, y en su interior se puede degustar el Sally Lunn Bun, un bollo que ha dado fama a esta localidad en un pais ya de por sí experto en la repostería.

Y no hay que dejar Bath sin aprovechar las modernísimas instalaciones del SPA actual, incluyendo salas de vapor o una piscina de agua caliente en el tejado del balneario. Quedan, también, vestigios del siglo XVIII como un edificio circular descubierto junto al SPA, en el que se puede tomar un baño de agua caliente con la mitad del cuerpo soportando la temperatura ambiente (que casi todo el año es bastante fría). El contraste merece la pena…

Bath es paseable a pie y hay que disfrutar de la ciudad caminando por sus calles y admirando sus edificios. Pero hay otra forma de conocer la localidad y es desde el río Avon o desde el canal Kennet-Avon. Varios barcos, en la época estival, ofrecen recorridos fluviales para conocer Bath desde otro punto de vista. Y si uno se marea, siempre queda la opción de recorrer las orillas del rio y del canal para pasear, relajarse y disfrutar de la naturaleza.

Fotografías de Carmen Urbina, Daniel y José Antonio Mourenza.