Bristol está a quince kilómetros del mar de Irlanda. Aunque, en realidad, es el llamado Canal de Bristol, que separa el Oeste de Inglaterra de Gales.  Pero esa distancia no evita que sea un puerto comercial importante, el segundo de Gran Bretaña tras Liverpool. Una importancia que ya se remonta al siglo XII. Se trata, en realidad, del puerto fluvial sobre el Avon, que en la ciudad (igual que en otras urbes inglesas) se ramifica con canales que surgen de su cauce.

Después de la ciudad, camino al mar, el rio Avon se encajona en una garganta, que se salva desde hace más de ciento cincuenta años por el Puente Suspendido, el emblema de la ciudad y de la arquitectura industrial del siglo XIX. Se concluyó en 1864 pero la idea de construir un puente sobre la garganta del Avon se remonta a 1753.

El Clifton Suspension Bridge es obra del ingeniero Isambard Kingdom Brunel, uno de los personajes más importantes de la historia británica. A sus veinte años colaboró con su padre en la construcción del primer túnel bajo un río, en concreto el Támesis. Realizó puentes, túneles, trenes y barcos… pero su obra cumbre, el puente de Clifton, no pudo verlo terminado porque murió antes de un derrame cerebral y de los veinte puros que se fumaba todos los días…

A Brunel se debe también el barco SS Great Britain, que diseñó veinte años antes que el puente suspendido.  Fue el primer transatlántico de acero propulsado mediante hélice y en su momento se consideró el barco más grande jamás construido. En el puerto de Bristol está anclado y puede visitarse.  Desde esta ciudad zarpó unos siglos antes Giovanni Caboto (John Cabot, para los ingleses y Juan Caboto para los españoles). El marinero genovés recaló en Inglaterra, tras el rechazo portugués y castellano, y desde aquí fue el primero en llegar en 1497 a la parte continental de América, en concreto Terranova, en la actual Canadá.

Tanto trajín en el comercio de ultramar también contempló páginas negras como ser el centro del comercio de esclavos. Desde Bristol partían los barcos hacia África en busca de esclavos, que transportaban a América, de donde regresaban con la caña de azúcar. Sólo en el siglo XVIII más de dos mil barcos hicieron esta ruta triangular y comerciaron con medio millón de pobres africanos esclavizados. El tráfico marítimo permitió, sin embargo, ejemplos de la buena literatura porque en una de las tabernas de la localidad, The Llanfoger Trow, nacieron, dice la leyenda, nada menos que “La isla del Tesoro” o “Robinson Crusoe”.

Pasadas esas épocas, hoy hay una importante vida universitaria con dos Universidades y cuatro Colleges y, por lo tanto, mucha animación cultural. En el arte, Bristol siempre se identifica con Banksy, ese anónimo artista callejero del que sólo se sabe a ciencia cierta que nació en esta localidad.  Su huella se nota no sólo en las paredes sino en el empuje vanguardista de sus jóvenes creadores. Otro hijo predilecto fue Cary Grant, nacido aquí en 1904 como Archibald Alexander Leach, aunque se nacionalizó estadounidense en 1942.

Está considerada como una ciudad eminentemente musical, no sólo por la actividad de conciertos sino por ser Bristol cuna de muchas bandas de punk, folk o del llamado Bristol Sound como Massive Attack. En teatro, abundan las salas, algunas históricas como el Old Vic. Y en cuanto al arte, la oferta incluye una amplia variedad de Museos, desde el MShed, que explica la historia e industria de la ciudad, a los únicos restos romanos de Bristol en la Villa Romana de Kings Weston, en las afueras de la ciudad.

Después de siglos como zona puntera en el comercio marítimo, Bristol quintuplicó su población en el siglo XIX con la instalación de muchas industrias. En la actualidad, la ciudad sigue acogiendo a importantes empresas, como la sede inglesa de Airbus o las sedes centrales de Rolls Royce o Imperial Tobacco. Al igual que en todas las urbes inglesas, el comercio brilla en todas sus calles con mercados tradicionales como el Saint Nicholas en la Old City (la ciudad vieja) o en relumbrantes centros comerciales vanguardistascomo el Cabot Circus.

Arquitectónicamente, conserva pequeños ejemplos de su esplendor pasado en la ciudad vieja, aunque la segunda guerra mundial dañó mucho Bristol a causa de los constantes bombardeos alemanes. Unas bombas que también afectaron a lo poco que queda del núcleo original de la ciudad, en la zona del Castillo. El rio y los canales son la seña de identidad de la ciudad y nada mejor para disfrutarlos que sobre el agua o desde el cielo, en cruceros fluviales o en paseos en globo. O en paseos guiados a pie por la ciudad, algunos temáticos en torno a la piratería, la esclavitud, el arte o los grafitis de Banksy….

Cómo llegar:

Al aeropuerto de Bristol llegan vuelos procedentes de Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga y Tenerife. Desde el aeropuerto hay autobuses que acercan al viajero al centro de la ciudad.

Moneda:  

En el Reino Unido, aún circula su propia moneda, la libra. En el momento de redactar esta entrada, el cambio se sitúa en 1 € = 0’72 Libras esterlinas.

Itinerario:

Comenzamos en el centro de la ciudad , en un espacio grande (mejor llamarlo así que una plaza) que se denomina Centre Promenade. Desde aquí parten los autobuses y queda la gente. Allí  mismo también se ubica un teatro centenario, el Hippodrome. Este es uno de los más renombrados teatros de Inglaterra, un pais con mucha afición a las artes escénicas. Aquí se pueden encontrar las obras musicales que antes han llenado las carteleras de Londres…

Hacia el Norte, hay una escondida y empinada calle, quizá el rincón más encantador de la ciudad. Es Christmas Steps, con casas del XVIII, hoy restaurantes, vinotecas, librerías de viejo, etc. Así debía ser la ciudad decimonónica e incluso la de comienzos del siglo XX, que se perdió en los bombardeos nazis de la Segunda Guerra Mundial.

Adentrándonos en la llamada Old City, al este de Promenade, podemos pasear por el centro histórico de Bristol. Aquí podemos encontrar los edificios mejor conservados de la época victoriana. Así se pueden contemplar edificios del siglo XIX como el Corn Exchange y Saint Nicholas Market, alrededor de Corn Street. El mercado de San Nicolás es el ejemplo más claro de las galerías comerciales de la época victoriana, tan habituales en las ciudades inglesas y antecedentes de los hoy renombrados centros comerciales.

Más hacia el sur está King Street, una calle empedrada, con edificios del siglo XVII, como los antiguos hospicios o el Teatro Old Vic. La compañía Bristol Old Vic fue fundada en 1946 como una filial de la Old Vic de Londres. Ocupa el local del Teatro Real, del siglo XVIII, además de contar con otras salas más pequeñas. El Teatro Real es el teatro más antiguo de Inglaterra de los que operan de forma continuada.

En la calle está también el pub The Llandoger Trow, un edificio de factura medieval con su tradicional entramado de madera donde, dicen, se reunió Daniel Defoe con el marinero náufrago Alexander Selkind, que dio origen a la novela “Robinson Crusoe”. También se dice que en este pub se inspiró Robert Louis Stevenson para algunos detalles de su novela “La isla del Tesoro”. Siguiendo hacia el sur, está la elegante Queen Square, una plaza cuadrada con sus casas georgianas y un remanso de paz en pleno centro. Esta manzana está rodeada por el canal, el Floating Harbour.

Bordeando la manzana, paseamos por la orilla del canal donde está amarrado el barco Thekla, que alberga conciertos de bandas de rock en su interior y, a su lado, se levanta el centro de arte contemporáneo Arnolfini. Este importante espacio artístico fue creado en 1961 y recibió el nombre en recuerdo del extraordinario cuadro de Jan van Eyck, El retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa. El museo tiene una relación directa con la Tate Gallery de Londres, con la que se intercambian exposiciones y muestras.

El edificio está en la esquina del canal con el Waterfront, la zona portuaria de almacenes que ahora se han reconvertido en bares, pubs y restaurantes. Desde Arnolfini se puede atravesar ese brazo del canal por una pasarela peatonal, la de Pero, en honor a Pero Jones, un esclavo africano que llegó a los 12 años a Bristol y vivió aquí toda su vida. Un homenaje contemporáneo a esa oscura página de la ciudad, que fue centro del comercio de esclavos.

Bordeando de nuevo el canal se llega al Anfiteatro, un espacio al aire libre para actividades, y subiendo luego hacia el Norte se pasa por el Aquarium y el At Bristol Science Centre, un museo interactivo destinado a divulgar la ciencia. En la plaza de Millenium, donde se ubica el centro, se levanta una estatua de bronce del más famoso hijo de Bristol, Cary Grant, instalada en 2001

Un poco más arriba está la Catedral gótica, del siglo XIII, edificada sobre un templo románico anterior, de la que quedan restos como la sala capitular. En el siglo XII se fundó aquí la abadía de San Agustín y en el siglo posterior comenzó la reconstrucción de la iglesia normanda, en la que se construyen las bóvedas de la nave central, el coro y las naves laterales a la misma altura. Esta construcción se llamó planta de salón. 

En el siglo XVI la abadía original fue destruida, como otros templos de la época, por Enrique VIII. Poco después, la iglesia original se convirtió en catedral y la nueva nave central se terminó en pleno siglo XIX en estilo neogótico. Destacan las capillas de Elder Lady, Eastern Lady y la Berkeley, todas del siglo XIII.

También son destacables el claustro al lado del jardín y el coro del siglo XIV. Precisamente, la catedral brilla en la historia por la tradición coral de los canónigos agustinos desde el siglo XII. Durante el siglo XX, el templo fue muy dañado por los bombardeos nazis en la segunda guerra mundial.

Delante de la catedral se abre un amplio parque, el College Green, que bordea el edificio semicircular del Ayuntamiento, el City Hall. Por el norte, comienza Park Stret.

En sus primeros números está el Lord Mayor’s Chapel, perteneciente al Hospital Saint Marks, del siglo XIII, aunque reformada después en el XVI. Esta capilla del señor alcalde es el único templo municipal del pais, ya que en el siglo XVI el consistorio de Bristol adquirió las propiedades del Monasterio al que pertenecía cuando se disolvieron las órdenes bajo el mandato de Enrique VIII. En el siglo XVIII se convirtió en el lugar de culto del alcalde y los concejales.

El templo contrasta con las tiendas y restaurantes que suben por la empinada calle. En el comienzo de Park Street se puede admirar una de las obras más famosas de Banksy, El amante bien dotado. Como éste hay otra media docena de grafitis del artista más conocido de la ciudad (aunque siga siendo anónimo) esparcidos por Bristol, en diferentes calles, en el puerto e incluso en el Museo.

En la primera calle a la izquierda se recrea la vida del siglo XVIII en la Georgian House. Este pequeño Museo ofrece una de las mejor conservadas mansiones inglesas del siglo XVIII. Antes de llegar arriba del todo, otro desvío a la izquierda nos lleva a Brandon Hill, una colina en la que se levanta la Torre de Cabot. Se construyó en piedra arenisca en 1897, cuatrocientos años después del viaje de Caboto a América. Se puede subir a la torre, desde cuya cima se ve una vista de toda la ciudad.

Volvemos a Park Street, que finaliza arriba de todo en la University of Bristol y el Bristol Museum & Art Gallery, edificios de principios del siglo XX, erigidos gracias al empeño del filántropo y empresario local Henry Overton Wills, que fue primer rector de la Universidad.En su honor se erigió la torre junto al edificio original de la Universidad, desde cuya cima también se ve una buena perspectiva de la ciudad. El Museo alberga en su edificio de estilo eduardiano importantes colecciones de arqueología, ciencias naturales, geología y arte de los últimos doscientos años.

Desde la University se accede andando en un cuarto de hora o en bus a Clifton Village, un barrio elegante del siglo XVIII con casas con balcones de hierro y con mucha animación, al congregar innumerables restaurantes y pubs, llenos a rebosar en fin de semana. Al norte del barrio se ubica el Zoo de Bristol y sus inmensos jardines.

Pero antes de llegar al Zoo, las calles de Clifton nos llevan directamente al Puente Suspendido y a la garganta del rio Avon. Antes de llegar al puente, el visitante puede entrar en el Clifton Observatory, que fue fábrica de tabaco y molino. Dentro se ha instalado una cámara obscura, una de las pocas en funcionamiento en Inglaterra, y se puede acceder a la cueva de Ghyston, desde la que se ve una excelente panorámica del puente y la garganta. La imponente obra del Puente Suspendido, construida en el siglo XIX, aún aguanta el paso de peatones y vehículos, en este caso a motor, más de doce mil al día. Unas torres de estilo egipcio de 26 metros sujetan la construcción, que mide de largo más de doscientos metros y que se eleva setenta y seis metros sobre el lecho del rio.   

Otra ruta puede partir de Promenade, cruzar Baldwin Street y llegar al Bristol Bridge, a uno de los meandros del canal, que corre debajo de Castle Park. El parque del castillo recibe este nombre porque aquí estuvo el primitivo castillo de Bristol en el siglo XI. También destacan las ruinas de la iglesia de Saint Peter, destrozada por el tiempo y, sobre todo, por los bombardeos. Es un rincón apacible y encantador, entre el Harbourside (el canal) y el bullicioso Bristol Shopping Quarter, el barrio comercial y de compras de la ciudad.

Al norte se abre esa gran zona comercial, también llamada Broadmead, con antiguas galerías comerciales decimonónicas como Arcade o The Galleries, similares a tantas otras que se encuentran a lo largo de Inglaterra. Destaca también el moderno complejo Cabot Circus, una obra de la arquitectura contemporánea, con las grandes cadenas comerciales de moda y restauración.

Por una gran avenida, Temple Way, se cruza de nuevo el canal y se llega a la estación central, Temple Meads. El nombre deriva del barrio donde establa la iglesia de los Caballeros Templarios, la iglesia del Temple, del siglo XII, reconstruida en el XIV y destrozada por los bombardeos de la segunda guerra mundial. El edificio de la estación se remonta a 1840 como parte de la primera línea ferroviaria de pasajeros del Reino Unido y fue diseñado, cómo no, por el inefable Brunel, asociado desde siempre a esta ciudad. En esta estación se pueden tomar los trenes para admirar las ciudades que hemos visto en esta ruta, como Bath o Salisbury.

Desde ahí por Temple Gate y Redcliffe Way se llega a la  hermosa iglesia de Saint Mary Redcliffe, la preferida, dicen, de Isabel I. Aquí venían los navegantes antes y después de surcar los mares para encomendarse a la Virgen. Es un templo gótico del siglo XIII. Su pórtico norte es de una original planta hexagonal. Por el puente Redcliffe se llega de nuevo a Old City y bordeando el canal se puede cruzar de nuevo por el Prince Street Bridge. Se llega a Spike Island, un trozo de tierra que separa el canal del rio Avon.

En la isla está el MShed, el museo de la vida de la ciudad que explica la historia de Bristol desde la prehistoria al siglo XXI y lo hace con objetos, arte, paneles o pantallas táctiles. Delante está el barco The Mathew, réplica del que llevó a Giovanni Caboto a América. Más hacia el oeste, se ancla otro barco, el SS Great Britain, rescatado del óxido en 1970 y restaurado a la manera victoriana tal y como lo ideó Brunel. La visita permite contemplar cómo era y cómo se vivia en el barco. Y al lado, la parada de los ferrys que realizan travesías por el canal  (algunos llegan hasta la garganta del Avon), fundamentalmente en primavera y verano. Tanto aquí como en el resto del canal, durante todo el año, hay muchos barcos anclados reconvertidos en restaurantes.

Fotografías de Carmen Urbina, Daniel y José Antonio Mourenza, Nikonic-Creative Commons, Bristolpost,

El Lago de Sanabria, a mil metros de altitud, es el lago glacial más grande de la PenÍnsula Ibérica, con tres kilómetros de largo y uno y medio de ancho. El lago se formó al cerrarse el valle abierto a los pies de la Peña Trevinca. La sima quedó clausurada por una morrena gigantesca arrastrada por el deshielo.

El paisaje del Parque Natural que circunda al Lago se ha ido formando a partir del empuje fluvial que se abrió paso entre los materiales pétreos menos consistentes para trazar angostos desfiladeros y valles colgados de laderas, además de cuarenta lagunas de origen glacial. Alrededor del Lago se suceden bosques de alisos, abedules y rebollos.

Y en cuanto a fauna, hay más de setenta especies de aves y diecisiete grandes mamíferos, además de anfibios y peces. Incluso en verano se ha podido ver algún ejemplar de lobo ibérico, que viene desde la vecina Sierra de la Culebra.  Ése es el límite meridional de la comarca, que se cierra por el Oeste con la Sierra de la Segundera y por el Norte con la Sierra de Cabrera Baja. Por el este se encajona el valle del río Tera, cuya cabecera está en plena comarca sanabresa.

Junto al lago, el otro punto de referencia de la zona es La Puebla, verdadera localidad de defensa fronteriza, como atestigua su imponente castillo y la propia distribución del casco histórico, encaramado sobre el río Tera y el arroyo de las Truchas. Los primeros asentamientos humanos se remontan a la Edad del Hierro en el entorno del lago y luego la zona fue poblada por celtas con sus castros en La Puebla, los romanos, que pasaban por la cercan Vía de la Plata, y esporádicamente por los musulmanes.

Lo que sí floreció en los montes que circundan el lago fue el eremitismo. En esta tierra de nadie durante los primeros siglos de la Reconquista, se sucedieron monjes eremitas recluidos en sus cuevas y pequeños monasterios, que acogieron a mozárabes huidos de la España musulmana. San Martín de Castañeda es el ejemplo más paradigmático.  

Con el paso del tiempo, La Puebla se erigió como un importante cruce de caminos entre Castilla, Portugal y Galicia.  En el siglo X la iglesia visigótica de la localidad fue el origen del crecimiento urbano, que se desarrolló a partir del siglo XV con la familia Pimentel, condes de Benavente, como señores de Sanabria.  

La cercanía a Galicia se traduce en una arquitectura popular muy característica, con casas de dos plantas con amplios aleros para evacuar la lluvia, tejados de pizarra y galerías corridas en la primera planta.

El clima de la zona es atlántico, lo que propicia la exhuberante vegetación; la emigración ha sido también aquí una constante y la gastronomía tiene elementos tan gallegos como el caldo sanabrés, parecido al galaico, o el pulpo a la sanabresa, una derivación del plato nacional gallego. Sin embargo, la gastronomía de la zona tiene elementos autóctonos envidiables, como los habones, unas alubias grandes, o la trucha a la sanabresa.

Sin olvidar la riqueza micológica de la zona, donde abundan los boletus y los cucurriles, como llaman aquí a los parasoles. Todos los sanabreses profesan una gran devoción por las setas y hongos y en cuanto llega la temporada, salen armados de sus cestos para dar buena cuenta de la riqueza que albergan los bosques alrededor del lago.  

En cuanto se asciende, los bosques frondosos dejan paso a los brezos o urces y a chozos y casas de pastores, restos de la cultura trashumante de la zona, por donde pasa la Cañada Sanabresa de la Tashumancia. Bajando al río, nos podemos encontrar colmenares, otra de las riquezas de la comarca, y ya en las riberas, molinos y casas de pescadores, que pescan esas deliciosas truchas que enorgullecen las mesas sanabresas.

La riqueza de la zona es el agua y, como siempre, se quiso aprovechar para su uso eléctrico. La presa del río Tera, enclavada en la cabecera del río, cientos de metros aguas arriba del lago, se rompió y causó una de las mayores desgracias de España. Estábamos en 1959, en pleno franquismo, y cientos de personas de Ribadelago murieron, dejando al pueblo arrasado.

La solidaridad nacional e internacional no se hizo esperar, pero, como siempre ocurre en los regímenes dictatoriales, a la zona llegó poco, tarde y mal. El régimen construyó una nueva localidad, cerca del viejo pueblo, que se llamó, como era habitual en la época, Ribadelago de Franco, rebautizado en la democracia como Ribadelago Nuevo.

No hay familia que no tenga en su árbol genealógico algún miembro que muriera en aquella tragedia, que, también habitual en el franquismo, no metió en la cárcel a ninguno de los responsables de la rotura de la presa….

Hoy el lago tiene otros usos, en especial didácticos, con un catamarán eólico solar que organiza cruceros e investiga la contaminación de las aguas. Y también usos lúdicos, como el baño en verano, con las playas que se abren en los laterales del lago. No está permitido el uso de embarcaciones de motor y por éso el baño es mucho más tranquilo.

Como todos los lugares de ensueño, no falta tampoco aquí la leyenda. Dicen que bajo las aguas reposa un antiguo pueblo, Villaverde de Lucerna. Un pobre pidió limosna y sólo le atendió la panadera, que vio crecer su masa hasta convertirse en un monte. Y es que el pobre era el mismo Jesucristo que quiso castigar a los poco generosos habitantes del pueblo, inundándolo. El monte de la panadera es un pequeño islote que aún sobresale de las aguas del lago. Y dicen que en la noche de San Juan, aún se oyen tañer las campanas de la iglesia de la desaparecida población….

Uno de los que se hizo eco de la leyenda fue un visitante ilustre de la zona, Miguel de Unamuno, de quien tomamos el subtítulo de este blog. Unamuno veraneó en el balneario que estaba a la orilla del lago y recorrió la zona, que le sirvió de inspiración para su novela San Manuel Bueno, mártir.

Como el insigne escritor, al viajero le queda ahora la opción de recorrer la zona en inumerables rutas, senderos y hasta una treintena de caminos antiguos entre las poblaciones, recuperados para admirar mejor el paisaje de esta zona maravillosa, en la que se mezclan el castellano con acento gallego con el idioma galaico propiamente dicho en el escondido y aislado valle del Bibey, un rio que tributa en el Sil y que hace frontera con la provincia de Ourense…

Cómo llegar:

La mejor forma de acceder a la comarca de Sanabria es con la A-52, la Autovía de las Rías Baixas, que tiene una salida a La Puebla. Esta localidad también tiene estación de tren, en la vía que enlaza Madrid con Galicia, y el aeropuerto más cercano está en León, con vuelos diarios a Barcelona y estivales a Gran Canaria y Palma de Mallorca.

Itinerario:

La primera parada debe ser, sin duda, La Puebla de Sanabria.  Y lo primero que destaca sobre la silueta de la población es el imponente castillo del siglo XII, reconstruido en el siglo XV por Rodrigo Alonso de Pimentel, conde de Benavente, en el estilo que ahora vemos, aunque fue ampliado en el XVII.

Es de planta cuadrada con torre del Homenaje (la llaman el Macho) y torreones laterales defensivos. Durante su larga historia ha sido cárcel y hasta cuartel de la Guardia Civil tras la Guerra Civil. Hoy es un espacio museístico donde se conoce la historia del edificio y de la comarca.

Las fortificaciones eran fundamentales en ciudades fronterizas como ésta. Las ofensivas, precisamente, de los vecinos portugueses incluso en fechas tan tardías como el siglo XVIII obligaron a amurallar toda la ciudad y construir el fuerte de San Carlos, hoy desaparecido.

Aún se conservan algunos tramos de las murallas de pizarra sin puertas, visibles desde los balcones de los restaurantes situados en la calle que asciende hasta el ayuntamiento.

La casa consistorial se ubica al lado del castillo y es un elegante edificio isabelino del siglo XV. La plaza donde está el ayuntamiento acoge también otros edificios interesantes y, sobre todo, el principal templo de la localidad.

Es la iglesia de Nuestra Señora del Azogue, con portadas románicas. En una de ellas, destacan las figuras en las columnas. Por dentro, la iglesia es barroca con un órgano del siglo XVIII, aunque aún se conserva una pila bautismal del XIII. 

El casco histórico de la ciudad se estructura en dos barrios. El barrio alto acoge el castillo y las edificaciones señoriales, incluido el interesante y divertido Museo de Gigantes y Cabezudos, con entrada conjunta con el Castillo. El segundo barrio corresponde al segundo cerco murado que encierra los antiguos arrabales de la villa con soportales y edificios ejemplos de la arquitectura popular sanabresa, con sus amplias balconadas y sus tejados de pizarra.

Tomando la carretera que va a Ribadelago, la ZA-104, nos encontramos con la Casa del Parque, el más completo centro de información del Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores. Es una instalación muy interesante y didáctica sobre el origen del espacio natural y sus características además de los aspectos más destacables del medio natural y humano de la zona. En el exterior hay una senda botánica con todas las especies vegetales de la comarca.

Una vez llegados al Lago, podemos distinguir a la derecha dos pequeñas playas, la de Arenales de Vigo y El Folgoso,y a la izquierda, según continuamos por su orilla en dirección a Ribadelago dos espacios habilitados para el baño con juegos infantiles y establecimientos de bar-restaurante para colmar las necesidades de los miles de visitantes que se acercan hasta aquí en verano.

En la orilla sur, por donde discurre la carretera, se ubican las dos playas principales del Lago: Custa Llago y Viquiella. Precisamente, al lado de esta playa se encuentran, en una senda que se adentra hacia las aguas, los restos del antiguo Balneario.

Esta instalación funcionó durante buena parte del siglo XX y es conocida porque aquí el escritor Miguel de Unamuno estuvo una temporada y se inspiró, dicen, en las localidades del entorno para escribir su novela San Manuel Bueno, mártir.

Junto al lago, a lo largo de toda la carretera, se suceden innumerables hoteles, apartamentos y casas rurales. Yo aconsejo establecerse en la orilla del lago y para éso ninguna mejor opción por su excelente relación calidad precio que el Hotel Don Pepe http://www.donpepesanabria.com.

Situados en ese enclave, podemos comenzar a conocer en detalle el Lago y su entorno. Lo primero es fácil porque en Custa Llago se puede tomar todos los días el catamarán eólico solar que realiza travesías por el Lago para dar a conocer no sólo las leyendas de la zona sobre las aguas y sus habitantes submarinos sino, sobre todo, la riqueza natural de este espacio protegido.

Hay bastantes problemas de contaminación por aguas residuales que provocan poca visibilidad.Esa falta de luz ocasiona que las plantas no crezcan y, en consecuencia, afecta a la alimentación de microorganismos que, a su vez, son el alimento de los peces…

La tripulación del catamarán está compuesta por científicos que dominan el tema y muestran el estado de las aguas, además de permitir ver cómo bucean por el fondo del lago y nos enseñan restos de barcos o de la desgracia de 1959.

En la esquina suroeste del Lago se ubica Ribadelago Nuevo o Ribadelago de Franco, como se le conocía hasta hace poco. Fue el nuevo pueblo construido deprisa y corriendo para realojar a los damnificados por la rotura de la presa en enero de 1959. El pueblo se construyó según los modelos franquistas de desarrollo, lo que provocaba que en cualquier lugar de España los pueblos fueran iguales.

Lo mismo sucedía en las poblaciones para los provenientes de pueblos anegados por los innumerables pantanos que se construyeron que para una recolocación por un desastre natural. Así podemos ver en Ridadelago Nuevo construcciones blancas más propias del sur de la península que de este rincón del Noroeste, con tradiciones arquitectónicas propias y características.

Un riachuelo separa los dos Ribadelagos, el pueblo viejo y el pueblo nuevo. Éste es el río Tera, que nutre buena parte de la zona y, en especial, el Lago de Sanabria. Sus aguas, una vez pasado el Lago, son escenario de actividades deportivas y lúdicas, como descensos en canoas o Kayak.

Por la carretera, cruzando el río Tera se llega al pueblo viejo, al que también se puede acceder por uno de los múltiples caminos vecinales que siguen usándose para la comunicación entre los pueblos como se hacía desde tiempo inmemorial. Ribadelago Viejo aún queda en pie, porque los vecinos han mantenido las casas que no se derrumbaron ni se vieron afectadas por la riada que provocó la rotura de la presa.

En la entrada del pueblo se erige un estremecedor monumento que recuerda a las víctimas de la tragedia. Pero lo más estremecedor es encontrarse en las pocas callejuelas de la aldea con lápidas que recuerdan a los fallecidos, recuerdo vivo que pretende que no se olvide aquella catástrofe.

Desde Ribadelago se pueden realizar algunas de la decena de rutas señalizadas y preparadas. Algunas, muy duras, como la que asciende por el cañón del Tera y llega hasta la llamada Cueva de San Martín. Los valientes pueden realizar esta senda, sin duda la más interesante del Parque. La que lleva a las lagunas de Carros y Sotillos también tiene dificultad alta, mientras que la que recorre el cañón del río Cárdena y lleva al Pico del Fraile es un poco más fácil.

La senda de los monjes es una de las más conocidas y su dificultad es muy baja. Se trata de ascender tres kilómetros desde Ribadelago Viejo a San Martín de Castañeda.

Es una ascensión entre robledales y con unas vistas excepcionales sobre el conjunto del Lago. Un itinerario sencillo que recorre los caminos empedrados que los monjes trazaron para desplazarse entre los eremitorios y los pueblos del contorno del Lago.

Y al término de la ascensión nos topamos con el pueblo de San Martín de Castañeda, donde destaca, evidentemente, su monasterio. El primitivo convento de los eremitas fue destruido con la invasión musulmana y se dispersaron los frailes, pero ya en el siglo X se había restablecido el monasterio bajo la regla benedictina y en el siglo XII adoptó la regla del Cister, acogiendo a los mozárabes huidos del sur y a los monjes cistercienses llegados de otros lugares.  Los monjes fueron los dueños de toda la zona, incluidas las aguas del Lago y los pastos, como ocurría en nuestro país hasta hace pocos siglos. Sólo con la desamortización de Mendizábal, en pleno sigo XIX, los lugareños pudieron adquirir terrenos y mejorar un poco su durísima vida.

En cualquier caso, el Monasterio tiene un lugar privilegiado con una terraza sobre el Lago. La fachada y la sacristía con del siglo XVIII y en su interior conserva sepulcros góticos del XIV y un retablo renacentista del XVI. El edificio alberga el Centro de Interpretación del Parque, con proyección de documentales, paneles informativos y objetos etnográficos. Es, sin duda, de menor calidad que la Casa del Parque antes citada. El pueblo está lleno de restaurantes y hoteles, aprovechando su situación mirando al sur, recibiendo la energía del sol.En la entrada del municipio, un monumento recuerda además la estancia de Unamuno en la población, a la que llamó Espejo de soledades en su novela San Manuel Bueno Mártir.

Desde San Martín se puede bajar hasta rodear el Lago de Sanabria y acercarse a otro de los pueblos vecinos como Vigo de Sanabria, con un puente del XVIII y una iglesia gótica del XV con retablo barroco. Pero antes de bajar convendría aventurarse con otra ruta. Hay que subir hasta la Laguna de los Peces. Está a unos kilómetros carretera arriba de San Martín y es de origen glaciar. Se puede recorrer fácilmente su contorno en una senda adaptada a minusválidos y para los más valientes hay otra senda que asciende a Peña Trevinca, la mayor altura del parque, con más de dos mil cien metros.

Una de las rutas más populares y una de las más satisfactorias para el caminantes es la de la Cascada del Sotillo. Allí, a mil seiscientos metros de altura, en la laguna del Sotillo nace el arroyo Truchas que desemboca en el Tera, en plena Puebla. Es una ruta de seis kilómetros que parte del pueblo de Sotillo de Sanabria y que es dura sólo en las cercanías de la cascada, en el último repecho para acceder al salto de agua.

Desde arriba se tiene una excepcional vista de la cascada y mientras dura el ascenso se suceden continuos bosques de robles, castaños, avellanos, acebos.. Tres horas de ida y vuelta en una suave caminata muy recomendable.

Y antes de abandonar la zona, nada mejor que conocer otra de las riquezas de la comarca, como es la micología. En Ungilde, a escasos kilómetros de La Puebla por la ZA-921, se encuentra la Escuela Micológica, un centro de información y de asesoramiento sobre la variedad en setas y hongos del Parque. Allí también se organizan actividades divulgativas de todo tipo durante buena parte del año. La entrada, también aquí, es conjunta con la del Castillo y el Museo de Gigantes y Cabezudos.

Fotografías de Carmen Urbina, José Antonio Mourenza, Turismo Sanabria y Ricardo Martín Herrero

Turín es el origen de Italia, de la Italia unificada tal y como la conocemos hoy. Fue la capital del nuevo Reino de Italia de 1861 a 1865, aunque antes había sido por muchos años capital del Ducado de Saboya, que se convirtió en el Reino de Cerdeña, al anexionarse los Saboya la isla sarda tras la Guerra de Sucesión Española a comienzos del siglo XVIII. Y de esa historia se enorgullece: ahí están sus Palacios de la dinastía de Savoya, la historia de esa Corona y el aire de pequeña capital de un Reino. Algunos la definen como la París subalpina. Cierto aire parisino ya lo tiene, aunque sujeto a las características del tiempo, marcado por la presencia constante de los Alpes como una pared que siempre está vigilando lo que ocurre en el valle del Po.

Por ese frío tan presente buena parte del año, la ciudad se armó con un elemento arquitectónico que la define plenamente: los soportales. Y es que Turín es la ciudad con más soportales de Europa, nada menos que veinte kilómetros de calles y avenidas con arcadas para evitar la lluvia y el frío. Y con las arcadas llegaron también las galerías comerciales cubiertas, otra semejanza con París, pero también con cientos de ciudades europeas que inventaron al unísono esta solución para ir de tiendas sin mojarse…

El que haga frío invita a tomar alimentos y bebidas reconstiyuyentes… Dos de esas bebidas las tienen los turineses como propias: una es el vermú, que nació aquí. Dicen que en esta tierra de buenos vinos (Barolo o Barbaresco son los más conocidos pero en la provincia de Turín hay siete denominaciones de origen), a finales del siglo XVIII aromatizaron un vino con las hierbas traidas por los mercaderes venecianos. De ahí surgió el vermú y sus grandes firmas, como Cinzano desde el siglo XVIII y Martini desde el XIX, que ahora son parte de conglomerados empresariales multinacionales pero siguen siendo imagen de Italia y de Torino. Pero los bares también tienen sus vermús caseros que deben tomarse al mediodía o la noche con el acompañamiento de embutidos o los buenos quesos de la zona.

Y el otro producto es el chocolate, que no se inventó aquí pero que en Turín adquirió carta de naturaleza como la delicia gastronómica que es hoy y en cuyo honor se celebra en invierno una feria internacional, Eurochocolat. Las pastelerías y salones de té de la ciudad rebosan en productos con chocolate, pero uno sobresale por encima de todo: es la gianduja, que es chocolate con avellana. Dicen que en tiempos de la ocupación napoleónica, se ideó esta solución ante la falta de materia prima (cacao). Con el tiempo, la combinación alcanzó con el pastelero Ferrero un producto mundialmente conocido como Nutella, esa bomba calorífica símbolo de Italia. Y para calorías, otra bebida con el magnífico chocolate turinés: el bicerin, que se compone de café, chocolate y licor…  

Pero si algo identifica a Turín es una empresa multinacional, símbolo de la ciudad y de Italia entera. Es la FIAT, el conglomerado de firmas que ha dado vitalidad económica al norte de Italia. Empujó y asentó la industrialización del Piamonte gracias a la llegada de miles de sicilianos e italianos del sur de la península. Ellos fueron la base social de un histórico del fúbol italiano, la Juventus, que emergió de su letargo cuando lo compró la familia propietaria de la Fiat, los Agnelli, en los años veinte del siglo XX.

Frente a ese equipo está el Torino, que en su tiempo logró ganarlo todo hasta el punto de que el noventa por ciento del equipo nacional de fútbol provenía de este club. Esa racha finalizó trágicamente con el accidente del avión en que regresaban de jugar en Portugal. Fue junto a la basílica de Superga, sobre Turín, y murieron todos los jugadores del Torino. Era 1949…

Empresa, fútbol…y religión. Turín se conoce en el mundo católico por albergar la Sábana Santa, Santo Sudario o Síndone, que contiene, dicen, la imagen de Cristo. Nadie asegura que ese sudario envolviera el cuerpo de Jesús al ser enterrado, incluso, los análisis científicos hablan de un tejido de la Edad Media, pero la fe ya se sabe que mueve montañas. En esencia, es un tejido de lino de cuatro metros de largo por uno de ancho que conserva la doble imagen de una persona torturada con la crucifixión…

Y para reafirmar esa fe nada mejor que contemplar la Sábana en el Museo creado al efecto, que no alberga la tela original, porque sólo se exhibe en contadas ocasiones en la Catedral, la última en 2015.  Torino posee otros Museos de singular importancia. En los últimos años, ha apostado por el turismo y por esa oferta cultural frente al declive de la tradicional industria en Europa Occidental. Entre los innumerables Museos destacan dos, por encima de todos.

El primero, sin duda, es el Museo Egizio. Es el mejor museo dedicado a temática del Antiguo Egipto después de los de El Cairo y Londres. Y además es muy didáctico, con un recorrido histórico y con especial atención a la vida cotidiana, lo que hace aún más interesante su visita. Además, ofrece piezas de incalculable valor que comenzaron a acumularse ya en el siglo XVIII por los Saboya.

Y el segundo es el Museo del Cinema instalado en uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, la Mole Antonelliana. Desde su cima se puede contemplar la interminable llanura del Po y al fondo, vigilándola, la mole pétrea de los Alpes. El patrimonio arquitectónico turinés no acaba aquí, porque abarca desde los restos de la urbe romana con la Puerta Palatina, por ejemplo, al Duomo renacentista, pasando por Palacios barrocos o neoclásicos que jalonan el entramado urbano de la ciudad.

Una gran urbe que vio nacer no sólo al primer rey de la Italia unificada, Vittorio Emanuele II, sino a un rey español, Amadeo I, a una premio Nobel como Rita Levi, a empresarios como Gianni Agnelli, escritores como Primo Levi o Alessandro Baricco o cantantes como Umberto Tozzi o Carla Bruni. Sin olvidar que por sus cafés y soportales pasaron vecinos ilustres como Cesare Pavese, Italo Calvino, Umberto Eco, Emilio Salgari o Anronio Gramsci… casi nada!. Por cierto, la ciudad se llama Torino en italiano, pero en piamontés el nombre es igual que en español, Turín…

Cómo llegar: 

El aeropuerto de Torino-Caselle recibe vuelos de Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid, Mahón y Palma. Del aeropuerto al centro se puede tomar el autobús y el tren.

Itinerario:

En Piazza Castello está la oficina de Turismo, donde se puede adquirir la tarjeta Torino+Piemonte Card que permite en dos o tres días tomar todos los transportes publicos y acceder a sesenta monumentos, museos y lugares de interés de la zona.La plaza está dominada por los palacios de la dinastía Saboya, que junto a sus residencias diseminadas por la provincia son Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. En este enorme espacio se ubica lo que se llama el Polo Reale, el conjunto de edificios relacionados con los Saboya: Palazzo Reale, Armeria, Palazzo Madama, Teatro Reale, Arcivo Storico…

Al fondo de la plaza, se accede al Palazzo Reale. Muchos estilos se mezclan en su interior, porque se construyó desde el siglo XVII al XIX. Durante esos siglos, fue residencia real y éso se nota en todas las salas por las que se pasa, desde los salones de baile a las salas del trono, pasando por las de audiencia o los gabinetes de los monarcas hasta llegar a los dormitorios reales. Destacan la Scala delle Forbici de Filippo Juvarra, arquitecto muy ligado a la corte piamontesa, el Gabinetto Cinese con decoración oriental o la Camera dell’ Alcova, con jarrones japoneses.

En el complejo real son interesantes de ver la Armeria, donde también intervino Juvarra o los Jardines Reales, ideados por André Le Note, el mismo que diseñó los de corte francesa en Versalles. La visita debe incluir también un reposo en el Caffé Reale, donde los clientes son servidos con tazas y copas del servicio real.

Al salir del Palacio hacia la Piazza se encuentra la pequeña iglesia barroca de San Lorenzo. Nada anuncia el templo, porque no tiene fachada, aunque sí una inmensa cúpula que destaca en el conjunto de la plaza. La fachada proyectada no se ejecutó y en su lugar hay una portada similar al resto de la plaza. En su recargado interior destaca el púlpito y el órgano.

Guarino Guarini fue el arquitecto del templo, uno de los que levantó en la capital de los Saboya. Edificó una planta central con ocho lados convexos que se abren sobre las capillas cóncavas de los altares laterales, todos de mármol. Corre además en el piso superior una galería sobre la que se asoman ocho ventanas ovaladas intercaladas por ocho pilares desde los cuales parte la bóveda y que forman una estrella de ocho puntas. Sobre el octógono formado se alza la linterna.

En medio de la Piazza del Castello se levanta el Palazzo Madama, el edificio más antiguo de la ciudad. Data del siglo XIII sobre unos restos romanos. Por un lado, tiene una fachada románica con forma de castillo con ladrillos rojos y por el otro lado, enseña su cara más fastuosa, del siglo XVIII, con una fachada barroca de mármol blanco. Filippo Juvarra también es autor de la parte más nueva del palacio, con una imponente escalera en su interior. Dentro se puede ver el Museo Civico de Arte Antica, con colecciones de pinturas medievales, cerámica y cristal de Murano.

Al otro lado de la Piazza, está el Teatro Regio o Teatro Real, edificado en el siglo XVIII y aún en funcionamiento, ahora con remodelaciones contemporáneas y a cargo de una Fundación con una interesantísima programación. Torino es una ciudad muy teatral: en pleno centro se suceden varios teatros como el Carignano o el Gobetti que pertenecen a una asociación apreciada en toda Europa, el Teatro Stabile di Torino.

Saliendo de la plaza hacia el Norte, detrás de San Lorenzo, se encuentra el Duomo. La catedral turinesa de San Giovanni Battista tiene una fachada renacentista de mármol blanco y un campanario de ladrillo rojo. En la capilla circular de la Sábana Santa, obra también del arquitecto barroco Guarino Guarini, se guarda una copia del lienzo sagrado, cuyo original sólo se exhibe en contadas ocasiones, la última en 2015 coincidiendo con el bicentenario de San Juan Bosco.

Al lado de la catedral está la Porta Palatina, uno de los restos de las antiguas murallas de la romana Augusta Taurinorum. Una impresionante puerta con dos torres y cuatro accesos para peatones y carruajes, siempre con el ladrillo rojo que caracteriza toda la arquitectura piamontesa. Al lado se exhiben restos de la muralla y el teatro romano en un Parque Arqueológico.

Detrás está una inmensa plaza, donde se desarrolla el mercado más grande de Italia. Es la zona de Porta Palazzo, con una mezcla de razas y etnias que da caracter cosmopolita y multiétnico no sólo a las calles del barrio sino al propio mercado con productos de todo tipo. También aquí se celebra los fines de semana un colorido rastro.

Porta Palazzo está cortada por el Corso Regina Margherita, que marca la frontera de la ciudad monumental.  Al norte de esa via se puede ver la Basilica de Maria Ausiliatrice, edificio del siglo XIX, muy querido por los torineses, porque aquí reposan los restos de San Juan Bosco, un santo piamontés que murió a finales del XIX en Torino.

Al sur del Corso se encierra el centro histórico, y por esta zona se encuentran dos iglesias de importancia. San Domenico es el único templo gótico de Turín, del siglo XIV, aunque reconstruido en el XVIII. Y el Santuario della Consolata, la patrona de la ciudad y una obra maestra del barroco (obra de nuevo de Guarini) con un altar de Juvarra (de nuevo él), aunque se erigió sobre un templo paleocristiano del siglo V en honor a San Andrés.

En la misma plaza está el histórico café Bicerin, del XVIII,  donde nació la bebida que lleva su nombre, mezcla de café, chocolate y nata. También aquí se debe degustar la tarta del mismo nombre, otra bomba de calorías…. 

Cerca de este Santuario está otro de los lugares imprescindibles para los católicos, el Museo della Sindone, donde se detalla todo lo relacionado con la Sábana Santa. Se ubica en la cripta de la iglesia del Santo Sudario y tiene dos partes diferenciadas. Una, científica, donde se exhiben documentos e imágenes de los análisis realizados al lienzo y otra histórica con los objetos originales en los que llegó a Turín el sudario en el siglo XVI. 

Estas calles reciben el nombre de Cuadrilatero y tienen una animada vida nocturna pero durante el día también se pueden encontrar tabernas y bares donde probar y degustar el buen vermú.  Cerca está el Palazzo di Cittá, el ayuntamiento, en una recoleta plaza y unos metros más al sur, corta transversalmente la zona la Via Garibaldi, dicen que la calle peatonal más larga de Europa con tiendas y bullicio constante. Entre las tiendas, destaca la heladería Grom, una de las más famosas de la ciudad.

Por esa calle regresamos a Piazza Castello y de allí tomamos el sur por Via Roma, el no va más del lujo italiano. Aquí se encuentran las principales firmas de moda, las tiendas más lujosas y los cafés más históricos, alrededor de la Piazza San Carlo, como el histórico Torino, en estilo Art Nouveau. En este espacio creado en el siglo XVII se levantan dos iglesias barrocas gemelas del ínclito Juvarra, San Carlo y Santa Cristina. Al lado de la via Roma se concentran importantes Museos y Palacios.

En Via dell’Academia delle Scienze se levanta el Museo Egizio. El edificio alberga un total de quince salas, que permiten al visitante un recorrido cronológico desde el año 4000 A.C. al 700 D.C. Destacan los enormes sarcófagos expuestos y las tumbas completas del arquitecto Kha y su mujer Mirit, del 1450 A.C. o, más antiguas, las llamadas tumbas de los desconocidos, del 2450 A.C. encontradas en  las excavaciones de Gebelein. Se expone asimismo la reconstrucción del templo rupestre de Ellesija, también del segundo siglo A.C., donado a Italia por su trabajo de salvaguarda en la construcción de la presa de Assuan.

Se pueden admirar también estatuas monumentales de faraones como Amenhotep II y III, Ramsés II, Sethi II o Tutankamon III. Completan la visita salas donde se exponen objetos de uso cotidiano, ajuares de los enterramientos, papiros e incluso el famoso Libro de los Muertos. Requiere su tiempo ver a fondo el museo pero merece la pena. En el mismo edificio se alberga otro Museo, la Galleria Sabauda (gentilicio de los Saboya), una rica pinacoteca con arte italiano, flamenco, etc. Al lado se levanta otra obra maestra de Juvarra, la iglesia de San Filippo.

En la calle paralela se levanta el Palazzo Carignano, otra joya barroca iniciada por Guarini, en la que destaca una original fachada ondulada. La parte trasera ya es neoclásica del siglo XVIII y se abre a una plaza en la que también se erige la Biblioteca Nacional, que ocupa el edificio de los antiguos establos reales. El Palazzo Carignano fue la sede del Parlamento Subalpino, el único de los surgidos tras las revoluciones liberales de 1848 que aún sigue en pie. Después acogió también al primer Parlamento de la Italia unificada.

Y ahora acoge el Museo del Risorgimente italiano, uno de los museos históricos más importantes de Italia. En él se detalla todo el trabajo para conseguir unificar la peninsula y se puede contemplar el hemiciclo de aquel Parlamento. Tras la invasión napoleónica de los reinos de la peninsula y la restauración monárquica posterior, desde el Reino de Cerdeña (con sede en Torino), se comenzó a acariciar la idea de la unificación italiana. Lo hizo el primer ministro Cavour, después, claro está, de esas revoluciones de 1848 que se sucedieron por toda Europa.  

Pero quien luchó por esa unificación fue Garibaldi, que partió con sus mil hombres y conquistó Sicilia y el Sur de Italia. Vittorio Emanuele II de Saboya y Cavour tenían miedo de que los demócratas y republicanos proclamaran una República en suelo italiano y pasaron al ataque ocupando el Norte y el Centro de Italia, incluidos los Estados Pontificios. Al final, Garibaldi prometió obediencia al Rey y se consumó la unifiación de Italia, que no gustaba a los potencias europeas pero que tampoco estaba en la mente de Cavour, que no quería hacerse cargo del Reino borbónico de Nápoles y Sicilia.

Al lado de la plaza Carlo Alberto, en la parte trasera del palacio Carignano,se encuentra la Galleria Subalpina, una de las múltiples galerías comerciales del XIX, que comunica esta plaza con la Piazza del Castello. Se inauguró a finales de ese siglo con el nombre de Galleria dell’industria subalpina y su constructor, Pietro Carrera, quería rendir un homenaje a la modernidad con el uso de hierro y cristal en sus estructuras. 

Y en su interior un excepcional café, el Baratti & Milano, una joya del Art Nouveau o estilo Liberty. El café nació de la unión de dos confiteros de la zona del Canavese, en la provincia de Torino. Tras el éxito de su pastelería en Via Garibaldi, decidieron trasladarse a la recién inaugurada Galleria Subalpina. Con el tiempo, se fue arreglando el local, que siempre ha conservado su aire particular, con mármoles, dorados, estucos o bronces. Desde siempre, el café fue lugar de encuentro de la intelectualidad, el arte, el cine y el teatro.

Volviendo a la piazza di San Carlo se puede seguir hacia el Sur hasta la Piazza Carlo Felice, con más soportales y jardines. La corta otra de las arterias trasnversales de la ciudad, el Corso Vittorio Emanuele II. Unas calles a la derecha se encuentra la Galleria Civica d’Arte Moderna, conocida como GAM, con un importante catálogo de obras del Romanticismo, Realismo y arte contemporáneo. Su origen se remonta a la Exposición Nacional de Arte de 1880 y fue el primer ejemplo en Italia, junto a Florencia, de un Museo dedicado al arte moderno. El edificio actual data de 1959, porque el anterior fue destruido en la Segunda Guerra Mundial.

Si volvemos por el Corso Vittorio Emanuele II llegaremos al Po después de una caminata. Allí nos topamos con el Parco Valentino. En este remanso verde de la ciudad, se encuentra el Orto Botanico o el Castello Valentino, una residencia real que se fue construyendo desde el siglo XVI al XIX y que ahora alberga la facultad de Arquitectura en un emplazamiento ideal sobre el Po.  Pero lo más curioso y destacable es el Borgo Medievale, la recreación de un pueblo medieval que se levantó a finales del XIX. Dentro se pueden contemplar reproducciones de casas del Piemonte y la Val d’Aosta e incluso el Castello reproduce aspectos de varios  castillos de la región. En las calles se han instalado talleres artesanales que confieren más caracter medieval al entorno.

Por las orillas del Po se llega  a una de las grandes plazas de la ciudad, la Vittorio Veneto.  En realidad, los turineses dicen que es la más grande de Europa, por delante de la parisina de la Concorde…Allí finaliza la Via Po, que enlaza con la piazza del Castello. Es del siglo XVII y los soportales cubren incluso los cruces, según parece para que la Reina no se mojara cuando iba paseando hacia el río….

A la derecha se accede a la Molle Antonelliana, verdadero símbolo de la ciudad, con sus ciento setenta metros de altura. Los torineses dicen que es el edificio de albañilería más alto del mundo. Su aguja se ve desde todos los lugares de esta llana ciudad. El edificio lo construyó en 1862 Alessandro Antonelli como templo judío. Veinte años después fue ampliada hacia arriba, coronando la enorme cúpula con un genio alado.

Un huracán y un temporal abatieron  parte de la cúpula durante el siglo XX y esa parte fue reforzada con una estructura metálica revestida de piedra y con una estrella en lugar del genio. La vista desde arriba es, sin duda, sensacional y por éso una de las atracciones de la Mole es el ascensor interior que eleva a los visitantes hasta lo alto de la aguja. 

Pero la otra atracción es lo que se exhibe dentro de la Mole. Es el Museo Nazionale del Cinema italiano. Hay muchos aparatos de la arqueología cinematográfica, innumerables carteles y, sobre todo, una variedad de secuencias de películas que se pueden admirar en diversas salas temáticas o apoltronarse en inmensas butacas en el gran patio central para ver en pantallas gigantes esas secuencias mientras el ascensor se eleva a los cielos de la mole para subir a la aguja del edificio.

Fuera del centro hay otras visitas, como la Basilica de Superga. En la Piazza Gustavo Modena se puede tomar el funicular que nos lleva al templo, uno de los mejores miradores sobre la ciudad, en medio de un parque natural y a casi setecientos metros de altura. El templo es otra de las obras de Juvarra en pleno siglo XVIII y sirve de panteón real de los Saboya. En un lateral del templo, se conserva una lápida que recuerda la tragedia del club de fútbol de Torino.

El Lingotto es otra de las citas de la visita a Torino. Queda un poco  lejos del centro, aunque tiene parada de metro. Este inmenso espacio es el que albergó hasta 1982 la producción automovilística de la FIAT con sus pistas de pruebas y es una obra maestra de la arquitectura industrial de principios del siglo XX. Luego, la familia Agnelli encargó a Renzo Piano la remodelación de esas instalaciones, que ahora albergan no sólo un centro comercial sino hoteles, palacio de congresos, autditorium y la importante Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, con obras de Canaletto, Manet, Picasso, etc.

No lejos de allí, en el Corso Unità d’Italia, junto al Po,se alza el Museo Nazionale dell’Automovile, único en la península. Nació de una idea del Automóvil Club Italiano y ha logrado reunir doscientos vehículos originales desde el siglo XIX a nuestros días y provenientes de muchos países, entre ellos España. Se explica la historia del automóvil y se exponen múltiples diseños de esta industria tan ligada a la ciudad de Turín. 

Para los amantes del deporte, hay auténticos templos que visitar. Primero el Estadio Olímpico, porque no hay que olvidar que la ciudad albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en 2006. Y en su interior, destaca un original Museo dello Sport. En él se repasa la historia de las principales disciplinas deportivas y se exhiben cientos de objetos que hacen las delicias de los aficionados, desde la camiseta de Lionel Messi al casco de Ayrton Senna pasando por la bicicleta de Eddy Merckx.

Y la visita a Turín no puede finalizar sin acercarse al estadio de la Juventus. El nuevo estadio ocupa el espacio dejado por el antiguo Estadio delle Alpi que tantos buenos títulos dio al equipo. También aquí hay un Museo, el J Museum, uno de los más importantes del mundo y en donde se repasa la importante historia del club blanquinegro sin olvidar algunas tristes páginas, como la tragedia de Heysel, el estadio belga donde murieron una treintena de seguidores de la Juventus en una avalancha de aficionados.

Y por todos lados se ve la imagen del toro, simbolo de la ciudad y sus primeros pobladores, la tribu de los taurinos. En la Edad Media había en el centro un gran toro de bronce, al que los turineses llamaban Gioanet, que Napoleón ordenó derribar. Su espíritu continúa en la múltiples fuentes públicas con la efigie del toro. Se llaman en italiano torelli, pero son más conocidas en piamontés, con el apelativo de torèt.    

Fotografías de Carmen Urbina, José Antonio Mourenza, Republica.it. Turismo Torino, Visit Torino, Turismo Piamonte, ScatTO, Turismo italiano,Museo Torino, Comune Torino, Luigi R. Viggiano

Bristol está a quince kilómetros del mar de Irlanda. Aunque, en realidad, es el llamado Canal de Bristol, que separa el Oeste de Inglaterra de Gales.  Pero esa distancia no evita que sea un puerto comercial importante, el segundo de Gran Bretaña tras Liverpool. Una importancia que ya se remonta al siglo XII. Se trata, en realidad, del puerto fluvial sobre el Avon, que en la ciudad (igual que en otras urbes inglesas) se ramifica con canales que surgen de su cauce.

Después de la ciudad, camino al mar, el rio Avon se encajona en una garganta, que se salva desde hace más de ciento cincuenta años por el Puente Suspendido, el emblema de la ciudad y de la arquitectura industrial del siglo XIX. Se concluyó en 1864 pero la idea de construir un puente sobre la garganta del Avon se remonta a 1753.

El Clifton Suspension Bridge es obra del ingeniero Isambard Kingdom Brunel, uno de los personajes más importantes de la historia británica. A sus veinte años colaboró con su padre en la construcción del primer túnel bajo un río, en concreto el Támesis. Realizó puentes, túneles, trenes y barcos… pero su obra cumbre, el puente de Clifton, no pudo verlo terminado porque murió antes de un derrame cerebral y de los veinte puros que se fumaba todos los días…

A Brunel se debe también el barco SS Great Britain, que diseñó veinte años antes que el puente suspendido.  Fue el primer transatlántico de acero propulsado mediante hélice y en su momento se consideró el barco más grande jamás construido. En el puerto de Bristol está anclado y puede visitarse.  Desde esta ciudad zarpó unos siglos antes Giovanni Caboto (John Cabot, para los ingleses y Juan Caboto para los españoles). El marinero genovés recaló en Inglaterra, tras el rechazo portugués y castellano, y desde aquí fue el primero en llegar en 1497 a la parte continental de América, en concreto Terranova, en la actual Canadá.

Tanto trajín en el comercio de ultramar también contempló páginas negras como ser el centro del comercio de esclavos. Desde Bristol partían los barcos hacia África en busca de esclavos, que transportaban a América, de donde regresaban con la caña de azúcar. Sólo en el siglo XVIII más de dos mil barcos hicieron esta ruta triangular y comerciaron con medio millón de pobres africanos esclavizados. El tráfico marítimo permitió, sin embargo, ejemplos de la buena literatura porque en una de las tabernas de la localidad, The Llanfoger Trow, nacieron, dice la leyenda, nada menos que “La isla del Tesoro” o “Robinson Crusoe”.

Pasadas esas épocas, hoy hay una importante vida universitaria con dos Universidades y cuatro Colleges y, por lo tanto, mucha animación cultural. En el arte, Bristol siempre se identifica con Banksy, ese anónimo artista callejero del que sólo se sabe a ciencia cierta que nació en esta localidad.  Su huella se nota no sólo en las paredes sino en el empuje vanguardista de sus jóvenes creadores. Otro hijo predilecto fue Cary Grant, nacido aquí en 1904 como Archibald Alexander Leach, aunque se nacionalizó estadounidense en 1942.

Está considerada como una ciudad eminentemente musical, no sólo por la actividad de conciertos sino por ser Bristol cuna de muchas bandas de punk, folk o del llamado Bristol Sound como Massive Attack. En teatro, abundan las salas, algunas históricas como el Old Vic. Y en cuanto al arte, la oferta incluye una amplia variedad de Museos, desde el MShed, que explica la historia e industria de la ciudad, a los únicos restos romanos de Bristol en la Villa Romana de Kings Weston, en las afueras de la ciudad.

Después de siglos como zona puntera en el comercio marítimo, Bristol quintuplicó su población en el siglo XIX con la instalación de muchas industrias. En la actualidad, la ciudad sigue acogiendo a importantes empresas, como la sede inglesa de Airbus o las sedes centrales de Rolls Royce o Imperial Tobacco. Al igual que en todas las urbes inglesas, el comercio brilla en todas sus calles con mercados tradicionales como el Saint Nicholas en la Old City (la ciudad vieja) o en relumbrantes centros comerciales vanguardistascomo el Cabot Circus.

Arquitectónicamente, conserva pequeños ejemplos de su esplendor pasado en la ciudad vieja, aunque la segunda guerra mundial dañó mucho Bristol a causa de los constantes bombardeos alemanes. Unas bombas que también afectaron a lo poco que queda del núcleo original de la ciudad, en la zona del Castillo. El rio y los canales son la seña de identidad de la ciudad y nada mejor para disfrutarlos que sobre el agua o desde el cielo, en cruceros fluviales o en paseos en globo. O en paseos guiados a pie por la ciudad, algunos temáticos en torno a la piratería, la esclavitud, el arte o los grafitis de Banksy….

Cómo llegar:

Al aeropuerto de Bristol llegan vuelos procedentes de Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga y Tenerife. Desde el aeropuerto hay autobuses que acercan al viajero al centro de la ciudad.

Moneda:  

En el Reino Unido, aún circula su propia moneda, la libra. En el momento de redactar esta entrada, el cambio se sitúa en 1 € = 0’72 Libras esterlinas.

Itinerario:

Comenzamos en el centro de la ciudad , en un espacio grande (mejor llamarlo así que una plaza) que se denomina Centre Promenade. Desde aquí parten los autobuses y queda la gente. Allí  mismo también se ubica un teatro centenario, el Hippodrome. Este es uno de los más renombrados teatros de Inglaterra, un pais con mucha afición a las artes escénicas. Aquí se pueden encontrar las obras musicales que antes han llenado las carteleras de Londres…

Hacia el Norte, hay una escondida y empinada calle, quizá el rincón más encantador de la ciudad. Es Christmas Steps, con casas del XVIII, hoy restaurantes, vinotecas, librerías de viejo, etc. Así debía ser la ciudad decimonónica e incluso la de comienzos del siglo XX, que se perdió en los bombardeos nazis de la Segunda Guerra Mundial.

Adentrándonos en la llamada Old City, al este de Promenade, podemos pasear por el centro histórico de Bristol. Aquí podemos encontrar los edificios mejor conservados de la época victoriana. Así se pueden contemplar edificios del siglo XIX como el Corn Exchange y Saint Nicholas Market, alrededor de Corn Street. El mercado de San Nicolás es el ejemplo más claro de las galerías comerciales de la época victoriana, tan habituales en las ciudades inglesas y antecedentes de los hoy renombrados centros comerciales.

Más hacia el sur está King Street, una calle empedrada, con edificios del siglo XVII, como los antiguos hospicios o el Teatro Old Vic. La compañía Bristol Old Vic fue fundada en 1946 como una filial de la Old Vic de Londres. Ocupa el local del Teatro Real, del siglo XVIII, además de contar con otras salas más pequeñas. El Teatro Real es el teatro más antiguo de Inglaterra de los que operan de forma continuada.

En la calle está también el pub The Llandoger Trow, un edificio de factura medieval con su tradicional entramado de madera donde, dicen, se reunió Daniel Defoe con el marinero náufrago Alexander Selkind, que dio origen a la novela “Robinson Crusoe”. También se dice que en este pub se inspiró Robert Louis Stevenson para algunos detalles de su novela “La isla del Tesoro”. Siguiendo hacia el sur, está la elegante Queen Square, una plaza cuadrada con sus casas georgianas y un remanso de paz en pleno centro. Esta manzana está rodeada por el canal, el Floating Harbour.

Bordeando la manzana, paseamos por la orilla del canal donde está amarrado el barco Thekla, que alberga conciertos de bandas de rock en su interior y, a su lado, se levanta el centro de arte contemporáneo Arnolfini. Este importante espacio artístico fue creado en 1961 y recibió el nombre en recuerdo del extraordinario cuadro de Jan van Eyck, El retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa. El museo tiene una relación directa con la Tate Gallery de Londres, con la que se intercambian exposiciones y muestras.

El edificio está en la esquina del canal con el Waterfront, la zona portuaria de almacenes que ahora se han reconvertido en bares, pubs y restaurantes. Desde Arnolfini se puede atravesar ese brazo del canal por una pasarela peatonal, la de Pero, en honor a Pero Jones, un esclavo africano que llegó a los 12 años a Bristol y vivió aquí toda su vida. Un homenaje contemporáneo a esa oscura página de la ciudad, que fue centro del comercio de esclavos.

Bordeando de nuevo el canal se llega al Anfiteatro, un espacio al aire libre para actividades, y subiendo luego hacia el Norte se pasa por el Aquarium y el At Bristol Science Centre, un museo interactivo destinado a divulgar la ciencia. En la plaza de Millenium, donde se ubica el centro, se levanta una estatua de bronce del más famoso hijo de Bristol, Cary Grant, instalada en 2001

Un poco más arriba está la Catedral gótica, del siglo XIII, edificada sobre un templo románico anterior, de la que quedan restos como la sala capitular. En el siglo XII se fundó aquí la abadía de San Agustín y en el siglo posterior comenzó la reconstrucción de la iglesia normanda, en la que se construyen las bóvedas de la nave central, el coro y las naves laterales a la misma altura. Esta construcción se llamó planta de salón. 

En el siglo XVI la abadía original fue destruida, como otros templos de la época, por Enrique VIII. Poco después, la iglesia original se convirtió en catedral y la nueva nave central se terminó en pleno siglo XIX en estilo neogótico. Destacan las capillas de Elder Lady, Eastern Lady y la Berkeley, todas del siglo XIII.

También son destacables el claustro al lado del jardín y el coro del siglo XIV. Precisamente, la catedral brilla en la historia por la tradición coral de los canónigos agustinos desde el siglo XII. Durante el siglo XX, el templo fue muy dañado por los bombardeos nazis en la segunda guerra mundial.

Delante de la catedral se abre un amplio parque, el College Green, que bordea el edificio semicircular del Ayuntamiento, el City Hall. Por el norte, comienza Park Stret.

En sus primeros números está el Lord Mayor’s Chapel, perteneciente al Hospital Saint Marks, del siglo XIII, aunque reformada después en el XVI. Esta capilla del señor alcalde es el único templo municipal del pais, ya que en el siglo XVI el consistorio de Bristol adquirió las propiedades del Monasterio al que pertenecía cuando se disolvieron las órdenes bajo el mandato de Enrique VIII. En el siglo XVIII se convirtió en el lugar de culto del alcalde y los concejales.

El templo contrasta con las tiendas y restaurantes que suben por la empinada calle. En el comienzo de Park Street se puede admirar una de las obras más famosas de Banksy, El amante bien dotado. Como éste hay otra media docena de grafitis del artista más conocido de la ciudad (aunque siga siendo anónimo) esparcidos por Bristol, en diferentes calles, en el puerto e incluso en el Museo.

En la primera calle a la izquierda se recrea la vida del siglo XVIII en la Georgian House. Este pequeño Museo ofrece una de las mejor conservadas mansiones inglesas del siglo XVIII. Antes de llegar arriba del todo, otro desvío a la izquierda nos lleva a Brandon Hill, una colina en la que se levanta la Torre de Cabot. Se construyó en piedra arenisca en 1897, cuatrocientos años después del viaje de Caboto a América. Se puede subir a la torre, desde cuya cima se ve una vista de toda la ciudad.

Volvemos a Park Street, que finaliza arriba de todo en la University of Bristol y el Bristol Museum & Art Gallery, edificios de principios del siglo XX, erigidos gracias al empeño del filántropo y empresario local Henry Overton Wills, que fue primer rector de la Universidad.En su honor se erigió la torre junto al edificio original de la Universidad, desde cuya cima también se ve una buena perspectiva de la ciudad. El Museo alberga en su edificio de estilo eduardiano importantes colecciones de arqueología, ciencias naturales, geología y arte de los últimos doscientos años.

Desde la University se accede andando en un cuarto de hora o en bus a Clifton Village, un barrio elegante del siglo XVIII con casas con balcones de hierro y con mucha animación, al congregar innumerables restaurantes y pubs, llenos a rebosar en fin de semana. Al norte del barrio se ubica el Zoo de Bristol y sus inmensos jardines.

Pero antes de llegar al Zoo, las calles de Clifton nos llevan directamente al Puente Suspendido y a la garganta del rio Avon. Antes de llegar al puente, el visitante puede entrar en el Clifton Observatory, que fue fábrica de tabaco y molino. Dentro se ha instalado una cámara obscura, una de las pocas en funcionamiento en Inglaterra, y se puede acceder a la cueva de Ghyston, desde la que se ve una excelente panorámica del puente y la garganta. La imponente obra del Puente Suspendido, construida en el siglo XIX, aún aguanta el paso de peatones y vehículos, en este caso a motor, más de doce mil al día. Unas torres de estilo egipcio de 26 metros sujetan la construcción, que mide de largo más de doscientos metros y que se eleva setenta y seis metros sobre el lecho del rio.   

Otra ruta puede partir de Promenade, cruzar Baldwin Street y llegar al Bristol Bridge, a uno de los meandros del canal, que corre debajo de Castle Park. El parque del castillo recibe este nombre porque aquí estuvo el primitivo castillo de Bristol en el siglo XI. También destacan las ruinas de la iglesia de Saint Peter, destrozada por el tiempo y, sobre todo, por los bombardeos. Es un rincón apacible y encantador, entre el Harbourside (el canal) y el bullicioso Bristol Shopping Quarter, el barrio comercial y de compras de la ciudad.

Al norte se abre esa gran zona comercial, también llamada Broadmead, con antiguas galerías comerciales decimonónicas como Arcade o The Galleries, similares a tantas otras que se encuentran a lo largo de Inglaterra. Destaca también el moderno complejo Cabot Circus, una obra de la arquitectura contemporánea, con las grandes cadenas comerciales de moda y restauración.

Por una gran avenida, Temple Way, se cruza de nuevo el canal y se llega a la estación central, Temple Meads. El nombre deriva del barrio donde establa la iglesia de los Caballeros Templarios, la iglesia del Temple, del siglo XII, reconstruida en el XIV y destrozada por los bombardeos de la segunda guerra mundial. El edificio de la estación se remonta a 1840 como parte de la primera línea ferroviaria de pasajeros del Reino Unido y fue diseñado, cómo no, por el inefable Brunel, asociado desde siempre a esta ciudad. En esta estación se pueden tomar los trenes para admirar las ciudades que hemos visto en esta ruta, como Bath o Salisbury.

Desde ahí por Temple Gate y Redcliffe Way se llega a la  hermosa iglesia de Saint Mary Redcliffe, la preferida, dicen, de Isabel I. Aquí venían los navegantes antes y después de surcar los mares para encomendarse a la Virgen. Es un templo gótico del siglo XIII. Su pórtico norte es de una original planta hexagonal. Por el puente Redcliffe se llega de nuevo a Old City y bordeando el canal se puede cruzar de nuevo por el Prince Street Bridge. Se llega a Spike Island, un trozo de tierra que separa el canal del rio Avon.

En la isla está el MShed, el museo de la vida de la ciudad que explica la historia de Bristol desde la prehistoria al siglo XXI y lo hace con objetos, arte, paneles o pantallas táctiles. Delante está el barco The Mathew, réplica del que llevó a Giovanni Caboto a América. Más hacia el oeste, se ancla otro barco, el SS Great Britain, rescatado del óxido en 1970 y restaurado a la manera victoriana tal y como lo ideó Brunel. La visita permite contemplar cómo era y cómo se vivia en el barco. Y al lado, la parada de los ferrys que realizan travesías por el canal  (algunos llegan hasta la garganta del Avon), fundamentalmente en primavera y verano. Tanto aquí como en el resto del canal, durante todo el año, hay muchos barcos anclados reconvertidos en restaurantes.

Fotografías de Carmen Urbina, Daniel y José Antonio Mourenza, Nikonic-Creative Commons, Bristolpost,

Turín es el origen de Italia, de la Italia unificada tal y como la conocemos hoy. Fue la capital del nuevo Reino de Italia de 1861 a 1865, aunque antes había sido por muchos años capital del Ducado de Saboya, que se convirtió en el Reino de Cerdeña, al anexionarse los Saboya la isla sarda tras la Guerra de Sucesión Española a comienzos del siglo XVIII. Y de esa historia se enorgullece: ahí están sus Palacios de la dinastía de Savoya, la historia de esa Corona y el aire de pequeña capital de un Reino. Algunos la definen como la París subalpina. Cierto aire parisino ya lo tiene, aunque sujeto a las características del tiempo, marcado por la presencia constante de los Alpes como una pared que siempre está vigilando lo que ocurre en el valle del Po.

Por ese frío tan presente buena parte del año, la ciudad se armó con un elemento arquitectónico que la define plenamente: los soportales. Y es que Turín es la ciudad con más soportales de Europa, nada menos que veinte kilómetros de calles y avenidas con arcadas para evitar la lluvia y el frío. Y con las arcadas llegaron también las galerías comerciales cubiertas, otra semejanza con París, pero también con cientos de ciudades europeas que inventaron al unísono esta solución para ir de tiendas sin mojarse…

El que haga frío invita a tomar alimentos y bebidas reconstiyuyentes… Dos de esas bebidas las tienen los turineses como propias: una es el vermú, que nació aquí. Dicen que en esta tierra de buenos vinos (Barolo o Barbaresco son los más conocidos pero en la provincia de Turín hay siete denominaciones de origen), a finales del siglo XVIII aromatizaron un vino con las hierbas traidas por los mercaderes venecianos. De ahí surgió el vermú y sus grandes firmas, como Cinzano desde el siglo XVIII y Martini desde el XIX, que ahora son parte de conglomerados empresariales multinacionales pero siguen siendo imagen de Italia y de Torino. Pero los bares también tienen sus vermús caseros que deben tomarse al mediodía o la noche con el acompañamiento de embutidos o los buenos quesos de la zona.

Y el otro producto es el chocolate, que no se inventó aquí pero que en Turín adquirió carta de naturaleza como la delicia gastronómica que es hoy y en cuyo honor se celebra en invierno una feria internacional, Eurochocolat. Las pastelerías y salones de té de la ciudad rebosan en productos con chocolate, pero uno sobresale por encima de todo: es la gianduja, que es chocolate con avellana. Dicen que en tiempos de la ocupación napoleónica, se ideó esta solución ante la falta de materia prima (cacao). Con el tiempo, la combinación alcanzó con el pastelero Ferrero un producto mundialmente conocido como Nutella, esa bomba calorífica símbolo de Italia. Y para calorías, otra bebida con el magnífico chocolate turinés: el bicerin, que se compone de café, chocolate y licor…  

Pero si algo identifica a Turín es una empresa multinacional, símbolo de la ciudad y de Italia entera. Es la FIAT, el conglomerado de firmas que ha dado vitalidad económica al norte de Italia. Empujó y asentó la industrialización del Piamonte gracias a la llegada de miles de sicilianos e italianos del sur de la península. Ellos fueron la base social de un histórico del fúbol italiano, la Juventus, que emergió de su letargo cuando lo compró la familia propietaria de la Fiat, los Agnelli, en los años veinte del siglo XX.

Frente a ese equipo está el Torino, que en su tiempo logró ganarlo todo hasta el punto de que el noventa por ciento del equipo nacional de fútbol provenía de este club. Esa racha finalizó trágicamente con el accidente del avión en que regresaban de jugar en Portugal. Fue junto a la basílica de Superga, sobre Turín, y murieron todos los jugadores del Torino. Era 1949…

Empresa, fútbol…y religión. Turín se conoce en el mundo católico por albergar la Sábana Santa, Santo Sudario o Síndone, que contiene, dicen, la imagen de Cristo. Nadie asegura que ese sudario envolviera el cuerpo de Jesús al ser enterrado, incluso, los análisis científicos hablan de un tejido de la Edad Media, pero la fe ya se sabe que mueve montañas. En esencia, es un tejido de lino de cuatro metros de largo por uno de ancho que conserva la doble imagen de una persona torturada con la crucifixión…

Y para reafirmar esa fe nada mejor que contemplar la Sábana en el Museo creado al efecto, que no alberga la tela original, porque sólo se exhibe en contadas ocasiones en la Catedral, la última en 2015.  Torino posee otros Museos de singular importancia. En los últimos años, ha apostado por el turismo y por esa oferta cultural frente al declive de la tradicional industria en Europa Occidental. Entre los innumerables Museos destacan dos, por encima de todos.

El primero, sin duda, es el Museo Egizio. Es el mejor museo dedicado a temática del Antiguo Egipto después de los de El Cairo y Londres. Y además es muy didáctico, con un recorrido histórico y con especial atención a la vida cotidiana, lo que hace aún más interesante su visita. Además, ofrece piezas de incalculable valor que comenzaron a acumularse ya en el siglo XVIII por los Saboya.

Y el segundo es el Museo del Cinema instalado en uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, la Mole Antonelliana. Desde su cima se puede contemplar la interminable llanura del Po y al fondo, vigilándola, la mole pétrea de los Alpes. El patrimonio arquitectónico turinés no acaba aquí, porque abarca desde los restos de la urbe romana con la Puerta Palatina, por ejemplo, al Duomo renacentista, pasando por Palacios barrocos o neoclásicos que jalonan el entramado urbano de la ciudad.

Una gran urbe que vio nacer no sólo al primer rey de la Italia unificada, Vittorio Emanuele II, sino a un rey español, Amadeo I, a una premio Nobel como Rita Levi, a empresarios como Gianni Agnelli, escritores como Primo Levi o Alessandro Baricco o cantantes como Umberto Tozzi o Carla Bruni. Sin olvidar que por sus cafés y soportales pasaron vecinos ilustres como Cesare Pavese, Italo Calvino, Umberto Eco, Emilio Salgari o Anronio Gramsci… casi nada!. Por cierto, la ciudad se llama Torino en italiano, pero en piamontés el nombre es igual que en español, Turín…

Cómo llegar: 

El aeropuerto de Torino-Caselle recibe vuelos de Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid, Mahón y Palma. Del aeropuerto al centro se puede tomar el autobús y el tren.

Itinerario:

En Piazza Castello está la oficina de Turismo, donde se puede adquirir la tarjeta Torino+Piemonte Card que permite en dos o tres días tomar todos los transportes publicos y acceder a sesenta monumentos, museos y lugares de interés de la zona.La plaza está dominada por los palacios de la dinastía Saboya, que junto a sus residencias diseminadas por la provincia son Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. En este enorme espacio se ubica lo que se llama el Polo Reale, el conjunto de edificios relacionados con los Saboya: Palazzo Reale, Armeria, Palazzo Madama, Teatro Reale, Arcivo Storico…

Al fondo de la plaza, se accede al Palazzo Reale. Muchos estilos se mezclan en su interior, porque se construyó desde el siglo XVII al XIX. Durante esos siglos, fue residencia real y éso se nota en todas las salas por las que se pasa, desde los salones de baile a las salas del trono, pasando por las de audiencia o los gabinetes de los monarcas hasta llegar a los dormitorios reales. Destacan la Scala delle Forbici de Filippo Juvarra, arquitecto muy ligado a la corte piamontesa, el Gabinetto Cinese con decoración oriental o la Camera dell’ Alcova, con jarrones japoneses.

En el complejo real son interesantes de ver la Armeria, donde también intervino Juvarra o los Jardines Reales, ideados por André Le Note, el mismo que diseñó los de corte francesa en Versalles. La visita debe incluir también un reposo en el Caffé Reale, donde los clientes son servidos con tazas y copas del servicio real.

Al salir del Palacio hacia la Piazza se encuentra la pequeña iglesia barroca de San Lorenzo. Nada anuncia el templo, porque no tiene fachada, aunque sí una inmensa cúpula que destaca en el conjunto de la plaza. La fachada proyectada no se ejecutó y en su lugar hay una portada similar al resto de la plaza. En su recargado interior destaca el púlpito y el órgano.

Guarino Guarini fue el arquitecto del templo, uno de los que levantó en la capital de los Saboya. Edificó una planta central con ocho lados convexos que se abren sobre las capillas cóncavas de los altares laterales, todos de mármol. Corre además en el piso superior una galería sobre la que se asoman ocho ventanas ovaladas intercaladas por ocho pilares desde los cuales parte la bóveda y que forman una estrella de ocho puntas. Sobre el octógono formado se alza la linterna.

En medio de la Piazza del Castello se levanta el Palazzo Madama, el edificio más antiguo de la ciudad. Data del siglo XIII sobre unos restos romanos. Por un lado, tiene una fachada románica con forma de castillo con ladrillos rojos y por el otro lado, enseña su cara más fastuosa, del siglo XVIII, con una fachada barroca de mármol blanco. Filippo Juvarra también es autor de la parte más nueva del palacio, con una imponente escalera en su interior. Dentro se puede ver el Museo Civico de Arte Antica, con colecciones de pinturas medievales, cerámica y cristal de Murano.

Al otro lado de la Piazza, está el Teatro Regio o Teatro Real, edificado en el siglo XVIII y aún en funcionamiento, ahora con remodelaciones contemporáneas y a cargo de una Fundación con una interesantísima programación. Torino es una ciudad muy teatral: en pleno centro se suceden varios teatros como el Carignano o el Gobetti que pertenecen a una asociación apreciada en toda Europa, el Teatro Stabile di Torino.

Saliendo de la plaza hacia el Norte, detrás de San Lorenzo, se encuentra el Duomo. La catedral turinesa de San Giovanni Battista tiene una fachada renacentista de mármol blanco y un campanario de ladrillo rojo. En la capilla circular de la Sábana Santa, obra también del arquitecto barroco Guarino Guarini, se guarda una copia del lienzo sagrado, cuyo original sólo se exhibe en contadas ocasiones, la última en 2015 coincidiendo con el bicentenario de San Juan Bosco.

Al lado de la catedral está la Porta Palatina, uno de los restos de las antiguas murallas de la romana Augusta Taurinorum. Una impresionante puerta con dos torres y cuatro accesos para peatones y carruajes, siempre con el ladrillo rojo que caracteriza toda la arquitectura piamontesa. Al lado se exhiben restos de la muralla y el teatro romano en un Parque Arqueológico.

Detrás está una inmensa plaza, donde se desarrolla el mercado más grande de Italia. Es la zona de Porta Palazzo, con una mezcla de razas y etnias que da caracter cosmopolita y multiétnico no sólo a las calles del barrio sino al propio mercado con productos de todo tipo. También aquí se celebra los fines de semana un colorido rastro.

Porta Palazzo está cortada por el Corso Regina Margherita, que marca la frontera de la ciudad monumental.  Al norte de esa via se puede ver la Basilica de Maria Ausiliatrice, edificio del siglo XIX, muy querido por los torineses, porque aquí reposan los restos de San Juan Bosco, un santo piamontés que murió a finales del XIX en Torino.

Al sur del Corso se encierra el centro histórico, y por esta zona se encuentran dos iglesias de importancia. San Domenico es el único templo gótico de Turín, del siglo XIV, aunque reconstruido en el XVIII. Y el Santuario della Consolata, la patrona de la ciudad y una obra maestra del barroco (obra de nuevo de Guarini) con un altar de Juvarra (de nuevo él), aunque se erigió sobre un templo paleocristiano del siglo V en honor a San Andrés.

En la misma plaza está el histórico café Bicerin, del XVIII,  donde nació la bebida que lleva su nombre, mezcla de café, chocolate y nata. También aquí se debe degustar la tarta del mismo nombre, otra bomba de calorías…. 

Cerca de este Santuario está otro de los lugares imprescindibles para los católicos, el Museo della Sindone, donde se detalla todo lo relacionado con la Sábana Santa. Se ubica en la cripta de la iglesia del Santo Sudario y tiene dos partes diferenciadas. Una, científica, donde se exhiben documentos e imágenes de los análisis realizados al lienzo y otra histórica con los objetos originales en los que llegó a Turín el sudario en el siglo XVI. 

Estas calles reciben el nombre de Cuadrilatero y tienen una animada vida nocturna pero durante el día también se pueden encontrar tabernas y bares donde probar y degustar el buen vermú.  Cerca está el Palazzo di Cittá, el ayuntamiento, en una recoleta plaza y unos metros más al sur, corta transversalmente la zona la Via Garibaldi, dicen que la calle peatonal más larga de Europa con tiendas y bullicio constante. Entre las tiendas, destaca la heladería Grom, una de las más famosas de la ciudad.

Por esa calle regresamos a Piazza Castello y de allí tomamos el sur por Via Roma, el no va más del lujo italiano. Aquí se encuentran las principales firmas de moda, las tiendas más lujosas y los cafés más históricos, alrededor de la Piazza San Carlo, como el histórico Torino, en estilo Art Nouveau. En este espacio creado en el siglo XVII se levantan dos iglesias barrocas gemelas del ínclito Juvarra, San Carlo y Santa Cristina. Al lado de la via Roma se concentran importantes Museos y Palacios.

En Via dell’Academia delle Scienze se levanta el Museo Egizio. El edificio alberga un total de quince salas, que permiten al visitante un recorrido cronológico desde el año 4000 A.C. al 700 D.C. Destacan los enormes sarcófagos expuestos y las tumbas completas del arquitecto Kha y su mujer Mirit, del 1450 A.C. o, más antiguas, las llamadas tumbas de los desconocidos, del 2450 A.C. encontradas en  las excavaciones de Gebelein. Se expone asimismo la reconstrucción del templo rupestre de Ellesija, también del segundo siglo A.C., donado a Italia por su trabajo de salvaguarda en la construcción de la presa de Assuan.

Se pueden admirar también estatuas monumentales de faraones como Amenhotep II y III, Ramsés II, Sethi II o Tutankamon III. Completan la visita salas donde se exponen objetos de uso cotidiano, ajuares de los enterramientos, papiros e incluso el famoso Libro de los Muertos. Requiere su tiempo ver a fondo el museo pero merece la pena. En el mismo edificio se alberga otro Museo, la Galleria Sabauda (gentilicio de los Saboya), una rica pinacoteca con arte italiano, flamenco, etc. Al lado se levanta otra obra maestra de Juvarra, la iglesia de San Filippo.

En la calle paralela se levanta el Palazzo Carignano, otra joya barroca iniciada por Guarini, en la que destaca una original fachada ondulada. La parte trasera ya es neoclásica del siglo XVIII y se abre a una plaza en la que también se erige la Biblioteca Nacional, que ocupa el edificio de los antiguos establos reales. El Palazzo Carignano fue la sede del Parlamento Subalpino, el único de los surgidos tras las revoluciones liberales de 1848 que aún sigue en pie. Después acogió también al primer Parlamento de la Italia unificada.

Y ahora acoge el Museo del Risorgimente italiano, uno de los museos históricos más importantes de Italia. En él se detalla todo el trabajo para conseguir unificar la peninsula y se puede contemplar el hemiciclo de aquel Parlamento. Tras la invasión napoleónica de los reinos de la peninsula y la restauración monárquica posterior, desde el Reino de Cerdeña (con sede en Torino), se comenzó a acariciar la idea de la unificación italiana. Lo hizo el primer ministro Cavour, después, claro está, de esas revoluciones de 1848 que se sucedieron por toda Europa.  

Pero quien luchó por esa unificación fue Garibaldi, que partió con sus mil hombres y conquistó Sicilia y el Sur de Italia. Vittorio Emanuele II de Saboya y Cavour tenían miedo de que los demócratas y republicanos proclamaran una República en suelo italiano y pasaron al ataque ocupando el Norte y el Centro de Italia, incluidos los Estados Pontificios. Al final, Garibaldi prometió obediencia al Rey y se consumó la unifiación de Italia, que no gustaba a los potencias europeas pero que tampoco estaba en la mente de Cavour, que no quería hacerse cargo del Reino borbónico de Nápoles y Sicilia.

Al lado de la plaza Carlo Alberto, en la parte trasera del palacio Carignano,se encuentra la Galleria Subalpina, una de las múltiples galerías comerciales del XIX, que comunica esta plaza con la Piazza del Castello. Se inauguró a finales de ese siglo con el nombre de Galleria dell’industria subalpina y su constructor, Pietro Carrera, quería rendir un homenaje a la modernidad con el uso de hierro y cristal en sus estructuras. 

Y en su interior un excepcional café, el Baratti & Milano, una joya del Art Nouveau o estilo Liberty. El café nació de la unión de dos confiteros de la zona del Canavese, en la provincia de Torino. Tras el éxito de su pastelería en Via Garibaldi, decidieron trasladarse a la recién inaugurada Galleria Subalpina. Con el tiempo, se fue arreglando el local, que siempre ha conservado su aire particular, con mármoles, dorados, estucos o bronces. Desde siempre, el café fue lugar de encuentro de la intelectualidad, el arte, el cine y el teatro.

Volviendo a la piazza di San Carlo se puede seguir hacia el Sur hasta la Piazza Carlo Felice, con más soportales y jardines. La corta otra de las arterias trasnversales de la ciudad, el Corso Vittorio Emanuele II. Unas calles a la derecha se encuentra la Galleria Civica d’Arte Moderna, conocida como GAM, con un importante catálogo de obras del Romanticismo, Realismo y arte contemporáneo. Su origen se remonta a la Exposición Nacional de Arte de 1880 y fue el primer ejemplo en Italia, junto a Florencia, de un Museo dedicado al arte moderno. El edificio actual data de 1959, porque el anterior fue destruido en la Segunda Guerra Mundial.

Si volvemos por el Corso Vittorio Emanuele II llegaremos al Po después de una caminata. Allí nos topamos con el Parco Valentino. En este remanso verde de la ciudad, se encuentra el Orto Botanico o el Castello Valentino, una residencia real que se fue construyendo desde el siglo XVI al XIX y que ahora alberga la facultad de Arquitectura en un emplazamiento ideal sobre el Po.  Pero lo más curioso y destacable es el Borgo Medievale, la recreación de un pueblo medieval que se levantó a finales del XIX. Dentro se pueden contemplar reproducciones de casas del Piemonte y la Val d’Aosta e incluso el Castello reproduce aspectos de varios  castillos de la región. En las calles se han instalado talleres artesanales que confieren más caracter medieval al entorno.

Por las orillas del Po se llega  a una de las grandes plazas de la ciudad, la Vittorio Veneto.  En realidad, los turineses dicen que es la más grande de Europa, por delante de la parisina de la Concorde…Allí finaliza la Via Po, que enlaza con la piazza del Castello. Es del siglo XVII y los soportales cubren incluso los cruces, según parece para que la Reina no se mojara cuando iba paseando hacia el río….

A la derecha se accede a la Molle Antonelliana, verdadero símbolo de la ciudad, con sus ciento setenta metros de altura. Los torineses dicen que es el edificio de albañilería más alto del mundo. Su aguja se ve desde todos los lugares de esta llana ciudad. El edificio lo construyó en 1862 Alessandro Antonelli como templo judío. Veinte años después fue ampliada hacia arriba, coronando la enorme cúpula con un genio alado.

Un huracán y un temporal abatieron  parte de la cúpula durante el siglo XX y esa parte fue reforzada con una estructura metálica revestida de piedra y con una estrella en lugar del genio. La vista desde arriba es, sin duda, sensacional y por éso una de las atracciones de la Mole es el ascensor interior que eleva a los visitantes hasta lo alto de la aguja. 

Pero la otra atracción es lo que se exhibe dentro de la Mole. Es el Museo Nazionale del Cinema italiano. Hay muchos aparatos de la arqueología cinematográfica, innumerables carteles y, sobre todo, una variedad de secuencias de películas que se pueden admirar en diversas salas temáticas o apoltronarse en inmensas butacas en el gran patio central para ver en pantallas gigantes esas secuencias mientras el ascensor se eleva a los cielos de la mole para subir a la aguja del edificio.

Fuera del centro hay otras visitas, como la Basilica de Superga. En la Piazza Gustavo Modena se puede tomar el funicular que nos lleva al templo, uno de los mejores miradores sobre la ciudad, en medio de un parque natural y a casi setecientos metros de altura. El templo es otra de las obras de Juvarra en pleno siglo XVIII y sirve de panteón real de los Saboya. En un lateral del templo, se conserva una lápida que recuerda la tragedia del club de fútbol de Torino.

El Lingotto es otra de las citas de la visita a Torino. Queda un poco  lejos del centro, aunque tiene parada de metro. Este inmenso espacio es el que albergó hasta 1982 la producción automovilística de la FIAT con sus pistas de pruebas y es una obra maestra de la arquitectura industrial de principios del siglo XX. Luego, la familia Agnelli encargó a Renzo Piano la remodelación de esas instalaciones, que ahora albergan no sólo un centro comercial sino hoteles, palacio de congresos, autditorium y la importante Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, con obras de Canaletto, Manet, Picasso, etc.

No lejos de allí, en el Corso Unità d’Italia, junto al Po,se alza el Museo Nazionale dell’Automovile, único en la península. Nació de una idea del Automóvil Club Italiano y ha logrado reunir doscientos vehículos originales desde el siglo XIX a nuestros días y provenientes de muchos países, entre ellos España. Se explica la historia del automóvil y se exponen múltiples diseños de esta industria tan ligada a la ciudad de Turín. 

Para los amantes del deporte, hay auténticos templos que visitar. Primero el Estadio Olímpico, porque no hay que olvidar que la ciudad albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en 2006. Y en su interior, destaca un original Museo dello Sport. En él se repasa la historia de las principales disciplinas deportivas y se exhiben cientos de objetos que hacen las delicias de los aficionados, desde la camiseta de Lionel Messi al casco de Ayrton Senna pasando por la bicicleta de Eddy Merckx.

Y la visita a Turín no puede finalizar sin acercarse al estadio de la Juventus. El nuevo estadio ocupa el espacio dejado por el antiguo Estadio delle Alpi que tantos buenos títulos dio al equipo. También aquí hay un Museo, el J Museum, uno de los más importantes del mundo y en donde se repasa la importante historia del club blanquinegro sin olvidar algunas tristes páginas, como la tragedia de Heysel, el estadio belga donde murieron una treintena de seguidores de la Juventus en una avalancha de aficionados.

Y por todos lados se ve la imagen del toro, simbolo de la ciudad y sus primeros pobladores, la tribu de los taurinos. En la Edad Media había en el centro un gran toro de bronce, al que los turineses llamaban Gioanet, que Napoleón ordenó derribar. Su espíritu continúa en la múltiples fuentes públicas con la efigie del toro. Se llaman en italiano torelli, pero son más conocidas en piamontés, con el apelativo de torèt.    

Fotografías de Carmen Urbina, José Antonio Mourenza, Republica.it. Turismo Torino, Visit Torino, Turismo Piamonte, ScatTO, Turismo italiano,Museo Torino, Comune Torino, Luigi R. Viggiano

Las Residencias Reales de los Saboya son Patrimonio de la Humanidad y forman lo que se llama La Corona delle Delizie, una serie de palacios y residencias de la familia real. Se llama así, porque los monarcas quisieron rodear la capital turinesa de una corona de villas, palacios y residencias de recreo. Los principales arquitectos trabajaron, durante los siglos XVI a XVIII, en construir nuevos edificios o remodelar los antiguos castillos medievales para dar mayor lujo a la Corte de los Saboya. En el anterior capítulo de la ruta (https://losviajesdelmolanti.wordpress.com/2015/09/19/ruta-por-el-piamonte-1-turin-la-fiat-la-sabana-santa-el-vermu-el-chocolate-y-los-museos/),  ya vimos la principal de esas residencias, que es el Palacio Real de Torino, así como otros palacios del centro turinés y la Basílica de Superga, panteón real de la dinastía.

Pero en el paquete hay muchos más palacios que servían para el descanso de los monarcas o para dedicarse a la caza, una actividad muy querida siempre por la realeza…  El centro de Turín era el núcleo del poder político y por éso agrupó durante siglos los palacios de los monarcas y de la nobleza que les acompañaba (Palacios como Madama, Chiablese o Carignano, cercanos al omnipresente Palacio Real). Pero en las afueras de la capital (el castillo de Valentino, hoy integrado en el Parco Valentino como edificio universitario) o en pleno campo, fueron creciendo los palacios donde los Saboya daban rienda suelta a sus fiestas y ceremonias.

Porque no olvidemos que, en aquellos siglos, la vida de los monarcas era tediosamente ociosa (frente al sufrimiento de la inmensa mayoría de sus súbditos, por cierto). En ese paquete de residencias cortesanas destacan la Villa della Regina, un palacio para las reinas que fue la viña de la corte hoy integrado en el casco urbano turinés; el Castillo de Rívoli, una fortaleza medieval convertida en Museo de Arte Contemporáneo en la población del mismo nombre o el Castillo de Moncalieri, otro baluarte defensivo medieval que se convirtió en palacio. Pero, por encima de todo, destacan dos residencias, verdaderas joyas barrocas que nacieron de la caza y el placer.

Son Reggia di Venaria y la Palazzina di Caccia di Stupinigi. En esta última residencia disfrutaban los Saboya y en sus salones ofrecieron fiestas grandiosas, banquetes opíparos y hasta solemnes matrimonios. Filippo Juvarra, el arquitecto que acompañó los tiempos de gloria de la Corte, proyectó este hermoso palacio de caza que desde hace casi un siglo alberga el Museo del Mueble, con piezas de indudable valor.

Reggia di Venaria nació  en el siglo XVII como palacio de caza y luego en el XVIII se transformó en Palacio Real con inmensos jardines . Aquí podemos conocer la historia de esta dinastía. Los Saboya eran descendientes de alemanes y del Sacro Imperio Romano. De marqueses pasaron a duques. En pleno siglo XV, el ducado de Savoya comprendía Niza, Grenoble, Ginebra y llegaba al mar por Génova. Luego ganó Sicilia, que la perdió cambiándola por Cerdeña. Con el paso de los siglos, los duques se convirtieron en Reyes cuando el ducado de Saboya se convirtió en el reino de Cerdeña.

El palacio necesitaba sirvientes, y muchos, y éso generó el nacimiento de una localidad alrededor de la residencia real, Venaria Reale. Ahora es un pueblo de postal, turístico y gastronómico, aunque también industrial. No en vano, aquí se ubica la multinacional Magnetti Marelli. Algo habitual en el norte italiano, rico, hasta ahora por lo menos, en cientos y miles de pequeñas empresas y en unas cuantas multinacionales.

Cerca se sitúa el parque regional de La Mandria, donde el rey Vittorio Emmanuele II se retiraba para estar con su amante Rosa Vercellana, luego reconocida como madre de su hijo. En el parque se sitúa el Borgo Castello della Mandria, uno de los palacios de los veraneos reales. Aquí estaban los Apartamentos Reales, donde la corte permanecía durante largos periodos cuando se pusieron de moda los veraneos en residencias campestres rodeados de vegetación.

Otra residencia de veraneo es el Castello Ducale di Aglié, donde el castillo medieval se transformó en residencia real en los siglos XVII y XVIII. Posee unos jardines italianos e ingleses, con un pequeño lago con su fuente monumental. El complejo está unido a la parroquia del pueblo a través de una gran plaza, que amplió y sustituyó la plaza de armas del castillo. Otras residencias estivales son el Castello di Raconigi, otro oasis dentro de un parque de gran riqueza naturalística; la Tenuta Reale di Pollenzo, una finca agraria del monarca que ahora es estandarte del movimiento slow food con un centro universitario incluido; o los castillos de Govone con su jardín de rosas, de Casotto con su pasado de monasterio o Susa, demostrando su origen defensivo protegiendo el paso alpino.

Los Saboya también pusieron en pie diversos santuarios para su mayor gloria, como el Panteón Real de la Basílica de Superga; el Santuario de Vicoforte, que se culminó en pleno siglo XX y que tiene la cúpula elíptica más grande del mundo y el Santuario de Oropa, un lugar de devoción popular medieval que se transformó en un majestuoso complejo de los Saboya dentro de un marco no menos majestuoso, como la Reserva Natural Regional.

Pero el patrimonio religioso tiene una cita ineludible no muy lejos de Torino, en la Sacra di San Michele. Es un complejo edificado desde el siglo X en la cima del monte Pirchiriano de casi mil metros. Es un lugar con mucha historia a cuestas: por aquí pasa el camino de los francos, que dice que recorrió Carlomagno; pasa también la Via Francígena que une Canterbury con la Basílica de San Pedro en el Vaticano y es punto fundamental de la vía que une los lugares santos dedicados al arcángel San Miguel, que va desde la isla de Saint Michael, en Cornualles, pasa por Sant Michel en Francia, llega a esta Sacra di San Michele y llega al santuario de Foggia y todos están a mil kilómetros de distancia cada uno.

Pero,además,desde hace unos años, el santuario es más famoso a nivel internacional porque Umberto Eco se basó en la Sacra para escribir El nombre de la rosa. Y es que su imponente mole,su escalera para ascender al templo y su perfección románica son el ejemplo ideal de un monasterio medieval.El escritor italiano quedó fascinado por el enclave y el monumento y lo consagró como el escenario ideal para el libro. Luego,el film,sin embargo, se rodó en algunos monasterios alemanes y en los estudios de Cinecittà en Roma,que recrearon muy bien el monasterio. 

Este imponente monasterio, uno de los más grandes complejos arquitectónicos románicos de Europa, se levanta sobre la llanura del Po y  cierra la desembocadura del valle de Susa, que finaliza en la frontera alpina con Francia. Aquí se habla un dialecto occitano, visible en los nombres de algunas poblaciones, donde se mezclan denominaciones en francés o italiano. Aquí también se encuentran localidades y estaciones de esquí como la famosa Sestriere, sede de los campeonatos del mundo de esquí y de algunas pruebas de las Olimpiadas de Invierno de Turín 2006, además de etapa del Tour y el Giro.

Debajo de la Sacra, en la llanura se sitúa Avigliana, un precioso pueblo medieval similar a tantos otros que nos encontramos en la provincia de Torino. Y a su lado, unos  Lagos, que forman el Parque Natural dei Laghi di Avigliana. Son dos Lagos, el Grande y el Piccolo, que tienen su origen en las acumulaciones de agua del glaciar de Susa, el valle que finaliza aquí.

Cómo llegar:

El aeropuerto de Torino-Caselle recibe vuelos de Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid, Mahón y Palma. Del aeropuerto al centro se puede tomar el autobús y el tren. Para desplazarse por la región, lo mejor es alquilar un vehículo.

Itinerario:

Comenzamos la ruta en las afueras de Torino con la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Se accede por la Tangenziale Sud en la salida Stupinigi. La residencia venatoria (adjetivo no muy común en castellano, que se refiere a la caza) es inmensa y, como todas, puede disfrutarse como parque y como palacio. Su destino de caza se evidencia claramente en el ciervo que corona la cúpula central y la decoración con animales en la fachada.

El palacio fue construido por el ínclito Juvarra en el siglo XVIII y fue ampliándose en épocas posteriores hasta convertirse en un inmenso edificio.  Al final, el palacio consta de ciento treinta y siete habitaciones y diecisiete galerías, ocupando una extensión de más de treinta mil metros cuadrados. Tiene una estructura en cruz, con galerías en los brazos y un gran salón central, donde se celebraban los bailes y fiestas de postín.Desde 1919 acoge el Museo del Mueble, que presenta obras maestras de ebanistería y artesanía, traídas de otras residencias de los Saboya.  Además, el parque adjunto al Palacio ha sido recuperado para la ciudadanía como Parque Natural y ahora ofrece en sus diecisiete kilómetros cuadrados bosque autóctono de la zona, donde viven especies animales como garduñas, comadrejas, zorros, cigüeñas o ardillas.

Cerca también de Torino está Reggia di Venaria. Por la Tangenziale Nord se accede a la localidad de Venaria Reale.  El complejo real permite una larga y completa visita a la larga historia de la dinastía sabauda. El palacio comenzó a construirse en el siglo XVII y fue remodelado a lo largo de los siglos por los arquitectos reales, entre los que estaba, claro está, Filippo Juvarra. El estilo francés de los jardines que se prolongan a partir del palacio sustituyó en el siglo XVIII a los jardines italianos de la centuria anterior.

La mano de Juvarra se nota en salas como la citroniera o la escudería grande, que ahora alberga una interesantísima colección de carruajes y barcas reales. También de esta época es la iglesia de Sant’Uberto y la reestructuración de los apartamentos reales. En el siglo XIX Reggia di Venaria se reutilizó como Escuela de Veterinaria, Centro ecuestre militar y cuartel de artillería. Tanto el palacio como el propio pueblo que creció alrededor de la corte han sido restaurados con esmero y con importantes ayudas europeas. No en vano se considera una de las operaciones de restauración más completa realizada en el Viejo Continente.

A escasos dos kilómetros de Venaria Reale está el Parco Naturalle della Mandria. En su centro está el castillo, que se edifició para la cría de yeguas. Luego, Vittorio Emanuele II lo dedicó a uso residencial (y de su amante, como hemos dicho). Los Apartamentos Reales de su interior son 18 salas de caracter íntimo que reflejan los gustos del soberano, la amante y, en definitiva, de la nobleza de la época. El castillo se completó con otras dependencias y al ampliarse se convirtió en una especie de aldea, el Borgo Castello, con edificios destinados actualmente al parque y a usos oficiales. Fuera del complejo del castillo,se abre un inmenso parque natural, de seis mil hectáreas donde se protegen muchas especies animales y patrimonio vegetal.

Hoy se puede recorrer a través de rutas a pie y en caballo, además de en un pequeño trencito. En el interior del parque aún subsisten pequeñas explotaciones agrícolas y alguna villa, como la que se enmarca en medio del lago, de la época de Vittorio Emanuele. Muchas de esas construcciones hoy se han reconvertido en pequeños negocios de restauración o de alquiler de bicicletas.

Por la A5 en dirección Ivrea y Val d’Aosta, hay dos salidas que nos llevan al Castello Ducale di Aglié. Se accede a la localidad por la salida de Rivarolo Canavese o por la del propio Aglié. La variedad de estilos del interior del castillo ejemplifica la larga historia del edificio, por el que pasaron duques, marqueses, príncipes y reyes. Tiene más de trescientas habitaciones con un rico patrimonio de muebles , cuadros o restos arqueológicos. Destacan los frescos de su Salón de Baile.

Fuera del edificio, se abre un parque inmenso (cortado por la carretera que accede a la localidad) con invernaderos, lago con isla incluida y árboles centenarios, como liquidámbar, ciprés calvo, roble, haya… Debajo del palacio están los jardines del XVIII, a la italiana, con fuente y esculturas mitológicas y un gran parque, del XIX, a la inglesa, con trazado más libre y dominio de la naturaleza.

Saliendo de Torino por la Autoestrada Torino-Bardonecchia, en dirección a Francia, una de las primeras salidas es Rivoli, donde se encuentra su castillo. El Castello di Rivoli destaca por la mezcla de estilos en el edificio en cuanto lo vemos. Y es que el castillo nació como fortaleza en el siglo XI y en el XIII fue la primera sede del ducado saboyano. En el XVII se transformó en residencia regia con una pinacoteca importante ya entonces. En la década de los ochenta del siglo XX se restauró dando como resultado esa continuidad entre pasado y presente. El castillo es hoy sede del Museo de Arte Contemporáneo.

Por la misma autopista, unos kilómetros más adelante, está la salida de Avigliana, que nos lleva a la Sacra di San Michele. La mayor época de esplendor del monasterio fue en el siglo XII al cobijar a las innumerables peregrinaciones. Luego se suspendió su actividad monástica por orden del papa Gregorio XV y fueron los Saboya, en el siglo XIX, los que revitalizan el monasterio cuando se le encarga a Antonio Rosmini formar de nuevo una congregación monástica, la orden de los Rosminianos o Instituto de la Caridad, que aún siguen a cargo del monasterio.

Se puede acceder al recinto en coche, pero también a pie por dos rutas senderistas desde Chiusa di San Michele o Sant’Ambrogio. Y es que siempre ha sido éste un lugar de peregrinación y ahora de senderos por el valle de Susa. Antes de entrar al recinto, hay restos del edificio románico octogonal del siglo XI dedicado a la memoria del Santo Sepulcro de Jerusalén.

Dentro del recinto se puede encontrar el edificio donde se acogía a los peregrinos en el siglo XI, llamado Foresteria, pero lo que más destaca es la abadía, a la que se accede por una entrada que da paso a la escalinata, los escalones de la muerte, que nos llevan a la Puerta del Zodiaco, del siglo XII. Son más de doscientos escalones en este original camino de ascensión espiritual (y físico).

La bellísima puerta románica da paso al patio central del complejo. Desde allí se accede a la iglesia, del siglo XII. El templo muestra la evolución del románico de la zona del ábside al gótico de la zona oeste. A gozar del coro del siglo XI con frescos y pinturas del XV. En el recorrido se admira todavía más el elaborado trabajo de los artesanos y albañiles de la época para hacer cuadrar los edificios con el escarpado terreno en lo alto del monte.

Se sale luego a la terraza por la Puerta de los Monjes del siglo XIII. Desde allí se pueden ver los restos del monasterio nuevo, del XII al XIV y la torre de Bell’Alda. Una torre que tiene una leyenda muy célebre en la zona: la bella Alda era una joven que se refugió con sus vecinos en el monasterio para huir de los bandidos que asolaban la zona y logró salvar su honra y su vida lanzándose de la torre y siendo recogida por dos ángeles, mandados por la Virgen, que oyó las súplicas de la chica. Después, presa de vanidad y soberbia, fue pavoneándose por la comarca de su milagro y, como nadie la creía, repitió la hazaña. Pero esta vez, la Virgen la castigó y murió estrellada en el suelo.

Bajando del monasterio hacia Torino, nos topamos con Avigliana, una localidad situada en la desembocadura del valle de Susa. Su pasado medieval salta a la vista paseando por las calles de su casco antiguo, alrededor de la piazza Conte Rosso. Aún está en pie la Torre del Reloj, que albergó el primer reloj público del Piamonte y el segundo de Italia , iglesias románicas o los restos del castillo medieval destruido por los franceses en el siglo XVII. Pero la mayor atracción de la población está en el Parque Natural de los Lagos de Avigliana.

Son dos, separados por un pequeño istmo: el Lago Grande, con casi un kilómetros cuadrado y el Lago Piccolo, con poco más de medio kilómetro cuadrado. Durante el verano, la zona está repleta de gente bañándose o navegando por el lago y durante todo el año es un lugar idóneo para rodear sobre todo el lago Grande en una tranquila caminata por sus pasarelas peatonales sobre el agua, aderezada siempre con bares, restaurantes y bares de copas. La zona pantanosa alrededor de los lagos es un perfecto habitat de aves, que conforman el interés por el que se creó en 1980 el Parque Natural.

Fotografías: Carmen Urbina. José Antonio Mourenza, Italia.it, Parchi Reali, Turismo Torino

Bristol está a quince kilómetros del mar de Irlanda. Aunque, en realidad, es el llamado Canal de Bristol, que separa el Oeste de Inglaterra de Gales.  Pero esa distancia no evita que sea un puerto comercial importante, el segundo de Gran Bretaña tras Liverpool. Una importancia que ya se remonta al siglo XII. Se trata, en realidad, del puerto fluvial sobre el Avon, que en la ciudad (igual que en otras urbes inglesas) se ramifica con canales que surgen de su cauce.

Después de la ciudad, camino al mar, el rio Avon se encajona en una garganta, que se salva desde hace más de ciento cincuenta años por el Puente Suspendido, el emblema de la ciudad y de la arquitectura industrial del siglo XIX. Se concluyó en 1864 pero la idea de construir un puente sobre la garganta del Avon se remonta a 1753.

El Clifton Suspension Bridge es obra del ingeniero Isambard Kingdom Brunel, uno de los personajes más importantes de la historia británica. A sus veinte años colaboró con su padre en la construcción del primer túnel bajo un río, en concreto el Támesis. Realizó puentes, túneles, trenes y barcos… pero su obra cumbre, el puente de Clifton, no pudo verlo terminado porque murió antes de un derrame cerebral y de los veinte puros que se fumaba todos los días…

A Brunel se debe también el barco SS Great Britain, que diseñó veinte años antes que el puente suspendido.  Fue el primer transatlántico de acero propulsado mediante hélice y en su momento se consideró el barco más grande jamás construido. En el puerto de Bristol está anclado y puede visitarse.  Desde esta ciudad zarpó unos siglos antes Giovanni Caboto (John Cabot, para los ingleses y Juan Caboto para los españoles). El marinero genovés recaló en Inglaterra, tras el rechazo portugués y castellano, y desde aquí fue el primero en llegar en 1497 a la parte continental de América, en concreto Terranova, en la actual Canadá.

Tanto trajín en el comercio de ultramar también contempló páginas negras como ser el centro del comercio de esclavos. Desde Bristol partían los barcos hacia África en busca de esclavos, que transportaban a América, de donde regresaban con la caña de azúcar. Sólo en el siglo XVIII más de dos mil barcos hicieron esta ruta triangular y comerciaron con medio millón de pobres africanos esclavizados. El tráfico marítimo permitió, sin embargo, ejemplos de la buena literatura porque en una de las tabernas de la localidad, The Llanfoger Trow, nacieron, dice la leyenda, nada menos que “La isla del Tesoro” o “Robinson Crusoe”.

Pasadas esas épocas, hoy hay una importante vida universitaria con dos Universidades y cuatro Colleges y, por lo tanto, mucha animación cultural. En el arte, Bristol siempre se identifica con Banksy, ese anónimo artista callejero del que sólo se sabe a ciencia cierta que nació en esta localidad.  Su huella se nota no sólo en las paredes sino en el empuje vanguardista de sus jóvenes creadores. Otro hijo predilecto fue Cary Grant, nacido aquí en 1904 como Archibald Alexander Leach, aunque se nacionalizó estadounidense en 1942.

Está considerada como una ciudad eminentemente musical, no sólo por la actividad de conciertos sino por ser Bristol cuna de muchas bandas de punk, folk o del llamado Bristol Sound como Massive Attack. En teatro, abundan las salas, algunas históricas como el Old Vic. Y en cuanto al arte, la oferta incluye una amplia variedad de Museos, desde el MShed, que explica la historia e industria de la ciudad, a los únicos restos romanos de Bristol en la Villa Romana de Kings Weston, en las afueras de la ciudad.

Después de siglos como zona puntera en el comercio marítimo, Bristol quintuplicó su población en el siglo XIX con la instalación de muchas industrias. En la actualidad, la ciudad sigue acogiendo a importantes empresas, como la sede inglesa de Airbus o las sedes centrales de Rolls Royce o Imperial Tobacco. Al igual que en todas las urbes inglesas, el comercio brilla en todas sus calles con mercados tradicionales como el Saint Nicholas en la Old City (la ciudad vieja) o en relumbrantes centros comerciales vanguardistascomo el Cabot Circus.

Arquitectónicamente, conserva pequeños ejemplos de su esplendor pasado en la ciudad vieja, aunque la segunda guerra mundial dañó mucho Bristol a causa de los constantes bombardeos alemanes. Unas bombas que también afectaron a lo poco que queda del núcleo original de la ciudad, en la zona del Castillo. El rio y los canales son la seña de identidad de la ciudad y nada mejor para disfrutarlos que sobre el agua o desde el cielo, en cruceros fluviales o en paseos en globo. O en paseos guiados a pie por la ciudad, algunos temáticos en torno a la piratería, la esclavitud, el arte o los grafitis de Banksy….

Cómo llegar:

Al aeropuerto de Bristol llegan vuelos procedentes de Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga y Tenerife. Desde el aeropuerto hay autobuses que acercan al viajero al centro de la ciudad.

Moneda:  

En el Reino Unido, aún circula su propia moneda, la libra. En el momento de redactar esta entrada, el cambio se sitúa en 1 € = 0’72 Libras esterlinas.

Itinerario:

Comenzamos en el centro de la ciudad , en un espacio grande (mejor llamarlo así que una plaza) que se denomina Centre Promenade. Desde aquí parten los autobuses y queda la gente. Allí  mismo también se ubica un teatro centenario, el Hippodrome. Este es uno de los más renombrados teatros de Inglaterra, un pais con mucha afición a las artes escénicas. Aquí se pueden encontrar las obras musicales que antes han llenado las carteleras de Londres…

Hacia el Norte, hay una escondida y empinada calle, quizá el rincón más encantador de la ciudad. Es Christmas Steps, con casas del XVIII, hoy restaurantes, vinotecas, librerías de viejo, etc. Así debía ser la ciudad decimonónica e incluso la de comienzos del siglo XX, que se perdió en los bombardeos nazis de la Segunda Guerra Mundial.

Adentrándonos en la llamada Old City, al este de Promenade, podemos pasear por el centro histórico de Bristol. Aquí podemos encontrar los edificios mejor conservados de la época victoriana. Así se pueden contemplar edificios del siglo XIX como el Corn Exchange y Saint Nicholas Market, alrededor de Corn Street. El mercado de San Nicolás es el ejemplo más claro de las galerías comerciales de la época victoriana, tan habituales en las ciudades inglesas y antecedentes de los hoy renombrados centros comerciales.

Más hacia el sur está King Street, una calle empedrada, con edificios del siglo XVII, como los antiguos hospicios o el Teatro Old Vic. La compañía Bristol Old Vic fue fundada en 1946 como una filial de la Old Vic de Londres. Ocupa el local del Teatro Real, del siglo XVIII, además de contar con otras salas más pequeñas. El Teatro Real es el teatro más antiguo de Inglaterra de los que operan de forma continuada.

En la calle está también el pub The Llandoger Trow, un edificio de factura medieval con su tradicional entramado de madera donde, dicen, se reunió Daniel Defoe con el marinero náufrago Alexander Selkind, que dio origen a la novela “Robinson Crusoe”. También se dice que en este pub se inspiró Robert Louis Stevenson para algunos detalles de su novela “La isla del Tesoro”. Siguiendo hacia el sur, está la elegante Queen Square, una plaza cuadrada con sus casas georgianas y un remanso de paz en pleno centro. Esta manzana está rodeada por el canal, el Floating Harbour.

Bordeando la manzana, paseamos por la orilla del canal donde está amarrado el barco Thekla, que alberga conciertos de bandas de rock en su interior y, a su lado, se levanta el centro de arte contemporáneo Arnolfini. Este importante espacio artístico fue creado en 1961 y recibió el nombre en recuerdo del extraordinario cuadro de Jan van Eyck, El retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa. El museo tiene una relación directa con la Tate Gallery de Londres, con la que se intercambian exposiciones y muestras.

El edificio está en la esquina del canal con el Waterfront, la zona portuaria de almacenes que ahora se han reconvertido en bares, pubs y restaurantes. Desde Arnolfini se puede atravesar ese brazo del canal por una pasarela peatonal, la de Pero, en honor a Pero Jones, un esclavo africano que llegó a los 12 años a Bristol y vivió aquí toda su vida. Un homenaje contemporáneo a esa oscura página de la ciudad, que fue centro del comercio de esclavos.

Bordeando de nuevo el canal se llega al Anfiteatro, un espacio al aire libre para actividades, y subiendo luego hacia el Norte se pasa por el Aquarium y el At Bristol Science Centre, un museo interactivo destinado a divulgar la ciencia. En la plaza de Millenium, donde se ubica el centro, se levanta una estatua de bronce del más famoso hijo de Bristol, Cary Grant, instalada en 2001

Un poco más arriba está la Catedral gótica, del siglo XIII, edificada sobre un templo románico anterior, de la que quedan restos como la sala capitular. En el siglo XII se fundó aquí la abadía de San Agustín y en el siglo posterior comenzó la reconstrucción de la iglesia normanda, en la que se construyen las bóvedas de la nave central, el coro y las naves laterales a la misma altura. Esta construcción se llamó planta de salón. 

En el siglo XVI la abadía original fue destruida, como otros templos de la época, por Enrique VIII. Poco después, la iglesia original se convirtió en catedral y la nueva nave central se terminó en pleno siglo XIX en estilo neogótico. Destacan las capillas de Elder Lady, Eastern Lady y la Berkeley, todas del siglo XIII.

También son destacables el claustro al lado del jardín y el coro del siglo XIV. Precisamente, la catedral brilla en la historia por la tradición coral de los canónigos agustinos desde el siglo XII. Durante el siglo XX, el templo fue muy dañado por los bombardeos nazis en la segunda guerra mundial.

Delante de la catedral se abre un amplio parque, el College Green, que bordea el edificio semicircular del Ayuntamiento, el City Hall. Por el norte, comienza Park Stret.

En sus primeros números está el Lord Mayor’s Chapel, perteneciente al Hospital Saint Marks, del siglo XIII, aunque reformada después en el XVI. Esta capilla del señor alcalde es el único templo municipal del pais, ya que en el siglo XVI el consistorio de Bristol adquirió las propiedades del Monasterio al que pertenecía cuando se disolvieron las órdenes bajo el mandato de Enrique VIII. En el siglo XVIII se convirtió en el lugar de culto del alcalde y los concejales.

El templo contrasta con las tiendas y restaurantes que suben por la empinada calle. En el comienzo de Park Street se puede admirar una de las obras más famosas de Banksy, El amante bien dotado. Como éste hay otra media docena de grafitis del artista más conocido de la ciudad (aunque siga siendo anónimo) esparcidos por Bristol, en diferentes calles, en el puerto e incluso en el Museo.

En la primera calle a la izquierda se recrea la vida del siglo XVIII en la Georgian House. Este pequeño Museo ofrece una de las mejor conservadas mansiones inglesas del siglo XVIII. Antes de llegar arriba del todo, otro desvío a la izquierda nos lleva a Brandon Hill, una colina en la que se levanta la Torre de Cabot. Se construyó en piedra arenisca en 1897, cuatrocientos años después del viaje de Caboto a América. Se puede subir a la torre, desde cuya cima se ve una vista de toda la ciudad.

Volvemos a Park Street, que finaliza arriba de todo en la University of Bristol y el Bristol Museum & Art Gallery, edificios de principios del siglo XX, erigidos gracias al empeño del filántropo y empresario local Henry Overton Wills, que fue primer rector de la Universidad.En su honor se erigió la torre junto al edificio original de la Universidad, desde cuya cima también se ve una buena perspectiva de la ciudad. El Museo alberga en su edificio de estilo eduardiano importantes colecciones de arqueología, ciencias naturales, geología y arte de los últimos doscientos años.

Desde la University se accede andando en un cuarto de hora o en bus a Clifton Village, un barrio elegante del siglo XVIII con casas con balcones de hierro y con mucha animación, al congregar innumerables restaurantes y pubs, llenos a rebosar en fin de semana. Al norte del barrio se ubica el Zoo de Bristol y sus inmensos jardines.

Pero antes de llegar al Zoo, las calles de Clifton nos llevan directamente al Puente Suspendido y a la garganta del rio Avon. Antes de llegar al puente, el visitante puede entrar en el Clifton Observatory, que fue fábrica de tabaco y molino. Dentro se ha instalado una cámara obscura, una de las pocas en funcionamiento en Inglaterra, y se puede acceder a la cueva de Ghyston, desde la que se ve una excelente panorámica del puente y la garganta. La imponente obra del Puente Suspendido, construida en el siglo XIX, aún aguanta el paso de peatones y vehículos, en este caso a motor, más de doce mil al día. Unas torres de estilo egipcio de 26 metros sujetan la construcción, que mide de largo más de doscientos metros y que se eleva setenta y seis metros sobre el lecho del rio.   

Otra ruta puede partir de Promenade, cruzar Baldwin Street y llegar al Bristol Bridge, a uno de los meandros del canal, que corre debajo de Castle Park. El parque del castillo recibe este nombre porque aquí estuvo el primitivo castillo de Bristol en el siglo XI. También destacan las ruinas de la iglesia de Saint Peter, destrozada por el tiempo y, sobre todo, por los bombardeos. Es un rincón apacible y encantador, entre el Harbourside (el canal) y el bullicioso Bristol Shopping Quarter, el barrio comercial y de compras de la ciudad.

Al norte se abre esa gran zona comercial, también llamada Broadmead, con antiguas galerías comerciales decimonónicas como Arcade o The Galleries, similares a tantas otras que se encuentran a lo largo de Inglaterra. Destaca también el moderno complejo Cabot Circus, una obra de la arquitectura contemporánea, con las grandes cadenas comerciales de moda y restauración.

Por una gran avenida, Temple Way, se cruza de nuevo el canal y se llega a la estación central, Temple Meads. El nombre deriva del barrio donde establa la iglesia de los Caballeros Templarios, la iglesia del Temple, del siglo XII, reconstruida en el XIV y destrozada por los bombardeos de la segunda guerra mundial. El edificio de la estación se remonta a 1840 como parte de la primera línea ferroviaria de pasajeros del Reino Unido y fue diseñado, cómo no, por el inefable Brunel, asociado desde siempre a esta ciudad. En esta estación se pueden tomar los trenes para admirar las ciudades que hemos visto en esta ruta, como Bath o Salisbury.

Desde ahí por Temple Gate y Redcliffe Way se llega a la  hermosa iglesia de Saint Mary Redcliffe, la preferida, dicen, de Isabel I. Aquí venían los navegantes antes y después de surcar los mares para encomendarse a la Virgen. Es un templo gótico del siglo XIII. Su pórtico norte es de una original planta hexagonal. Por el puente Redcliffe se llega de nuevo a Old City y bordeando el canal se puede cruzar de nuevo por el Prince Street Bridge. Se llega a Spike Island, un trozo de tierra que separa el canal del rio Avon.

En la isla está el MShed, el museo de la vida de la ciudad que explica la historia de Bristol desde la prehistoria al siglo XXI y lo hace con objetos, arte, paneles o pantallas táctiles. Delante está el barco The Mathew, réplica del que llevó a Giovanni Caboto a América. Más hacia el oeste, se ancla otro barco, el SS Great Britain, rescatado del óxido en 1970 y restaurado a la manera victoriana tal y como lo ideó Brunel. La visita permite contemplar cómo era y cómo se vivia en el barco. Y al lado, la parada de los ferrys que realizan travesías por el canal  (algunos llegan hasta la garganta del Avon), fundamentalmente en primavera y verano. Tanto aquí como en el resto del canal, durante todo el año, hay muchos barcos anclados reconvertidos en restaurantes.

Fotografías de Carmen Urbina, Daniel y José Antonio Mourenza, Nikonic-Creative Commons, Bristolpost,

Turín es el origen de Italia, de la Italia unificada tal y como la conocemos hoy. Fue la capital del nuevo Reino de Italia de 1861 a 1865, aunque antes había sido por muchos años capital del Ducado de Saboya, que se convirtió en el Reino de Cerdeña, al anexionarse los Saboya la isla sarda tras la Guerra de Sucesión Española a comienzos del siglo XVIII. Y de esa historia se enorgullece: ahí están sus Palacios de la dinastía de Savoya, la historia de esa Corona y el aire de pequeña capital de un Reino. Algunos la definen como la París subalpina. Cierto aire parisino ya lo tiene, aunque sujeto a las características del tiempo, marcado por la presencia constante de los Alpes como una pared que siempre está vigilando lo que ocurre en el valle del Po.

Por ese frío tan presente buena parte del año, la ciudad se armó con un elemento arquitectónico que la define plenamente: los soportales. Y es que Turín es la ciudad con más soportales de Europa, nada menos que veinte kilómetros de calles y avenidas con arcadas para evitar la lluvia y el frío. Y con las arcadas llegaron también las galerías comerciales cubiertas, otra semejanza con París, pero también con cientos de ciudades europeas que inventaron al unísono esta solución para ir de tiendas sin mojarse…

El que haga frío invita a tomar alimentos y bebidas reconstiyuyentes… Dos de esas bebidas las tienen los turineses como propias: una es el vermú, que nació aquí. Dicen que en esta tierra de buenos vinos (Barolo o Barbaresco son los más conocidos pero en la provincia de Turín hay siete denominaciones de origen), a finales del siglo XVIII aromatizaron un vino con las hierbas traidas por los mercaderes venecianos. De ahí surgió el vermú y sus grandes firmas, como Cinzano desde el siglo XVIII y Martini desde el XIX, que ahora son parte de conglomerados empresariales multinacionales pero siguen siendo imagen de Italia y de Torino. Pero los bares también tienen sus vermús caseros que deben tomarse al mediodía o la noche con el acompañamiento de embutidos o los buenos quesos de la zona.

Y el otro producto es el chocolate, que no se inventó aquí pero que en Turín adquirió carta de naturaleza como la delicia gastronómica que es hoy y en cuyo honor se celebra en invierno una feria internacional, Eurochocolat. Las pastelerías y salones de té de la ciudad rebosan en productos con chocolate, pero uno sobresale por encima de todo: es la gianduja, que es chocolate con avellana. Dicen que en tiempos de la ocupación napoleónica, se ideó esta solución ante la falta de materia prima (cacao). Con el tiempo, la combinación alcanzó con el pastelero Ferrero un producto mundialmente conocido como Nutella, esa bomba calorífica símbolo de Italia. Y para calorías, otra bebida con el magnífico chocolate turinés: el bicerin, que se compone de café, chocolate y licor…  

Pero si algo identifica a Turín es una empresa multinacional, símbolo de la ciudad y de Italia entera. Es la FIAT, el conglomerado de firmas que ha dado vitalidad económica al norte de Italia. Empujó y asentó la industrialización del Piamonte gracias a la llegada de miles de sicilianos e italianos del sur de la península. Ellos fueron la base social de un histórico del fúbol italiano, la Juventus, que emergió de su letargo cuando lo compró la familia propietaria de la Fiat, los Agnelli, en los años veinte del siglo XX.

Frente a ese equipo está el Torino, que en su tiempo logró ganarlo todo hasta el punto de que el noventa por ciento del equipo nacional de fútbol provenía de este club. Esa racha finalizó trágicamente con el accidente del avión en que regresaban de jugar en Portugal. Fue junto a la basílica de Superga, sobre Turín, y murieron todos los jugadores del Torino. Era 1949…

Empresa, fútbol…y religión. Turín se conoce en el mundo católico por albergar la Sábana Santa, Santo Sudario o Síndone, que contiene, dicen, la imagen de Cristo. Nadie asegura que ese sudario envolviera el cuerpo de Jesús al ser enterrado, incluso, los análisis científicos hablan de un tejido de la Edad Media, pero la fe ya se sabe que mueve montañas. En esencia, es un tejido de lino de cuatro metros de largo por uno de ancho que conserva la doble imagen de una persona torturada con la crucifixión…

Y para reafirmar esa fe nada mejor que contemplar la Sábana en el Museo creado al efecto, que no alberga la tela original, porque sólo se exhibe en contadas ocasiones en la Catedral, la última en 2015.  Torino posee otros Museos de singular importancia. En los últimos años, ha apostado por el turismo y por esa oferta cultural frente al declive de la tradicional industria en Europa Occidental. Entre los innumerables Museos destacan dos, por encima de todos.

El primero, sin duda, es el Museo Egizio. Es el mejor museo dedicado a temática del Antiguo Egipto después de los de El Cairo y Londres. Y además es muy didáctico, con un recorrido histórico y con especial atención a la vida cotidiana, lo que hace aún más interesante su visita. Además, ofrece piezas de incalculable valor que comenzaron a acumularse ya en el siglo XVIII por los Saboya.

Y el segundo es el Museo del Cinema instalado en uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, la Mole Antonelliana. Desde su cima se puede contemplar la interminable llanura del Po y al fondo, vigilándola, la mole pétrea de los Alpes. El patrimonio arquitectónico turinés no acaba aquí, porque abarca desde los restos de la urbe romana con la Puerta Palatina, por ejemplo, al Duomo renacentista, pasando por Palacios barrocos o neoclásicos que jalonan el entramado urbano de la ciudad.

Una gran urbe que vio nacer no sólo al primer rey de la Italia unificada, Vittorio Emanuele II, sino a un rey español, Amadeo I, a una premio Nobel como Rita Levi, a empresarios como Gianni Agnelli, escritores como Primo Levi o Alessandro Baricco o cantantes como Umberto Tozzi o Carla Bruni. Sin olvidar que por sus cafés y soportales pasaron vecinos ilustres como Cesare Pavese, Italo Calvino, Umberto Eco, Emilio Salgari o Anronio Gramsci… casi nada!. Por cierto, la ciudad se llama Torino en italiano, pero en piamontés el nombre es igual que en español, Turín…

Cómo llegar: 

El aeropuerto de Torino-Caselle recibe vuelos de Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid, Mahón y Palma. Del aeropuerto al centro se puede tomar el autobús y el tren.

Itinerario:

En Piazza Castello está la oficina de Turismo, donde se puede adquirir la tarjeta Torino+Piemonte Card que permite en dos o tres días tomar todos los transportes publicos y acceder a sesenta monumentos, museos y lugares de interés de la zona.La plaza está dominada por los palacios de la dinastía Saboya, que junto a sus residencias diseminadas por la provincia son Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. En este enorme espacio se ubica lo que se llama el Polo Reale, el conjunto de edificios relacionados con los Saboya: Palazzo Reale, Armeria, Palazzo Madama, Teatro Reale, Arcivo Storico…

Al fondo de la plaza, se accede al Palazzo Reale. Muchos estilos se mezclan en su interior, porque se construyó desde el siglo XVII al XIX. Durante esos siglos, fue residencia real y éso se nota en todas las salas por las que se pasa, desde los salones de baile a las salas del trono, pasando por las de audiencia o los gabinetes de los monarcas hasta llegar a los dormitorios reales. Destacan la Scala delle Forbici de Filippo Juvarra, arquitecto muy ligado a la corte piamontesa, el Gabinetto Cinese con decoración oriental o la Camera dell’ Alcova, con jarrones japoneses.

En el complejo real son interesantes de ver la Armeria, donde también intervino Juvarra o los Jardines Reales, ideados por André Le Note, el mismo que diseñó los de corte francesa en Versalles. La visita debe incluir también un reposo en el Caffé Reale, donde los clientes son servidos con tazas y copas del servicio real.

Al salir del Palacio hacia la Piazza se encuentra la pequeña iglesia barroca de San Lorenzo. Nada anuncia el templo, porque no tiene fachada, aunque sí una inmensa cúpula que destaca en el conjunto de la plaza. La fachada proyectada no se ejecutó y en su lugar hay una portada similar al resto de la plaza. En su recargado interior destaca el púlpito y el órgano.

Guarino Guarini fue el arquitecto del templo, uno de los que levantó en la capital de los Saboya. Edificó una planta central con ocho lados convexos que se abren sobre las capillas cóncavas de los altares laterales, todos de mármol. Corre además en el piso superior una galería sobre la que se asoman ocho ventanas ovaladas intercaladas por ocho pilares desde los cuales parte la bóveda y que forman una estrella de ocho puntas. Sobre el octógono formado se alza la linterna.

En medio de la Piazza del Castello se levanta el Palazzo Madama, el edificio más antiguo de la ciudad. Data del siglo XIII sobre unos restos romanos. Por un lado, tiene una fachada románica con forma de castillo con ladrillos rojos y por el otro lado, enseña su cara más fastuosa, del siglo XVIII, con una fachada barroca de mármol blanco. Filippo Juvarra también es autor de la parte más nueva del palacio, con una imponente escalera en su interior. Dentro se puede ver el Museo Civico de Arte Antica, con colecciones de pinturas medievales, cerámica y cristal de Murano.

Al otro lado de la Piazza, está el Teatro Regio o Teatro Real, edificado en el siglo XVIII y aún en funcionamiento, ahora con remodelaciones contemporáneas y a cargo de una Fundación con una interesantísima programación. Torino es una ciudad muy teatral: en pleno centro se suceden varios teatros como el Carignano o el Gobetti que pertenecen a una asociación apreciada en toda Europa, el Teatro Stabile di Torino.

Saliendo de la plaza hacia el Norte, detrás de San Lorenzo, se encuentra el Duomo. La catedral turinesa de San Giovanni Battista tiene una fachada renacentista de mármol blanco y un campanario de ladrillo rojo. En la capilla circular de la Sábana Santa, obra también del arquitecto barroco Guarino Guarini, se guarda una copia del lienzo sagrado, cuyo original sólo se exhibe en contadas ocasiones, la última en 2015 coincidiendo con el bicentenario de San Juan Bosco.

Al lado de la catedral está la Porta Palatina, uno de los restos de las antiguas murallas de la romana Augusta Taurinorum. Una impresionante puerta con dos torres y cuatro accesos para peatones y carruajes, siempre con el ladrillo rojo que caracteriza toda la arquitectura piamontesa. Al lado se exhiben restos de la muralla y el teatro romano en un Parque Arqueológico.

Detrás está una inmensa plaza, donde se desarrolla el mercado más grande de Italia. Es la zona de Porta Palazzo, con una mezcla de razas y etnias que da caracter cosmopolita y multiétnico no sólo a las calles del barrio sino al propio mercado con productos de todo tipo. También aquí se celebra los fines de semana un colorido rastro.

Porta Palazzo está cortada por el Corso Regina Margherita, que marca la frontera de la ciudad monumental.  Al norte de esa via se puede ver la Basilica de Maria Ausiliatrice, edificio del siglo XIX, muy querido por los torineses, porque aquí reposan los restos de San Juan Bosco, un santo piamontés que murió a finales del XIX en Torino.

Al sur del Corso se encierra el centro histórico, y por esta zona se encuentran dos iglesias de importancia. San Domenico es el único templo gótico de Turín, del siglo XIV, aunque reconstruido en el XVIII. Y el Santuario della Consolata, la patrona de la ciudad y una obra maestra del barroco (obra de nuevo de Guarini) con un altar de Juvarra (de nuevo él), aunque se erigió sobre un templo paleocristiano del siglo V en honor a San Andrés.

En la misma plaza está el histórico café Bicerin, del XVIII,  donde nació la bebida que lleva su nombre, mezcla de café, chocolate y nata. También aquí se debe degustar la tarta del mismo nombre, otra bomba de calorías…. 

Cerca de este Santuario está otro de los lugares imprescindibles para los católicos, el Museo della Sindone, donde se detalla todo lo relacionado con la Sábana Santa. Se ubica en la cripta de la iglesia del Santo Sudario y tiene dos partes diferenciadas. Una, científica, donde se exhiben documentos e imágenes de los análisis realizados al lienzo y otra histórica con los objetos originales en los que llegó a Turín el sudario en el siglo XVI. 

Estas calles reciben el nombre de Cuadrilatero y tienen una animada vida nocturna pero durante el día también se pueden encontrar tabernas y bares donde probar y degustar el buen vermú.  Cerca está el Palazzo di Cittá, el ayuntamiento, en una recoleta plaza y unos metros más al sur, corta transversalmente la zona la Via Garibaldi, dicen que la calle peatonal más larga de Europa con tiendas y bullicio constante. Entre las tiendas, destaca la heladería Grom, una de las más famosas de la ciudad.

Por esa calle regresamos a Piazza Castello y de allí tomamos el sur por Via Roma, el no va más del lujo italiano. Aquí se encuentran las principales firmas de moda, las tiendas más lujosas y los cafés más históricos, alrededor de la Piazza San Carlo, como el histórico Torino, en estilo Art Nouveau. En este espacio creado en el siglo XVII se levantan dos iglesias barrocas gemelas del ínclito Juvarra, San Carlo y Santa Cristina. Al lado de la via Roma se concentran importantes Museos y Palacios.

En Via dell’Academia delle Scienze se levanta el Museo Egizio. El edificio alberga un total de quince salas, que permiten al visitante un recorrido cronológico desde el año 4000 A.C. al 700 D.C. Destacan los enormes sarcófagos expuestos y las tumbas completas del arquitecto Kha y su mujer Mirit, del 1450 A.C. o, más antiguas, las llamadas tumbas de los desconocidos, del 2450 A.C. encontradas en  las excavaciones de Gebelein. Se expone asimismo la reconstrucción del templo rupestre de Ellesija, también del segundo siglo A.C., donado a Italia por su trabajo de salvaguarda en la construcción de la presa de Assuan.

Se pueden admirar también estatuas monumentales de faraones como Amenhotep II y III, Ramsés II, Sethi II o Tutankamon III. Completan la visita salas donde se exponen objetos de uso cotidiano, ajuares de los enterramientos, papiros e incluso el famoso Libro de los Muertos. Requiere su tiempo ver a fondo el museo pero merece la pena. En el mismo edificio se alberga otro Museo, la Galleria Sabauda (gentilicio de los Saboya), una rica pinacoteca con arte italiano, flamenco, etc. Al lado se levanta otra obra maestra de Juvarra, la iglesia de San Filippo.

En la calle paralela se levanta el Palazzo Carignano, otra joya barroca iniciada por Guarini, en la que destaca una original fachada ondulada. La parte trasera ya es neoclásica del siglo XVIII y se abre a una plaza en la que también se erige la Biblioteca Nacional, que ocupa el edificio de los antiguos establos reales. El Palazzo Carignano fue la sede del Parlamento Subalpino, el único de los surgidos tras las revoluciones liberales de 1848 que aún sigue en pie. Después acogió también al primer Parlamento de la Italia unificada.

Y ahora acoge el Museo del Risorgimente italiano, uno de los museos históricos más importantes de Italia. En él se detalla todo el trabajo para conseguir unificar la peninsula y se puede contemplar el hemiciclo de aquel Parlamento. Tras la invasión napoleónica de los reinos de la peninsula y la restauración monárquica posterior, desde el Reino de Cerdeña (con sede en Torino), se comenzó a acariciar la idea de la unificación italiana. Lo hizo el primer ministro Cavour, después, claro está, de esas revoluciones de 1848 que se sucedieron por toda Europa.  

Pero quien luchó por esa unificación fue Garibaldi, que partió con sus mil hombres y conquistó Sicilia y el Sur de Italia. Vittorio Emanuele II de Saboya y Cavour tenían miedo de que los demócratas y republicanos proclamaran una República en suelo italiano y pasaron al ataque ocupando el Norte y el Centro de Italia, incluidos los Estados Pontificios. Al final, Garibaldi prometió obediencia al Rey y se consumó la unifiación de Italia, que no gustaba a los potencias europeas pero que tampoco estaba en la mente de Cavour, que no quería hacerse cargo del Reino borbónico de Nápoles y Sicilia.

Al lado de la plaza Carlo Alberto, en la parte trasera del palacio Carignano,se encuentra la Galleria Subalpina, una de las múltiples galerías comerciales del XIX, que comunica esta plaza con la Piazza del Castello. Se inauguró a finales de ese siglo con el nombre de Galleria dell’industria subalpina y su constructor, Pietro Carrera, quería rendir un homenaje a la modernidad con el uso de hierro y cristal en sus estructuras. 

Y en su interior un excepcional café, el Baratti & Milano, una joya del Art Nouveau o estilo Liberty. El café nació de la unión de dos confiteros de la zona del Canavese, en la provincia de Torino. Tras el éxito de su pastelería en Via Garibaldi, decidieron trasladarse a la recién inaugurada Galleria Subalpina. Con el tiempo, se fue arreglando el local, que siempre ha conservado su aire particular, con mármoles, dorados, estucos o bronces. Desde siempre, el café fue lugar de encuentro de la intelectualidad, el arte, el cine y el teatro.

Volviendo a la piazza di San Carlo se puede seguir hacia el Sur hasta la Piazza Carlo Felice, con más soportales y jardines. La corta otra de las arterias trasnversales de la ciudad, el Corso Vittorio Emanuele II. Unas calles a la derecha se encuentra la Galleria Civica d’Arte Moderna, conocida como GAM, con un importante catálogo de obras del Romanticismo, Realismo y arte contemporáneo. Su origen se remonta a la Exposición Nacional de Arte de 1880 y fue el primer ejemplo en Italia, junto a Florencia, de un Museo dedicado al arte moderno. El edificio actual data de 1959, porque el anterior fue destruido en la Segunda Guerra Mundial.

Si volvemos por el Corso Vittorio Emanuele II llegaremos al Po después de una caminata. Allí nos topamos con el Parco Valentino. En este remanso verde de la ciudad, se encuentra el Orto Botanico o el Castello Valentino, una residencia real que se fue construyendo desde el siglo XVI al XIX y que ahora alberga la facultad de Arquitectura en un emplazamiento ideal sobre el Po.  Pero lo más curioso y destacable es el Borgo Medievale, la recreación de un pueblo medieval que se levantó a finales del XIX. Dentro se pueden contemplar reproducciones de casas del Piemonte y la Val d’Aosta e incluso el Castello reproduce aspectos de varios  castillos de la región. En las calles se han instalado talleres artesanales que confieren más caracter medieval al entorno.

Por las orillas del Po se llega  a una de las grandes plazas de la ciudad, la Vittorio Veneto.  En realidad, los turineses dicen que es la más grande de Europa, por delante de la parisina de la Concorde…Allí finaliza la Via Po, que enlaza con la piazza del Castello. Es del siglo XVII y los soportales cubren incluso los cruces, según parece para que la Reina no se mojara cuando iba paseando hacia el río….

A la derecha se accede a la Molle Antonelliana, verdadero símbolo de la ciudad, con sus ciento setenta metros de altura. Los torineses dicen que es el edificio de albañilería más alto del mundo. Su aguja se ve desde todos los lugares de esta llana ciudad. El edificio lo construyó en 1862 Alessandro Antonelli como templo judío. Veinte años después fue ampliada hacia arriba, coronando la enorme cúpula con un genio alado.

Un huracán y un temporal abatieron  parte de la cúpula durante el siglo XX y esa parte fue reforzada con una estructura metálica revestida de piedra y con una estrella en lugar del genio. La vista desde arriba es, sin duda, sensacional y por éso una de las atracciones de la Mole es el ascensor interior que eleva a los visitantes hasta lo alto de la aguja. 

Pero la otra atracción es lo que se exhibe dentro de la Mole. Es el Museo Nazionale del Cinema italiano. Hay muchos aparatos de la arqueología cinematográfica, innumerables carteles y, sobre todo, una variedad de secuencias de películas que se pueden admirar en diversas salas temáticas o apoltronarse en inmensas butacas en el gran patio central para ver en pantallas gigantes esas secuencias mientras el ascensor se eleva a los cielos de la mole para subir a la aguja del edificio.

Fuera del centro hay otras visitas, como la Basilica de Superga. En la Piazza Gustavo Modena se puede tomar el funicular que nos lleva al templo, uno de los mejores miradores sobre la ciudad, en medio de un parque natural y a casi setecientos metros de altura. El templo es otra de las obras de Juvarra en pleno siglo XVIII y sirve de panteón real de los Saboya. En un lateral del templo, se conserva una lápida que recuerda la tragedia del club de fútbol de Torino.

El Lingotto es otra de las citas de la visita a Torino. Queda un poco  lejos del centro, aunque tiene parada de metro. Este inmenso espacio es el que albergó hasta 1982 la producción automovilística de la FIAT con sus pistas de pruebas y es una obra maestra de la arquitectura industrial de principios del siglo XX. Luego, la familia Agnelli encargó a Renzo Piano la remodelación de esas instalaciones, que ahora albergan no sólo un centro comercial sino hoteles, palacio de congresos, autditorium y la importante Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, con obras de Canaletto, Manet, Picasso, etc.

No lejos de allí, en el Corso Unità d’Italia, junto al Po,se alza el Museo Nazionale dell’Automovile, único en la península. Nació de una idea del Automóvil Club Italiano y ha logrado reunir doscientos vehículos originales desde el siglo XIX a nuestros días y provenientes de muchos países, entre ellos España. Se explica la historia del automóvil y se exponen múltiples diseños de esta industria tan ligada a la ciudad de Turín. 

Para los amantes del deporte, hay auténticos templos que visitar. Primero el Estadio Olímpico, porque no hay que olvidar que la ciudad albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en 2006. Y en su interior, destaca un original Museo dello Sport. En él se repasa la historia de las principales disciplinas deportivas y se exhiben cientos de objetos que hacen las delicias de los aficionados, desde la camiseta de Lionel Messi al casco de Ayrton Senna pasando por la bicicleta de Eddy Merckx.

Y la visita a Turín no puede finalizar sin acercarse al estadio de la Juventus. El nuevo estadio ocupa el espacio dejado por el antiguo Estadio delle Alpi que tantos buenos títulos dio al equipo. También aquí hay un Museo, el J Museum, uno de los más importantes del mundo y en donde se repasa la importante historia del club blanquinegro sin olvidar algunas tristes páginas, como la tragedia de Heysel, el estadio belga donde murieron una treintena de seguidores de la Juventus en una avalancha de aficionados.

Y por todos lados se ve la imagen del toro, simbolo de la ciudad y sus primeros pobladores, la tribu de los taurinos. En la Edad Media había en el centro un gran toro de bronce, al que los turineses llamaban Gioanet, que Napoleón ordenó derribar. Su espíritu continúa en la múltiples fuentes públicas con la efigie del toro. Se llaman en italiano torelli, pero son más conocidas en piamontés, con el apelativo de torèt.    

Fotografías de Carmen Urbina, José Antonio Mourenza, Republica.it. Turismo Torino, Visit Torino, Turismo Piamonte, ScatTO, Turismo italiano,Museo Torino, Comune Torino, Luigi R. Viggiano

Las Residencias Reales de los Saboya son Patrimonio de la Humanidad y forman lo que se llama La Corona delle Delizie, una serie de palacios y residencias de la familia real. Se llama así, porque los monarcas quisieron rodear la capital turinesa de una corona de villas, palacios y residencias de recreo. Los principales arquitectos trabajaron, durante los siglos XVI a XVIII, en construir nuevos edificios o remodelar los antiguos castillos medievales para dar mayor lujo a la Corte de los Saboya. En el anterior capítulo de la ruta (https://losviajesdelmolanti.wordpress.com/2015/09/19/ruta-por-el-piamonte-1-turin-la-fiat-la-sabana-santa-el-vermu-el-chocolate-y-los-museos/),  ya vimos la principal de esas residencias, que es el Palacio Real de Torino, así como otros palacios del centro turinés y la Basílica de Superga, panteón real de la dinastía.

Pero en el paquete hay muchos más palacios que servían para el descanso de los monarcas o para dedicarse a la caza, una actividad muy querida siempre por la realeza…  El centro de Turín era el núcleo del poder político y por éso agrupó durante siglos los palacios de los monarcas y de la nobleza que les acompañaba (Palacios como Madama, Chiablese o Carignano, cercanos al omnipresente Palacio Real). Pero en las afueras de la capital (el castillo de Valentino, hoy integrado en el Parco Valentino como edificio universitario) o en pleno campo, fueron creciendo los palacios donde los Saboya daban rienda suelta a sus fiestas y ceremonias.

Porque no olvidemos que, en aquellos siglos, la vida de los monarcas era tediosamente ociosa (frente al sufrimiento de la inmensa mayoría de sus súbditos, por cierto). En ese paquete de residencias cortesanas destacan la Villa della Regina, un palacio para las reinas que fue la viña de la corte hoy integrado en el casco urbano turinés; el Castillo de Rívoli, una fortaleza medieval convertida en Museo de Arte Contemporáneo en la población del mismo nombre o el Castillo de Moncalieri, otro baluarte defensivo medieval que se convirtió en palacio. Pero, por encima de todo, destacan dos residencias, verdaderas joyas barrocas que nacieron de la caza y el placer.

Son Reggia di Venaria y la Palazzina di Caccia di Stupinigi. En esta última residencia disfrutaban los Saboya y en sus salones ofrecieron fiestas grandiosas, banquetes opíparos y hasta solemnes matrimonios. Filippo Juvarra, el arquitecto que acompañó los tiempos de gloria de la Corte, proyectó este hermoso palacio de caza que desde hace casi un siglo alberga el Museo del Mueble, con piezas de indudable valor.

Reggia di Venaria nació  en el siglo XVII como palacio de caza y luego en el XVIII se transformó en Palacio Real con inmensos jardines . Aquí podemos conocer la historia de esta dinastía. Los Saboya eran descendientes de alemanes y del Sacro Imperio Romano. De marqueses pasaron a duques. En pleno siglo XV, el ducado de Savoya comprendía Niza, Grenoble, Ginebra y llegaba al mar por Génova. Luego ganó Sicilia, que la perdió cambiándola por Cerdeña. Con el paso de los siglos, los duques se convirtieron en Reyes cuando el ducado de Saboya se convirtió en el reino de Cerdeña.

El palacio necesitaba sirvientes, y muchos, y éso generó el nacimiento de una localidad alrededor de la residencia real, Venaria Reale. Ahora es un pueblo de postal, turístico y gastronómico, aunque también industrial. No en vano, aquí se ubica la multinacional Magnetti Marelli. Algo habitual en el norte italiano, rico, hasta ahora por lo menos, en cientos y miles de pequeñas empresas y en unas cuantas multinacionales.

Cerca se sitúa el parque regional de La Mandria, donde el rey Vittorio Emmanuele II se retiraba para estar con su amante Rosa Vercellana, luego reconocida como madre de su hijo. En el parque se sitúa el Borgo Castello della Mandria, uno de los palacios de los veraneos reales. Aquí estaban los Apartamentos Reales, donde la corte permanecía durante largos periodos cuando se pusieron de moda los veraneos en residencias campestres rodeados de vegetación.

Otra residencia de veraneo es el Castello Ducale di Aglié, donde el castillo medieval se transformó en residencia real en los siglos XVII y XVIII. Posee unos jardines italianos e ingleses, con un pequeño lago con su fuente monumental. El complejo está unido a la parroquia del pueblo a través de una gran plaza, que amplió y sustituyó la plaza de armas del castillo. Otras residencias estivales son el Castello di Raconigi, otro oasis dentro de un parque de gran riqueza naturalística; la Tenuta Reale di Pollenzo, una finca agraria del monarca que ahora es estandarte del movimiento slow food con un centro universitario incluido; o los castillos de Govone con su jardín de rosas, de Casotto con su pasado de monasterio o Susa, demostrando su origen defensivo protegiendo el paso alpino.

Los Saboya también pusieron en pie diversos santuarios para su mayor gloria, como el Panteón Real de la Basílica de Superga; el Santuario de Vicoforte, que se culminó en pleno siglo XX y que tiene la cúpula elíptica más grande del mundo y el Santuario de Oropa, un lugar de devoción popular medieval que se transformó en un majestuoso complejo de los Saboya dentro de un marco no menos majestuoso, como la Reserva Natural Regional.

Pero el patrimonio religioso tiene una cita ineludible no muy lejos de Torino, en la Sacra di San Michele. Es un complejo edificado desde el siglo X en la cima del monte Pirchiriano de casi mil metros. Es un lugar con mucha historia a cuestas: por aquí pasa el camino de los francos, que dice que recorrió Carlomagno; pasa también la Via Francígena que une Canterbury con la Basílica de San Pedro en el Vaticano y es punto fundamental de la vía que une los lugares santos dedicados al arcángel San Miguel, que va desde la isla de Saint Michael, en Cornualles, pasa por Sant Michel en Francia, llega a esta Sacra di San Michele y llega al santuario de Foggia y todos están a mil kilómetros de distancia cada uno.

Pero,además,desde hace unos años, el santuario es más famoso a nivel internacional porque Umberto Eco se basó en la Sacra para escribir El nombre de la rosa. Y es que su imponente mole,su escalera para ascender al templo y su perfección románica son el ejemplo ideal de un monasterio medieval.El escritor italiano quedó fascinado por el enclave y el monumento y lo consagró como el escenario ideal para el libro. Luego,el film,sin embargo, se rodó en algunos monasterios alemanes y en los estudios de Cinecittà en Roma,que recrearon muy bien el monasterio. 

Este imponente monasterio, uno de los más grandes complejos arquitectónicos románicos de Europa, se levanta sobre la llanura del Po y  cierra la desembocadura del valle de Susa, que finaliza en la frontera alpina con Francia. Aquí se habla un dialecto occitano, visible en los nombres de algunas poblaciones, donde se mezclan denominaciones en francés o italiano. Aquí también se encuentran localidades y estaciones de esquí como la famosa Sestriere, sede de los campeonatos del mundo de esquí y de algunas pruebas de las Olimpiadas de Invierno de Turín 2006, además de etapa del Tour y el Giro.

Debajo de la Sacra, en la llanura se sitúa Avigliana, un precioso pueblo medieval similar a tantos otros que nos encontramos en la provincia de Torino. Y a su lado, unos  Lagos, que forman el Parque Natural dei Laghi di Avigliana. Son dos Lagos, el Grande y el Piccolo, que tienen su origen en las acumulaciones de agua del glaciar de Susa, el valle que finaliza aquí.

Cómo llegar:

El aeropuerto de Torino-Caselle recibe vuelos de Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid, Mahón y Palma. Del aeropuerto al centro se puede tomar el autobús y el tren. Para desplazarse por la región, lo mejor es alquilar un vehículo.

Itinerario:

Comenzamos la ruta en las afueras de Torino con la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Se accede por la Tangenziale Sud en la salida Stupinigi. La residencia venatoria (adjetivo no muy común en castellano, que se refiere a la caza) es inmensa y, como todas, puede disfrutarse como parque y como palacio. Su destino de caza se evidencia claramente en el ciervo que corona la cúpula central y la decoración con animales en la fachada.

El palacio fue construido por el ínclito Juvarra en el siglo XVIII y fue ampliándose en épocas posteriores hasta convertirse en un inmenso edificio.  Al final, el palacio consta de ciento treinta y siete habitaciones y diecisiete galerías, ocupando una extensión de más de treinta mil metros cuadrados. Tiene una estructura en cruz, con galerías en los brazos y un gran salón central, donde se celebraban los bailes y fiestas de postín.Desde 1919 acoge el Museo del Mueble, que presenta obras maestras de ebanistería y artesanía, traídas de otras residencias de los Saboya.  Además, el parque adjunto al Palacio ha sido recuperado para la ciudadanía como Parque Natural y ahora ofrece en sus diecisiete kilómetros cuadrados bosque autóctono de la zona, donde viven especies animales como garduñas, comadrejas, zorros, cigüeñas o ardillas.

Cerca también de Torino está Reggia di Venaria. Por la Tangenziale Nord se accede a la localidad de Venaria Reale.  El complejo real permite una larga y completa visita a la larga historia de la dinastía sabauda. El palacio comenzó a construirse en el siglo XVII y fue remodelado a lo largo de los siglos por los arquitectos reales, entre los que estaba, claro está, Filippo Juvarra. El estilo francés de los jardines que se prolongan a partir del palacio sustituyó en el siglo XVIII a los jardines italianos de la centuria anterior.

La mano de Juvarra se nota en salas como la citroniera o la escudería grande, que ahora alberga una interesantísima colección de carruajes y barcas reales. También de esta época es la iglesia de Sant’Uberto y la reestructuración de los apartamentos reales. En el siglo XIX Reggia di Venaria se reutilizó como Escuela de Veterinaria, Centro ecuestre militar y cuartel de artillería. Tanto el palacio como el propio pueblo que creció alrededor de la corte han sido restaurados con esmero y con importantes ayudas europeas. No en vano se considera una de las operaciones de restauración más completa realizada en el Viejo Continente.

A escasos dos kilómetros de Venaria Reale está el Parco Naturalle della Mandria. En su centro está el castillo, que se edifició para la cría de yeguas. Luego, Vittorio Emanuele II lo dedicó a uso residencial (y de su amante, como hemos dicho). Los Apartamentos Reales de su interior son 18 salas de caracter íntimo que reflejan los gustos del soberano, la amante y, en definitiva, de la nobleza de la época. El castillo se completó con otras dependencias y al ampliarse se convirtió en una especie de aldea, el Borgo Castello, con edificios destinados actualmente al parque y a usos oficiales. Fuera del complejo del castillo,se abre un inmenso parque natural, de seis mil hectáreas donde se protegen muchas especies animales y patrimonio vegetal.

Hoy se puede recorrer a través de rutas a pie y en caballo, además de en un pequeño trencito. En el interior del parque aún subsisten pequeñas explotaciones agrícolas y alguna villa, como la que se enmarca en medio del lago, de la época de Vittorio Emanuele. Muchas de esas construcciones hoy se han reconvertido en pequeños negocios de restauración o de alquiler de bicicletas.

Por la A5 en dirección Ivrea y Val d’Aosta, hay dos salidas que nos llevan al Castello Ducale di Aglié. Se accede a la localidad por la salida de Rivarolo Canavese o por la del propio Aglié. La variedad de estilos del interior del castillo ejemplifica la larga historia del edificio, por el que pasaron duques, marqueses, príncipes y reyes. Tiene más de trescientas habitaciones con un rico patrimonio de muebles , cuadros o restos arqueológicos. Destacan los frescos de su Salón de Baile.

Fuera del edificio, se abre un parque inmenso (cortado por la carretera que accede a la localidad) con invernaderos, lago con isla incluida y árboles centenarios, como liquidámbar, ciprés calvo, roble, haya… Debajo del palacio están los jardines del XVIII, a la italiana, con fuente y esculturas mitológicas y un gran parque, del XIX, a la inglesa, con trazado más libre y dominio de la naturaleza.

Saliendo de Torino por la Autoestrada Torino-Bardonecchia, en dirección a Francia, una de las primeras salidas es Rivoli, donde se encuentra su castillo. El Castello di Rivoli destaca por la mezcla de estilos en el edificio en cuanto lo vemos. Y es que el castillo nació como fortaleza en el siglo XI y en el XIII fue la primera sede del ducado saboyano. En el XVII se transformó en residencia regia con una pinacoteca importante ya entonces. En la década de los ochenta del siglo XX se restauró dando como resultado esa continuidad entre pasado y presente. El castillo es hoy sede del Museo de Arte Contemporáneo.

Por la misma autopista, unos kilómetros más adelante, está la salida de Avigliana, que nos lleva a la Sacra di San Michele. La mayor época de esplendor del monasterio fue en el siglo XII al cobijar a las innumerables peregrinaciones. Luego se suspendió su actividad monástica por orden del papa Gregorio XV y fueron los Saboya, en el siglo XIX, los que revitalizan el monasterio cuando se le encarga a Antonio Rosmini formar de nuevo una congregación monástica, la orden de los Rosminianos o Instituto de la Caridad, que aún siguen a cargo del monasterio.

Se puede acceder al recinto en coche, pero también a pie por dos rutas senderistas desde Chiusa di San Michele o Sant’Ambrogio. Y es que siempre ha sido éste un lugar de peregrinación y ahora de senderos por el valle de Susa. Antes de entrar al recinto, hay restos del edificio románico octogonal del siglo XI dedicado a la memoria del Santo Sepulcro de Jerusalén.

Dentro del recinto se puede encontrar el edificio donde se acogía a los peregrinos en el siglo XI, llamado Foresteria, pero lo que más destaca es la abadía, a la que se accede por una entrada que da paso a la escalinata, los escalones de la muerte, que nos llevan a la Puerta del Zodiaco, del siglo XII. Son más de doscientos escalones en este original camino de ascensión espiritual (y físico).

La bellísima puerta románica da paso al patio central del complejo. Desde allí se accede a la iglesia, del siglo XII. El templo muestra la evolución del románico de la zona del ábside al gótico de la zona oeste. A gozar del coro del siglo XI con frescos y pinturas del XV. En el recorrido se admira todavía más el elaborado trabajo de los artesanos y albañiles de la época para hacer cuadrar los edificios con el escarpado terreno en lo alto del monte.

Se sale luego a la terraza por la Puerta de los Monjes del siglo XIII. Desde allí se pueden ver los restos del monasterio nuevo, del XII al XIV y la torre de Bell’Alda. Una torre que tiene una leyenda muy célebre en la zona: la bella Alda era una joven que se refugió con sus vecinos en el monasterio para huir de los bandidos que asolaban la zona y logró salvar su honra y su vida lanzándose de la torre y siendo recogida por dos ángeles, mandados por la Virgen, que oyó las súplicas de la chica. Después, presa de vanidad y soberbia, fue pavoneándose por la comarca de su milagro y, como nadie la creía, repitió la hazaña. Pero esta vez, la Virgen la castigó y murió estrellada en el suelo.

Bajando del monasterio hacia Torino, nos topamos con Avigliana, una localidad situada en la desembocadura del valle de Susa. Su pasado medieval salta a la vista paseando por las calles de su casco antiguo, alrededor de la piazza Conte Rosso. Aún está en pie la Torre del Reloj, que albergó el primer reloj público del Piamonte y el segundo de Italia , iglesias románicas o los restos del castillo medieval destruido por los franceses en el siglo XVII. Pero la mayor atracción de la población está en el Parque Natural de los Lagos de Avigliana.

Son dos, separados por un pequeño istmo: el Lago Grande, con casi un kilómetros cuadrado y el Lago Piccolo, con poco más de medio kilómetro cuadrado. Durante el verano, la zona está repleta de gente bañándose o navegando por el lago y durante todo el año es un lugar idóneo para rodear sobre todo el lago Grande en una tranquila caminata por sus pasarelas peatonales sobre el agua, aderezada siempre con bares, restaurantes y bares de copas. La zona pantanosa alrededor de los lagos es un perfecto habitat de aves, que conforman el interés por el que se creó en 1980 el Parque Natural.

Fotografías: Carmen Urbina. José Antonio Mourenza, Italia.it, Parchi Reali, Turismo Torino

La llanura prealpina de la provincia de Torino desde las afueras turinesas (justo donde está el aeropuerto de Caselle) hasta los montes del Parque Nacional del Gran Paradiso recibe el nombre de Il Canavese. Es una amplia comarca que agrupa a más de un centenar de municipios, con casi cuatrocientos mil habitantes. Son poblaciones pequeñas y medianas que se dedican a la agricultura (en especial, el cereal y la uva), con vinos reconocidos como el Erbaluce di Caluso.

Pero la zona, como todo el Piamonte, es rica en industrias metalúrgicas, textiles, químicas e informáticas con el monstruo industrial de Olivetti, cuyo origen está en un ingeniero del Canavese. Entre sus valores patrimoniales destaca una amplia colección del arte románico en iglesias y abadías, castillos medievales (como el de Agliè, Residencia de los Savoya, del que hablamos en https://losviajesdelmolanti.wordpress.com/2015/10/27/ruta-por-el-piamonte-2-las-residencias-reales-de-los-savoya-la-sacra-di-san-michele-y-el-nombre-de-la-rosa/) y un rico pasado que se remonta a tiempos de los celtas, pasando por los romanos y los reyes medievales.

En honor de uno de ellos, Arduino, que fue marqués de Ivrea y luego rey de Italia, se organizan diversos festejos en la comarca para honrar a este monarca que luchó contra la Iglesia y que el Romanticismo vio como el origen de la lucha italiana contra los invasores extranjeros (en este caso, el Sacro Romano Imperio). La principal fiesta es el Torneo di Maggio alla corte di re Arduino di Cuorgnè. Una fiesta en la que no sólo hay las tradicionales carreras de caballos por parte de los barrios de Cuorgnè sino carreras de cubas de vino y desfile de los tamborileros de esos diferentes barrios de la ciudad.

En la región se repite constantemente el adjetivo canavese para muchas de sus poblaciones: Forno Canavese, Pont Canavese, Rivarolo Canavese , Orio Canavese , Palazzo Canavese , Pavone Canavese , Vauda Canavese , Vilanova Canavese , San Benigno Canavese , San Maurizio Canavese , San Martino Canavese , San Giorgio Canavese, etc…. Pero destacan, entre todas, un grupo de ciudades que, por su importancia demográfica, son Ivrea, Chivasso, Ciriè, Cuorgnè (habitual en el Camavese la terminación en è) y Rivarolo Canavese. Estas ciudades acumulan los centros administrativos de su entorno, además de las industrias más pujantes.

Ivrea es la capital del Canavese y la puerta del  Parque Nacional del Gran Paradiso, el paso previo antes de llegar al Val d’Aosta, la región italiana metida en plenos Alpes y con contacto directo e histórico con Francia. Pero su fama internacional se debe, en gran medida, a un carnaval muy particular. Aquí no se potencian las máscaras sino la vestimenta medieval y sobre todo una característica especial: los participantes se lanzan naranjas en una batalla incruenta… algo así como la tomatina española pero en versión naranjas (producto precisamente habitual en Valencia, la tierra de la fiesta del lanzamiento del tomate)

El origen de la localidad se remonta a época celta y su esplendor lo vivió en época romana, cuando era Eporedia, y de entonces aún quedan en pie algunos restos del teatro. Tiene un gran casco antiguo muy cuidado, donde destaca su castillo del siglo XIV y su catedral, que se remonta al siglo X, como se ve en los preciosos restos de su cripta.

El río Dora Baltea cruza la ciudad y la marca ostensiblemente, porque de él nace en canal navegable que durante siglos ha movido la economía de la localidad, primero con molinos y luego con fábricas textiles de algodón y seda, como la multinacional Montefibre.

Pero si hablamos de economía, Ivrea está indisolublemente unida a Olivetti. Una firma fundada por el ingeniero local Camilo Olivetti, que se convirtió en una multinacional que ocupa buena parte del casco urbano. El barrio donde se ubica la empresa es, en sí mismo, un Museo a cielo abierto con edificios rompedores como el complejo semicircular Talponia.

El patrimonio natural del Canavese es amplio e importantísimo. Hay llanuras inmensas como la Riserva Naturalle della Vauda, gran parte dedicada a polígono militar; el Parque del Po Torinese, compartido con otras zonas de la provincia; colinas secas como la Riserva Naturalle dei Monti Pelati y dos Parques de relevancia fundamental. Por una parte, el Parco Naturale del Lago di Candia, que es una de las zonas húmedas más importantes del Piamonte con una riqueza excepcional en animales acuáticos.

El otro Parque es una de las joyas de Italia. El Parque Nacional Gran Paradiso ocupa más de setenta mil hectáreas y tiene diversas entradas: las del Valle de Rhêmes, Valle de Cogne y Valsavarenche, en el Val d’Aosta y ya en el Piamonte, los valles de Soana y Orco. Estas dos entradas turinesas parten de Pont Canavese, la localidad principal de entrada al Parque. Hasta nueve centros de interpretación se suceden en las distintas localidades, cada uno especializado en diversas materias relacionadas con el Parque, desde la naturaleza a la etnografía.

Una gran variedad de senderos se ofrecen al visitante, para realizar, evidentemente, en primavera y verano. De este modo se puede disfrutar de bosques de laurel, abetos o pinos y acceder a praderas y lagos alpinos. En el caso de los alpinistas se puede llegar al macizo del Gran Paradiso, el único cuatro mil italiano, y muchas cimas entre 3500 y 4000 metros, cercanas al gigante situado más al norte, el Mont Blanc / Monte Bianco, en la frontera entre Francia e Italia.  O para poder conocer la riqueza faunística del Parque, desde águilas a quebrantahuesos pasando por el símbolo del parque, el íbice, la cabra salvaje de los Alpes, que aquí se llama stambecco.

Cómo llegar:

El aeropuerto de Torino-Caselle recibe vuelos de Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid, Mahón y Palma. Del aeropuerto al centro de Turín se puede tomar el autobús y el tren. Para desplazarse por la región, lo mejor es alquilar un vehículo y tener una base en el centro de la comarca. Hay una importante oferta de turismo rural, en el que destaca La Bedina en Rivara, en el corazón del Canavese ttp://www.agriturismocanaveselabedina.it

Itinerario:

Comenzamos el recorrido en el sur del Canavese. Desde el aeropuerto de Torino se sigue por la SP2 hasta Ciriè. Ésta ha sido una de las ciudades más industriales de la zona durante el pasado siglo, aunque ahora, como todas, vive el declive de la era postindustrial. En  su casco urbano se puede admirar la catedral de San Giovanni Battista, de estilo gótico piamontés con un campanario de cuatro pisos, con aguja central y pináculos en los cuatro ángulos. Pero si hay un templo a visitar es el de San Martino di Liramo. El bellísimo templo, con dos ábsides, se edificó sobre un templo romano y sus piedras se usaron para el altar. Comenzó a levantarse en el siglo X, época de la que data el espléndido campanile, joya del arte románico piamontés. El resto del templo tiene intervenciones que van del siglo XII al XVIII.

Por la SP13, que se toma en el vecino municipio de San Maurizio Canavese, se atraviesa la reserva natural de la Vauda y se llega a Busano, donde se tuerce a la derecha para dirigirnos a Rivarolo Canavese. Es uno de los núcleos importantes de la comarca y aún conserva calles y palacios de interés, en especial en la Via Ivrea. Es la calle más elegante de la ciudad, con su medio kilómetro de pórticos, que demuestra que en el pasado fue el centro de la vida local.

En su patrimonio artístico destacan la iglesia y convento de San Francisco, del siglo XV. Dicen que fue el santo de Asís el que lo fundó y contiene un relevante fresco de la adoración. Pero el monumento más importante de Rivarolo es el castillo de Malgrà, del siglo XIV. Los condes de San Martino fueron sus dueños hasta el siglo XVII y ahora es sede cultural del municipio. A pesar de las reformas sucesivas a lo largo de los siglos, aún destaca en la silueta de la localidad la torre circular del castillo.

Se toma la SP460 en dirección a Cuorgnè y se desvía a la Riserva Naturale del Sacro Monte di Belmonte. Desde las rocas graníticas con su característico color rojo y sus bosques de castaños y robles se domina la llanura desde la sierra de Ivrea a las colinas de Turín. Además de sus valores naturales, el lugar tiene importancia histórica,porque dicen que fue escogido por el rey Arduino, y sobre todo interés religioso. Aquí se establecieron los benedictinos y se cuentan milagros de la Virgen. Por éso es grande la devoción de los piamonteses por el lugar, a donde se llega en peregrinación realizando un Via Crucis que une las trece capillas que se extienden alrededor del santuario en en un recorrido circular. El lugar, como otros Sacros Montes de Piamonte y Lomardía, está incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad.

Retomamos la ruta para ir a Cuorgnè. Es otra de las importantes localidades del Canavese que aún conserva su núcleo antiguo, recuerdo de su pasado medieval, con importantes templos, el edificio del ayuntamiento y el teatro, del siglo XVII, la misma época a la que pertenece el antiguo puente sobre el rio Orco. Y la fuerza de su agua movía la energía de la Manifattura, la empresa más grande del Alto Canavese a comienzos del siglo XX y que se dedicaba a la elaboración del algodón. Hoy es sede de un importante Museo Archeologico del Canavese.

De Cuorgnè se va siempre por la SP460 a Pont Canavese, ubicado en un lugar estratégico como ya lo entendieron los celtas y romanos. De la época medieval destacan los restos de torres que dominan todo el valle e iglesias como la de Santa Maria di Doblazio, cuyo origen se remonta al siglo XI aunque tiene reformas mucho más posteriores.

Siguiendo por la misma carretera y el curso del Orco se llega a Sparone. Aquí se encuentra la Rocca y la iglesia de la Santa Croce. Cuenta la tradición que había un castrum celta y en el siglo XI el rey Arduino resistió con éxito los ataques de Enrique II, emperador del Sacro Imperio. Junto a los restos de ese supuesto castillo aún resiste una verdadera joya del románico, la iglesia de la Santa Croce con su ábside y sus frescos del siglo XIV.

A partir de aquí ya entramos en el Parque Nacional del Gran Paradiso, en su vertiente piamontesa (porque también ocupa la región del Val d’Aosta). Este parque fue el primero de Italia, creado en 1922, aunque ya a mediados del siglo XIX era una Reserva Real de Caza. Sus dos mil doscientas hectáreas fueron donadas por el rey Vittorio Emanuele III al Estado italiano.

Una gran red de senderos se abren al visitante según su nivel de exigencia, desde paseos de unas horas o una jornada hasta trekkings de varios días. La información se puede obtener en los centros de visitantes de Locana, Noasca, Ronco Canavese y Ceresole Reale. Además en esos centros se muestran aspectos sobre la fauna. la cultura local, el medio ambiente y se organizan actividades didácticas. 

Ceresole Reale es una de las principales localidades del Parque y la que agrupa buena parte de la oferta turística. Aquí se pueden ver chalets y residencias que sus ocupantes usan en verano para disfrutar de piraguas, vela, surf y paseos en el Lago di Ceresole y en invierno para practicar esquí de fondo (por ejemplo en el lago helado), esquí libre o escalada para los más valientes. En realidad, el Lago es un embalse de 1925 construido para dar electricidad al valle y ahora sus más de tres kilómetros de largo permiten un bello paseo durante todo el año.

A la vuelta, desde Cuorgnè se dirige a Salassa, donde se desvía por la SS565 a Ivrea. Antes nos desviamos por la SS26 a Settimo Vittone para admirar una joya como la iglesia de San Lorenzo. Destaca especialmente el conjunto de frescos medievales que decoran el interior de este templo cuya estructura es claramente románica y sus orígenes se remontan a la época bizantina.

Volvemos a Ivrea,que se encuentra en el centro de un vasto anfiteatro rodeado por la sierra de Ivrea, la muralla natural más alta de Europa.  En tiempos romanos fue Eporedia, fundada en el año 100 d.C y tuvo su importania en la época medieval. Los restos de su anfiteatro romano pueden ser el inicio de una ruta por la ciudad que sigue por el canal navegable que en el siglo XVI desvió las aguas del rio Dora Baltea para el riego de la llanura canavesana. Junto al río aún se levanta la torre románica de Santo Stefano y en uno de los puentes sobre una pared de roca se erigió una fuente monumento al ilustre hijo de la ciudad Camilo Olivetti, que levantó el imperio industrial que lleva su nombre.

En la orilla sur del rio creció la fábrica que ahora, en su declive, se ha convertido en el Museo a cielo Aperto dell’Arhitettura Moderna (MAAM) con las instalaciones de la Fabrica Nazionale di Macchine per Scrivere Olivetti de 1908. En el recorrido se ven los edificios de oficinas 1 y 2, la central térmica, el centro de estudios, el comedor de los trabajadores, la guardería, el barrio residencial Crist y la Unità Residenziale Ovest, conocida como Talponia, un complejo circular con un espacio verde central común y con ochenta células residenciales.

En esa zona, entre los edificios de Olivetti, aún subsiste la iglesia de San Bernardino con su convento anexo del siglo XV y una colección de frescos sobre la vida de Jesús. Volviendo a la orilla norte del rio se pasa por el Borghetto, un barrio medieval, y el Ponte Vecchio reonstruido en el siglo XVIII. Desde ahí se accede al centro histórico, donde nos encontramos con el Palazzo delle Credenze del siglo XIV donde se reunía el ayuntamiento y el Castillo de Ivrea, símbolo de la ciudad.

El castillo se erigió en el siglo XIV por Amadeo de Saboya con carater defensivo y después fue palacio ducal. Desde el siglo XVI al XX cumplió funciones de cárcel. Su imponente estructura destaca en el conjunto urbano con su forma rectangular y, sobre todo, sus torres circulares. Son tres porque la cuarta se derrumbó en el siglo XVII al estallar el polvorín que albergaba.

Al lado, está otro de los símbolos de la ciudad, su catedral. El Duomo di Santa Maria Assunta se construyó sobre una basílica romana y una iglesia paleocristiana. El obispo Wermondo fue quien puso en pie el templo en el siglo XI aprovechando esos cimientos anteriores. Sus sucesivas remodelaciones han dejado huella, en especial la del siglo XVIII.

En el interior destacan retablos y lienzos barrocos, pero también quedan un campanario románico o las columnas del deambulatorio tras el ábside. Pero la joya del templo es su cripta románica con unos preciosos frescos medievales de los siglos XIII y XIV. También se conserva un sarcófago romano, que los fieles creen que cobija los restos de uno de los patronos de Ivrea, San Besso. 

El centro histórico gira alrededor de la Via Palestro, sucesora del Decumanum romano, que atraviesa la zona de este a oeste y donde se encuentran el Teatro Civico del siglo XIX, el Ayuntamiento neoclásico con su torre campanario de casi treinta metros, el Palazzo Giusiana con su patio renacentista, donde se hospedó Napoleón y la Piazza Ontinetti. En este espacio porticado destaca el Museo Civico Pier Alessandro Garda, que muestra una importante sección arqueológica de la Eporedia romana, arte medieval canavesano en terracota,arte oriental y pintura de todas las épocas del coleccionista Abdone Croff.

Se baja luego por la SS26 pasando por el lago de Candia dentro del Parco Provinciale del mismo nombre. Es un lago lacustre en la llanura piamontesa debajo de la mole de los Alpes y, por éso, es una zona húmeda muy interesante para todas las aves en sus emigraciones y, en especial, en la zona invernal. Desde 1995 está en pie este Parque con la protección inherente para las especies auáticas y terrestres. Como en otros casos, evidentemente, todo ésto ha permitido que los visitantes también puedan beneficiarse de un lugar excepcional para pasear por su entorno.

Siguiendo por la SS26 , se tuerce a la derecha por la SP53 para acceder a la autopista  A5 Torino-Aosta y por la SP87 se va a San Benigno Canavese, donde se encuentra la Abadía de Fruttuaria. Su origen se remonta al siglo X y su fundador fue Guglielmo da Volpiano, uno de los primeros en seguir la reforma de los monjes de Cluny. El rey Arduino se retiró a morir en la abadía, que vivió su tiempo de esplendor en los siglos XII a XIV. De esa época románica sólo subsiste la torre de la iglesia y, en el interior, los maravillosos mosaicos de su presbiterio, que datan del siglo XI. Las consiguientes reformas del complejo y sus múltiples avatares se reflejan en la fachada de la abadía, de estilo neoclásico. 

Fotografías de Carmen Urbina, José Antonio Mourenza, Quotidiano Canavese, Carnivals of the world, Edoardo Bartoccetti, Patafisik, Marco Franchino, Alessandro Vecchi, Laurom,Twice25, 

El Algarve es sinónimo de playas y calas sorprendentes. Así lo ven los británicos, alemanes, holandeses o escandinavos que llenan a rebosar sus pueblos costeros. También los españoles, vecinos pero distantes como tristemente ha sido nuestra relación de hermanos ibéricos. El medio millón de habitantes de esta región lusa “soporta” cada año a nueve millones de turistas nada más y nada menos.

Pero el Algarve es mucho más: pueblos con el encanto de sus casas blancas y sus azulejos, castillos medievales, un patrimonio que se remonta a la época musulmana (Algarve viene del árabe “el oeste” en referencia al occidente de Al Andalus), sierras con alturas inferiores a los mil metros donde perderse en una naturaleza atlántica pero tamizada por los aires cálidos del Sur, con un característico clima tropical sub húmedo. Sin olvidar tampoco una gastronomía típica con mariscos, pasteles o las famosas cataplanas.

Sus ciento cincuenta y cinco kilómetros de costa están repletos de cuevas y grutas abiertas en la roca caliza, componiendo con los hermosísimos paisajes que todos conocemos de las imágenes turísticas de la zona. Una costa que acaba en la frontera suroeste de Europa, el cabo de Sâo Vicente y una costa que es la continuación de nuestra Costa de la Luz onubense, pero el Guadiana marca una frontera no sólo idiomática sino cultural.

Entrar en Portugal es respirar el aroma del mar, saborear a pasteis de nata, degustar unas sardinas o cualquier pescado a la brasa, ver sin parar azulejos, descender hacia calas escondidas entre rocas, andar por sus playas y sus calles empedradas…. El primer tramo de nuestro recorrido comienza en Vila Real de Santo António y finaliza en Tavira. Vila Real es la primera impresión del español que cruza el río frontera.

Y se encuentra una ciudad neoclásica, anclada en el tiempo, con su trama cuadriculada aún intacta como si acabara de construirse. Y la realidad es que fue obra del ilustrado Marqués de Pombal, en 1773, siguiendo las normas estrictas que aplicó veinte años antes tras el terremoto de Lisboa. Venir del bullicio andaluz de Ayamonte y entrar en la apacible calma lusitana es una experiencia inolvidable. El contraste entre el ruido español y la tranquilidad portuguesa es un clásico que todos los visitantes del otro lado del Guadiana experimentan en este pais…

Tierra adentro hay lugares interesantes como Castro Marin, un pueblo dominado por dos castillos en otras tantas colinas, que comparte con Vila  Real una reserva natural y unas salinas históricas. También Alcoutim, otra localidad fronteriza y pesquera que desde sus murallas mira a la siempre amenazante España. Y es que en el imaginario colectivo portugués aún persiste la dominación española de un siglo, de la que tuvieron que librarse gracias a los libertadores del siglo XVII. Ya dice el refrán luso de Espanha nem bom vento nem bom casamento.

También en el interior encontramos un excepcional museo minero al aire libre, que recrea las extracciones mineras de la prehistoria. Es la Cova dos Mouros. Y ya en la costa de nuevo, se suceden playas hermosas como la de Monte Gordo, junto a Vila Real o el puerto pesquero de Olhâo, con su paseo marítimo y su histórico y original mercado de pescados. Pero la localidad más importante de este primer tramo de nuestro recorrido es, sin duda, Tavira.

Tavira es una de las más hermosas localidades del sur de Portugal. Recostada en el rio Gilâo, su fachada fluvial es el ejemplo de un glorioso pasado colonial con sus bellas mansiones. Una historia que se refleja asimismo en las iglesias de la ciudad. Pero su cercanía al mar le confieren un plus para el visitante y es que en su franja costera se prolonga sinuosa la isla de Tavira, con unas excepcionales playas arenosas. Esa larga barrera de arena, una más de las que forman el Parque Natural de Ria Formosa,  se sucede durante kilómetros hasta alcanzar Faro. El Parque se extiende por treinta kilómetros desde cerca de la frontera española hasta la capital regional.

Cómo llegar:

El aeropuerto de Faro recibe vuelos directos de Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca. Por carretera, la mejor manera de llegar es acceder a Sevilla y, desde allí, tomar la autovía A-49 que cruza el Guadiana y se convierte en Portugal en la A-22, la vía que discurre por todo el Algarve, igual que la N-125, ésta pegada a la costa.

Itinerario:

Al cruzar la frontera por la A-49, torcemos a la izquierda por la N-122 en dirección a Vila Real de Santo António. Al llegar, nos toparemos con una pequeña localidad tranquila y sosegada. Sólo el paseo marítimo tiene cierto ajetreo, con restaurantes y tiendas destinadas a los turistas del otro lado del río.  Fuera de la fachada fluvial, el entramado de calles rectilíneas de Vila Real se agrupa en torno a la plaza del Marqués do Pombal. Allí se levanta el obelisco dedicado al rey José I, que actúa como reloj de sol sobre el empedrado de la plaza. Además de las tiendas para turistas, también hay tiempo para la cultura con el Museu Manuel Cabanas, con la obra de este pintor local y con una colección de etiquetas de la industria conservera local.

Subiendo hacia el norte de nuevo por la N-122 en dirección a Castro Marim pasaremos por la Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António. Fue la primera reserva natural del Portugal continental y surge de la marisma producida por las aguas del Guadiana en su tramo final en contacto con las mareas del Océano Atlántico. La zona de salinas de época prerromana ocupa buena parte de la reserva, que ofrece una serie de senderos para pasear por ella y admirar su riqueza de vegetación y, sobre todo, de aves. La mejor vista de la zona se ve desde el castillo de la localidad de Castro Marim.

Las salinas rodean este pueblo, que se distingue por poseer nada menos que dos castillos, ubicados en sendas colinas. Uno data del siglo XIV fundado por la Orden de los Caballeros de Cristo, llamada antes Caballeros del Temple. La construcción medieval se vio reforzada en el siglo XVII por otro recinto mucho más grande, que ahora alberga también las oficinas de la Reserva Natural. En la otra colina de la ciudad se levanta la fortaleza de Sâo Sebastiâo, construida en el siglo XVII dentro de la guerra contra España y de la necesidad de poseer fortificaciones defensivas en esta localidad fronteriza.

Por la N-122 hacia el Norte se pasa por el embalse de Odeleite y unos kilómetros más al Norte parte la N-122/1 que nos acerca a Alcoutim. Otra ciudad fortaleza en la frontera fluvial con España. A un lado, Alcoutim con su castillo y al otro, Sanlúcar de Guadiana con su castillo español también vigilante. El castillo portugués es más antiguo, del siglo XVI, con restos del siglo XIV, de la dominación árabe y de la romana. Además se exhiben muestras de sus restos arqueológicos. Un  barco comunica ambas orillas y la mejor vista del pueblo y el entorno se obtiene después de subir las escalinatas que nos llevan a la ermita de Nossa Senhora da Conceiçâo. También aquí podemos refrescarnos en una playa fluvial (no en el Guadiana) en el lugar llamado Pego do Fundo, justo debajo de la ermita en la orilla del Cadavais, un pequeño río que desemboca en el Guadiana.

Volvemos por la misma carretera hasta cruzar la N-122 y la IC27, cuando la vía por la que vamos se transforma en la N-124 por la que llegaremos a Martin Longo. Allí tomamos la M506, donde encontraremos a diez kilómetros un desvío que nos lleva al Parque Mineiro Cova dos Mouros. Se trata de una mina de cobre cuya antigüedad se remonta a la época prerromana y que fue redescubierta en el siglo XIX. Ahora se reproduce la vida en un poblado calcolítico del tercer milenio antes de Cristo y se puede pasear por el parque viendo restos de las edades de hierro y de bronce, de las épocas romanas y árabes y de explotaciones a cielo abierto.

Para volver a la costa, podemos desandar el camino hasta la N-122 o bien tomar poco después de Vaqueiros la M505 que nos llevará a la IC27 y la N122. Por alguna de esas vías volvemos a Vila Real de Santo António. Y allí tomamos, a la derecha, la N-125 que nos acompañará por nuestro recorrido por la costa (junto a la autovía A-22 más al norte, para los trayectos más largos). Ahora seguimos por la costa y unos kilómetros más al oeste nos encontramos con el primero de muchos de los complejos hoteleros internacionales. Es Monte Gordo, repleto de discotecas, restaurantes y bares de todo tipo. Pero no es éso lo que andamos buscando, sino una playa interminable de arena dorada que hará las delicias de los amantes del baño y también del surf.

Seguimos por la carretera costera hasta tomar el desvío para Cacela Velha. Es una pequeña aldea, alrededor de la fortaleza del siglo XVII, edificios del XVIII, restos romanos y árabes y de la antigua muralla medieval. Es el comienzo de la ría de Formosa y su parque natural, repleta de islas de arena. Justo enfrente de Cacela Velha está la playa en una lengua de arena que se extiende por varios kilómetros , separada de tierra firme por una lengua de agua fácilmente superable con la marea baja…

Por la misma carretera de la costa llegaremos a Tavira, la primera de las grandes ciudades de interés de nuestra ruta por el Algarve. La localidad está asentada alrededor del rio Gilâo, que desemboca muy cerca en la frondosidad de las islas del parque natural de Ria Formosa. La ciudad es un encanto, que se admira sobre todo en los puentes que cruzan el rio, uno de ellos llamado romano aunque restaurado a lo largo de muchos siglos, y que constituyen su particular paseo, fluvial en este caso. A las orillas del Gilâo se asoman importantes edificios de la época de esplendor de Tavira, la colonial, con balcones de forja y decoración barroca. E incluso algunas más antiguas que sobrevivieron al terremoto de Lisboa en 1755, que se dejó sentir también en esta zona.

Las dos márgenes del Gilâo nos invitan a conocer este pueblo con buganvillas y jacarandás en las calles empedradas. De un lado, destaca el castillo, cuyo origen se remonta al siglo XII, en plena época islámica, aunque se han encontrado restos fenicios. El castillo fue modernizado y ampliado en el siglo XVII pero un siglo más tarde el famoso terremoto de Lisboa lo dañó y fue abandonado. Hoy quedan en pie las Murallas y la puerta de Don Manuel de estilo gótico. Desde lo alto del castillo, se divisa una espléndida panorámica de la ciudad con sus innumerables iglesias y sus tejados y las clásicas chimeneas decoradas del Algarve.

Junto al castillo, se extiende un encantador jardín, un remanso de paz en Tavira, y la iglesia de Santa María do Castelo, que incorpora el alminar de la mezquita árabe convertido en torre del reloj. Dentro, además del retablo mayor y los sempiternos azulejos portugueses, están las tumbas de los conquistadores de la Tavira musulmana en el siglo XIII.

Bajando hacia el río nos encontramos con el Palacio de la Galería, de origen barroco y considerado el mejor ejemplo de la arquitectura civil en Tavira. Alberga el museo de la ciudad y el centro de arte contemporáneo.   También subsisten en el subsuelo restos fenicios hallados en las sucesivas excavaciones. En nuestro descenso hacia el paseo del rio Gilâo, nos topamos con la iglesia de la Misericordia, dicen que el mejor ejemplo de arte renacentista del Algarve. 

Llegamos así a la Praça da República, centro neurálgico de la ciudad. A su derecha sube hacia arriba la Rúa da Liberdade, nombre dado a la vía tras la Revolución del 25 de abril de 1974. Es una calle que atesora muchos edificios de estilo manuelino y gran cantidad de bares aprovechando que es peatonal en buena parte de su recorrido. En la Praça da República se abre un paseo arbolado junto al río que desemboca en el antiguo Mercado, que ahora es un pequeño Centro Comercial. Podemos cruzar el mal llamado puente romano hacia la otra parte de la ciudad, donde callejearemos entre iglesias y palacios.

Por la N-397 hacia el norte llegamos a Pego do Inferno. En esa zona del rio Asseca están escondidos tres saltos de agua, que sin ser muy altos, componen un rincón realmente curioso y muy adecuado para el baño y el disfrute de la familia. La cascada más famosa de las tres es la del Pego do Inferno, de poco más de tres metros de altura, pero con un estanque de mucha más profundidad a sus pies…

La isla de Tavira se encuentra en mar abierto, junto a la desembocadura del rio Gilâo. Con el ferry desde Tavira se puede acceder a esta larga isla que corre paralela a la costa y se enmarca dentro del Parque Natural de Ria Formosa. En esta larga lengua de arena podemos encontrar cuatro playas: la de Ilha de Tavira, la de Santa Luzia, la de O Homem Nu y la de Barril, sin dudarlo la más hermosa y la más apetecible para acudir allí a bañarse.

La playa de Barril tiene tranquilidad, aguas azules y arena blanca, posee la bandera azul desde hace muchos años y se accede a ella de forma maravillosa: con un pequeño trencito que se toma en Santa Luzia, justo junto al complejo turistico de Pedras d’El Rei. Se cruza un puente que une tierra firme con la isla y allí se sube uno al tren que nos deja en la playa. Hace muchos años el tren servía a la industria del atún y ahora sirve para acercar a los turistas hasta la playa. En la orilla nos reciben dunas y un curioso cementerio de anclas. La zona no dispone más que de un par de bares, con lo que no se sufre de aglomeraciones ni ruidos…

La isla de Tavira , como decimos, se enmarca en el Parque Natural de Ria Formosa. Un espacio de conservación que continúa a lo largo de la costa hasta Faro. Y tanto en la capital regional como en Tavira o en Olhâo se pueden realizar múltiples actividades en torno a Ria Formosa, desde paseos en barco a sendas a pie, pasando por la observación de aves, ya que desde todas estas localidades salen barcos que recorren las ilas del Parque. En la desembocadura del rio Gilâo y en el Parque Natural se suceden las salinas. Tavira es una gran productora de sal de mar de altísima calidad y pone mayor énfasis en la “flor de sal” que se exporta a todo el mundo y se puede obtener en el Mercado da Ribeira. Para conocer mejor el Parque, lo ideal es acercarse al centro de interpretación en Quinta do Marin, un kilómetro antes de llegar a Olhâo, en un desvío señalizado en la N-125

La isla de Tavira tiene su continuación en las islas de Fuseta, Armona y Barreta, otras lenguas de arena que protegen del mar al puerto pesquero de Olhâo, igual que pasa con Tavira. En todos los casos está aconsejado acceder a sus espléndidas playas. Por la carretera de la costa llegamos a la localidad de Olhâo, que a pesar de estar a unos kilómetros del mar abierto, es uno de los puertos más importantes del Algarve. Y prueba de esa importancia está el mercado de pescado, de ladrillo y con torres en las esquinas. Las calles empedradas del centro son una tentación irresistible para perderse por ese laberinto y admirar los balcones con flores y las casas blancas tan características del Algarve.

Fotografías: Turismo de Potugal, Visit Portugal, Sebastian Fuss, Susana García Boraita, Traveler, Bert Kaufmann, David MM, TripAdvisor,

La parte central del Algarve acoge las playas más fotogénicas y más espectaculares de la región. Aquí están formaciones rocosas en acantilados como Algar Seco o calas diseminadas entre esas rocas que despuntan a lo largo de la línea de costa. Son alicientes que invitan a perderse entre sus arenas y sus aguas turquesas.

También en esta zona del Algarve se suceden, no hay más remedio, los grandes complejos turísticos, los campos de golf que atraen a ese turismo rico anglosajón, o los pueblos de pescadores que en dos décadas se han convertido en ciudades turísticas por antonomasia. Los españoles ya conocemos esa transformación, pero en el Algarve no han llegado al nivel de destrucción del paisaje del vecino pais, por suerte.

Pero también por esta ruta podemos encontrar, fuera de las playas, verdaderos atractivos turísticos en el patrimonio historico artístico lusitano. Faro, la capital de la región, ofrece su catedral (la Sé), varios interesantes museos y una original capilla de huesos. Esta Capela dos Ossos se repite en alguna otra población portuguesa (como Évora) y es una muestra del más tenebroso sentido religioso de la muerte, una cosa muy católica que no se produce en ninguna otra religión cristiana.

No muy lejos de la capital, queda una muestra de un pasado glorioso. Algo habitual en un pueblo tan dado a la melancolía como el portugués. En este caso, se trata de un complejo rococó, erigido por uno de los ricos de la época, el conde de Carvalhal y vizconde de Estói. Y es que así se llama la localidad donde se asienta este palacio del siglo XVIII con sus jardines. Tras años de abandono, ahora es un hotel con encanto de la red de Pousadas de Portugal (similar a los Paradores españoles).

Un viaje más para atrás en el tiempo nos traslada a la villa romana de Milreu, que aún tiene a disposición de los visitantes hermosos mosaicos de temas marinos. No en balde, el propietario de la villa era un rico comerciante en pescados o dueño de una fábrica de salazón. Por éso, las piscinas de la villa se adornan con peces o delfines…

Por el Algarve pasaron muchas civilizaciones, como en el resto de la peninsula Ibérica. Y los árabes fueron una presencia constante durante siglos. De su herencia en estas tierras queda en pie el fastuoso castillo de Silves. La musulmana Xelb fue la capital del Algarve en pleno siglo XII y la importancia del enclave en su época queda patente, al comprobar que las enormes medidas de la fortaleza son más grandes que el propio pueblo que protege. En aquella época poetas, escritores, artesanos y comerciantes poblaban una ciudad diez veces más impresionante que Lisboa.

Pero además hay un importante patrimonio natural, que en esta zona de la ruta podemos comenzar a disfrutar. Y es que aquí conviene perderse en la sierra, lejos de la costa, y admirar el Barrocal, una zona pedregosa que deja asomar su color rojo, que delata el hierro del suelo de la zona. A pesar de esa imagen de sequedad, la tierra es muy fértil y podremos comprobar los huertos y campos llenos de frutales como naranjos o limoneros, vides, higueras, almendros o algarrobos.

Un remanso de tranquilidad no muy lejos del bullicio turístico de la costa. Y en consonancia, sus pueblos son tranquilos y apacibles, como Salir,  Alte, Querença o Paderne. Y en ese paisaje sobresale el paredón calcáreo de casi quinientos metros, la Rocha da Pena, un mirador priveligiado sobre esta parte de la comarca.

Cómo llegar:

El aeropuerto de Faro recibe vuelos directos de Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca. Por carretera, la mejor manera de llegar es acceder a Sevilla y, desde allí, tomar la autovía A-49 que cruza el Guadiana y se convierte en Portugal en la A-22, la vía que discurre por todo el Algarve, igual que la N-125, ésta pegada a la costa.

Itinerario:

Comenzamos el recorrido por Faro, la capital de la región. Y lo mejor es hacerlo en el puerto. Allí tenemos juntos un edificio del siglo XVIII, la antigua Aduana (la Alfándega) con sus balcones de forja y el Museu Maritimo, ubicado en la capitanía naval. Dentro hay maquetas de barcos desde el siglo XV y una colección de conchas.  Bordeando el puerto llegamos al otro lado, donde está la ciudad amurallada, con unos muros del siglo XIII que resistieron el terremoto de Lisboa. La entrada a este recinto se hace a través del Arco da Vila, un arco barroco con una imagen del patrón de la ciudad, Santo Tomás de Aquino.

Dentro del recinto amurallado, nos encontramos con palacios neoclásicos, entre los que destaca el Paço Episcopal, con sus habituales azulejos, o imponentes edificios como la Sé (la catedral). El terremoto dañó el edificio del siglo XIII (erigido a su vez sobre la antigua mezquita, que a su vez se construyó sobre una iglesia visigótica y, a su vez, sobre una basílica romana). De esa antigua catedral sólo queda en pie la torre truncada y un retablo gótico en su interior. Desde el tejado se puede admirar el recinto de la ciudad vieja, el puerto, y la extensión de la ciudad.

Al salir de la catedral, hay que pasear por las callejuelas del barrio, llamado Vila Adentro, donde destaca el convento de Nossa Senhora da Assunçao, del siglo XVI. Es uno de los edificios más importantes de la ciudad y su claustro renacentista se salvó del terremoto. Y en el interior del convento se instala el importante Museo Municipal de Faro, antes Museo Arqueológico. Contiene una amplia muestra de restos desde el paleolítico a la época medieval, junto a innumerables objetos de todas las épocas.

El barrio está lleno de comercios y bares y tiene otras dos entradas, el Arco da Porta Nova y el Arco do Repouso, donde dicen que reposó el rey Alfonso III al conquistar la ciudad a los musulmanes en 1249. Por este Arco se sale a la enorme plaza del Largo de Sâo Francisco y desde allí se llega a la Rúa de Santo Antonio y la zona de La Baixa, el barrio comercial de Faro. Ahí se encuentra el Museo Etnográfico Regional, que recrea la vida de la región en el pasado con fotografías, objetos y reconstrucciones del interior de muchas casas del Algarve.

En el resto de la ciudad, se pueden encontrar otros edificios de interés como el Teatro Lethes, que fue colegio de los Jesuitas hasta la expulsión de la orden en el siglo XVIII. Cerca, en la plaza del mismo nombre, se erige una majestuosa iglesia barroca, la de Nossa Senhora do Carmo, con sus dos torres gemelas y financiada con el oro que llegaba de Brasil y que decoró su interior. Pero lo que destaca de la iglesia es la Capela dos Ossos, inaugurada en 1816 por los carmelitas que la decoraron con los huesos de sus predecesores formando arcos, capiteles y pilastras. Es ejemplo de la tradición de la Europa católica del sur de recordar a los creyentes la fugacidad de la vida.

Saliendo de Faro por la N2 hacia el norte, a ocho kilómetros, nos desviamos por la N2-6 en dirección Milreu y Estoi. Nos toparemos primero con los restos de la villa romana de Milreu. A finales del siglo XIX comienzan las excavaciones en esta zona, que descubren un lugar ocupado continuadamente desde el siglo I al XI de nuestra Era. Se supone que los habitantes de la villa eran de clase alta y la villa se dedicaba a explotación agrícola y residencia de descanso. Entre todos los restos destacan, sin duda, los mosaicos con temas marinos de las piscinas. Una teoría indica que podían tratarse de un ninfeo, un santuario de las deidades paganas, que a partir del siglo VI con la cristianización pasó a convertirse en una iglesia. En el periodo islámico fue reconvertido de nuevo y luego, durante ocho siglos, fue una casa rural que se erigió sobre las bellezas de esta villa romana que ahora disfrutamos.

A pocos kilómetros por la misma carretera llegamos al pueblo de Estoi, donde se ubica el Palacio del mismo nombre, que destaca por sus colores rosa y amarillo. Es una de las joyas de la arquitectura civil del XVIII y ahora es un hotel de lujo. En su interior se conservan los salones Verde, Noble y Estoi, con frescos, estucos y mobiliario original de la época, además de los salones de té masculino y femenino. En el exterior, el jardín francés con fuente y un paseo de columnas del siglo XVIII.  Todo ésto, naturalmente, con las comodidades de un hotel del siglo XXI. Sin duda, un lujo absoluto alojarse aquí….

Volviendo a la N2 la tomaremos hacia el Norte y llegaremos a Sâo Brás de Alportel, un tranquilo pueblo que ofrece un curioso Museu Etnográfico do Traje Algarvio con exposición de ropa, mobiliario, objetos domésticos y aperos de labranza. Seguiremos por la misma carretera hasta desviarnos a la izquierda por la N124. A pocos kilómetros, torceremos de nuevo a la izquierda por la M510 hasta llegar a Querença. Estamos en plena zona del Barrocal, ese amplio valle entre el litoral y la sierra, donde hace menos calor que en las playas y el aire se perfume con el aroma de las algarrobas o los naranjos en flor.

Pero al lado de Querença hay un bello espacio protegido, la Fonte Benémola. Son cuatrocientas hectáreas de cursos de agua, que se usaron para el regadío y que aún conservan norias y aceñas o molinos harineros. El dominio de las aguas ha permitido que ahora se disfrute de saltos de agua que hacen las delicias del caminante que pasea por los senderos habilitados al efecto. El Paisaje Protegido Local de la Fonte Benémola está atravesado por los rios Menalva y Algivre y sus orillas tienen una enorme y rica diversidad de flora y árboles como los fresnos, sauces, chopos u orquídeas y de fauna con nutrias o garzas.

Volvemos sobre nuestros pasos hasta la N124 y torcemos a la izquierda hasta llegar a Salir, una localidad que aún conserva el enorme castillo árabe del siglo XII. Desde su cima se observa una buena panorámica del Berrocal, cuyo límite norte es la cercana Rocha da Pena, hacia la que nos dirigimos por la misma carretera hasta llegar a Pena y desviarnos hasta la aldea de Rocha y seguir una pista que nos acerca a este nuevo espacio protegido.  Un sendero de robles y acebos nos acompaña hasta la cima de este acantilado, donde se extiende una meseta de dos kilómetros de largo. La erosión en esta roca calcárea de viento y agua ha originado la formación de grutas, como el Algar dos Mouros, donde dice la leyenda que se refugiaron los moros después de la conquista cristiana de Salir.

Siguiendo por la N124 llegamos  a Alte. Otro precioso lugar del Barrocal, caracterizado por su riqueza en agua. Y es que en pleno casco urbano nos podemos encontrar con una serie de manantiales decorados con azulejos, como no podía ser de otra manera en Portugal, de los que brota el agua. El nacimiento del rio Alte se encuentra unos kilómetros más arriba hacia la sierra, para los aficionados al senderismo. Mientras, en el pueblo, se puede admirar la belleza interior de la iglesia parroquial con sus tallas policromadas del XVIII.

Seguimos por la N124 hasta llegar a la autovía IP1. La tomamos a la izquierda hacia el Sur hasta llegar a la A22, que de nuevo la tomamos hacia la izquierda para salir en Loulé. Habremos atravesado de nuevo todo el Barrocal hasta llegar a la ciudad más grande la zona. Loulé ofrece como atractivos su mercado municipal neomudéjar, con azulejos art nouveau en su fachada y recuerdo de un esplendoroso pasado árabe.  Para ejemplo, sirva la torre de la iglesia de Sâo Clemente. En este templo gótico, destaca ese campanario del siglo XII que es, sin embargo, el alminar de la antigua mezquita. Otro templo para ver es la pequeña capilla de Nossa Senhora da Conceiçao con una decoración de oro y azulejos que apabulla. El Convento do Espiritu Santo alberga la Galería de Arte y los restos de murallas del antiguo castillo de la localidad cobijan ahora la Oficina de Turismo y un pequeño Museo Arqueológico. 

Por la N125A salimos hacia Faro, no sin antes desviarnos por la M521 a Almancil. La localidad destaca en especial por la iglesia de Sâo Lourenço dos Matos, una iglesia blanca que esconde dentro una decoración abigarrada de azulejos blancos y azules del siglo XVIII que explican la vida del santo. Completan la decoración el retablo de pan de oro. En Almancil se pueden admirar también las características chimeneas con dibujos calados habituales del Algarve. Desde esta localidad nos dirigimos por la N125 y la IC4 a Faro.

De vuelta a Faro, vamos a aprovechar para disfrutar de las playas que se encuentran en la franja costera de esta localidad. Faro tiene a unos pocos kilómetros varias islas que forman el núcleo central del Parque Natural de Ría Formosa, del que ya hablamos en la etapa anterior de esta ruta (véase https://losviajesdelmolanti.wordpress.com/2016/05/16/ruta-por-el-algarve-1-del-guadiana-a-tavira-olhao-y-el-parque-natural-de-ria-formosa/ ).  La isla más grande es la Ilha da Barreta con una inmensa playa del mismo nombre y al oeste se abre una larguísima lengua de arena hasta tierra firme, donde se suceden playas como las de Barrinha y Faro. Siguiendo esa misma línea de playa llegamos a una zona poblada de campos de golf y complejos turísticos, desde Quinta do Lago a Val do Lobo. Para unos, está la opción del golf, para otros los pueblos turísticos y las playas de arena y para otros, las caminatas por la reserva de Ría Formosa. Al final de las playas se levanta Quarteira, uno de los primeros pueblos turísticos, que aún conserva un animado mercadillo semanal y un mercado estable en el núcleo antiguo.

Siguiendo la ruta hacia el Oeste nos topamos con Vilamoura, un complejo turístico con puerto deportivo. En la Marinha de Vilamoura, precisamente, se halla el interesantísimo Museo Cerro da Vila, con los restos arqueológicos romanos y árabes hallados en la villa romana ubicada en ese lugar. El pueblo tiene playa de arena, pero lo mejor es seguir hacia el oeste unos kilómetros para admirar una excelente playa, la de Falesia. Un arenal fino que se extiende por más de tres kilómetros y unas aguas tranquilas frente al Océano son un reclamo estupendo para perderse por esta zona. La pared de arenisca que se extiende sobre la playa le confiere al atardecer un color inconfundible.

En nuestro camino hacia poniente, hay otras playas interesantes como la Praia da Oura, otra cala de tonos rojizos con formaciones rocosas entre el agua. Ya estamos llegando a Albufeira, un claro exponente de la transformación de lo que fue un pequeño pueblo pesquero en un centro turístico con todo lo bueno y lo malo que conlleva. Las calles adoquinadas del viejo pueblo están repletas de tiendas de souvenirs, bares y restaurantes. Por éso es conveniente fijarse en las losas blancas y negras, un estilo que se remonta a la reutilización de los escombros de las casas demolidas tras el terremoto del siglo XVIII. Albufeira tiene una pequeña playa en el pueblo, una Marina hacia el oeste y a unos ocho kilómetros en esa dirección ofrece la Praia de Galé, otra inmensa y larga playa de arena fina y dorada, en especial al atardecer.  

Armaçâo de Pêra es la siguiente localidad, que marca la separación entre las playas del este y las del oeste. Es otro animado centro turístico con ofertas de surf y submarinismo. Destaca asimismo la fortaleza o Forte de Santo António da Pedra da Galé, erigido en el siglo XVI para defenderse de los ataques de los piratas, aunque tras el famoso terremoto fue reconstruido. Al oeste del municipio, otro monumento se yergue sobre las concurridas playas. En este caso, es la capilla blanca de Nossa Senhora da Rocha, un lugar de peregrinación desde la Edad Media, rodeado de turismo por todos lados. Sin ir más lejos, debajo de la ermita hay una playa con calas protegidas entre altos acantilados.

Por la M530-1 nos dirigimos al interior, parando en primer lugar en Porches,el eje de la industria alfarera de la región, con exposiciones y galerías donde los artistas elaboran sus piezas. Salimos por la N125 hacia el este para tomar a la izquierda la M529-1 hasta enlazar con la A-22 y volver de nuevo a la izquierda para tomar  después a la derecha la N124-1 que nos llevará a nuestro destino, Silves. Esta ciudad atesora mucha historia a sus espaldas, desde una factoría fenicia mil años antes de nuestra era hasta la Silbis romana y la Xelb árabe. En esa época destacó por su esplendor con cúpulas relucientes y alminares que sobrevolaban las terrazas que se extienden desde el impresionante castillo al río Arade. El castillo es el único monumento que resistió el terremoto del siglo XVIII y sigue siendo, a pesar de la reconquista que duró décadas, el mejor conservado de todo el Algarve. En la visita destacan las murallas y la cisterna, que abastecía de agua a la localidad.

Del castillo bajamos por estrechas y adoquinadas calles a la catedral, que se edificó en el siglo XIV sobre la antigua mezquita. Otras visitas imprescindibles en Silves son el Museo Arqueológico, erigido sobre una casa árabe con pozo y  escalera de caracol de piedra y desde donde se puede ver el antiguo barrio árbae de la ciudad. La puerta medieval está cerca, se llama el Torreâo das Portas da Cidade. También subsiste el puente medieval sobre el río Arade, en cuyas orillas está la antigua fábrica de corcho, la Fábrica do Inglés, que se ha reconvertido en museo del corcho y centro de ocio.  A la entrada de la ciudad se levanta también otro vestigio medieval, el crucero del siglo XVI.  

En los alrededores de Silves, subiendo hasta la sierra do Caldeirâo, en el límite norte del Algarve, nos encontramos con paisajes de almendros, algarrobos, granados, limoneros y huertas…En ese paisaje destacan dos inmensos embalses, el Barragem de Arade (donde desemboca el río, con actividades pesqueras y deportivas) y el Barragem do Fundo, que riega buena parte de la región. También está el pueblo de Sâo Bartolomeu de Messines, donde destaca su Igreja Matriz, con una hermosa fachada, púlpito de granito y capillas con azulejos del siglo XVIII.

Volvemos a Silves por la misma N124 que hemos cogido antes y desde allí tomamos la N124-1 para llegar a Lagoa. Es la principal ciudad vinícola del Algarve, algo que no podía faltar en un país productor de vino como Portugal. Destacan sus tintos y blancos suaves y aromáticos. Conviene, por éso, participar en las visitas guiadas a las distintas bodegas de la localidad para conocer las instalaciones y saborear sus caldos y aguardientes. A la hora de comer, además de las habituales sardinas o jureles, también se pueden saborear los habituales dulces de la zona, los morgadinhos, que son figuras de mazapán con forma de animales o flores. En el pueblo se puede ver el Convento de Sâo José, dedicado a sala de exposiciones, que conserva en su patio de entrada un menhir del cuarto milenio antes de Cristo.

Pero Lagoa tiene otros tesoros que han hecho de esta localidad un foco de atracción turística sin igual. Son sus fotogénicas playas, quizá las más reproducidas del Algarve. Y con razón. Si empezamos por el este, hay que hacer una parada ineludible en la Praia da Marinha. Está considerada una de las diez mejores playas de Europa y para disfrutarla conviene verla primero desde arriba, desde el acantilado; luego, bajar con cuidado las cien escaleras hasta la playa y no quedarse en la primera cala, sino continuar a las siguientes, para lo que hay que aprovechar la marea baja. Aunque siempre queda la opción, común en toda esta zona del Algarve, de llegar a las calas con un servicio de barco de los muchos que están organizados. Y después, a disfrutar de uno de los lugares más bellos de la costa del Algarve, con sus aguas azul turquesa y su arena fina.

Por la M1273 y luego, a la izquierda, por la M530, llegamos a otro de los lugares mágicos de la costa del Algarve. Es la playa de Algar Seco, llena de acantilados, cuevas, túnelas y formaciones rocosas espectaculares en pleno Oceáno Atlántico, un mar ya bravío de camino hacia el Cabo de Sâo Vicente. A esta zona es mejor llegar en los barcos de los pescadores que salen del propio pueblo de Carvoeiro, a pocos minutos al Oeste. Dicen los geólogos que el origen de estas formaciones está en el choque de la placa tectónica africana con la europea. A los aficionados al submarinismo, las aguas de la zona les deparan simas espectaculares y a los que les gusta el barranquismo podrán descender hasta estanques naturales. En cualquier caso, aunque haya pocas calas, sólo la contemplación de la puesta de sol compensa llegar hasta aquí. En Carvoeiro hay más playas normales, concurridas por miles de personas. Una playa que se encuentra debajo de lo que fue un pequeño pueblo de pescadores hasta los años ochenta del siglo XX.  

Aunque para pueblo de pescadores intacto está Ferragudo, otra localidad de Lagoa, que se halla en el estuario del rio Arade, frente a Portimâo. Las callejuelas adoquinadas de Ferragudo suben desde el río hasta la iglesia. En su casco urbano destaca la fortaleza del siglo XV, el Castelo de Sâo Joâo de Arade, erigido con caracter defensivo en la desembocadura del Arade y frente a otra construcción que cerraba la entrada marítima en la localidad de Portimâo, en la orilla occidental. Ferragudo tiene varias playas, entre las que detaca la Praia Grande. Pero nuestro viaje continúa al otro lado del río, a Portimâo, a donde llegamos cruzando un puente sobre el Arade que nos mete de lleno en el casco urbano de la localidad.

Portimâo  es uno de los principales puertos pesqueros del Algarve. Posee un largo paseo marítimo y un muelle desde donde parten múltiples excursiones de pesca y cruceros por la costa para admirar los acantilados de los que venimos hablando en esta ruta y por el río Arade hasta Silves. Es un centro comercial de la zona y en su casco urbano destacan el ayuntamiento, ubicado en el palacio de los vizcondes de Bivar del siglo XVIII o el colegio e iglesia de los Jesuitas, que es el mayor edificio del Algarve. También son destacables algunos edificios de estilo art nouveau, cuyo origen se debe a la riqueza que disfrutó la localidad en los comienzos del siglo XX.  El caso antiguo queda un poco alejado de la costa, donde la atención se la lleva otra larga playa, la de Rocha, que termina, claro está y como el nombre indica, en una inmensa roca como las que no paramos de admirar en nuestro recorrido por la costa del Algarve. Otra de las imágenes icónicas del Algarve, con sus columnas de arenisca ocre en una playa orientada al sur y desde donde se puede ir en barco a otras calas aisladas de la costa.  Al comienzo de la playa se levanta la fortaleza de Santa Catarina, del siglo XVIII, que cierra la salida al mar del Arade y protegía la costa de las incursiones berberiscas en aquella época.

Fotografías:Turismo en Portugal, Absolut Potugal, lalaviajera.com, antonio alba, Wasquewhat, anirik_01, Francisco Santos

Llegamos al final de nuestro recorrido, que es también el final de Europa. El cabo de Sâo Vicente es el límite suroccidental europeo, la punta del viejo continente que se introduce en el Océano Atlántico mirando al horizonte, que tantos portugueses lo hicieron suyo en pos de nuevas tierras para la monarquía lusa. No en vano, los lusitanos siempre han mirado al mar, porque sus espaldas estaban siempre asediadas por unos reinos peninsulares que codiciaban ese frente marítimo. Cientos de personas se agolpan cada tarde para admirar la puesta de sol sobre el mar en tan especial mirador.

Y el mar es el que nos vamos a encontrar en esta etapa de la ruta, porque no sólo lo disfrutaremos en el sur, el Algarve que hemos conocido hasta ahora, sino también en la fachada Oeste. En ese tramo continúa un Algarve más salvaje, abierto al Océano, y diferente al resto de la región. En esta zona se inscribe el Parque Natural de la Costa Vicentina, que abarca ochenta kilómetros de costa  y que se alarga más al norte con el Sudoeste Alentejano, en cuanto se cruza el rio Seixe y se entra en la región del Alentejo y que constituye la mayor extensión protegida de costa portuguesa.

En esta costa vicentina, miles de surferos de toda Europa acuden cada año a aprovechar las aguas bravas del Océano en playas abiertas al mar en arenales interminables o enmarcadas por acantilados que resguardan al viajero no surfero de los fuertes vientos de la zona. Aquí estamos ante un Algarve diferente, con una naturaleza intacta, fuerte y salvaje. El mar, más agitado que en el resto de la región, pone la banda sonora a nuestro paseo por la Costa Vicentina.

Pero antes de torcer hacia el Oeste, por la costa sur del Algarve, seguiremos maravillándonos con las imágenes más atractivas de la región y que conocemos de memoria. Si en la anterior etapa https://losviajesdelmolanti.wordpress.com/2016/08/23/ruta-por-el-algarve-2-de-faro-a-portimao-y-silves/ ya destacamos la fotogenia de Alvar Seco, en esta ocasión la admiración tiene un nombre: Ponta da Piedade. Esta zona de la costa, con calas y cuevas, forma junto a la Praia de Santa Ana el mayor atractivo del recorrido. Ambos enclaves se ubican muy cerca de Lagos, otra de las grandes ciudades del Algarve.

Es, también, el último complejo turístico de la región dentro de nuestro recorrido. Una gran ciudad que, sin embargo, esconde un casco urbano histórico y amurallado y con importancia en el imaginario coletivo portugués. Y es que desde su puerto salió a combatir musulmanes en África el rey Sebastiâo I con veinte mil hombres. Pero en Alcazarquivir, en el actual Marruecos, quedó diezmado el ejército portugués, apresados gran parte de la nobleza y, además, muerto el joven rey, de tan solo 24 años. Hay una leyenda que dice que no murió y, desde entonces, se habla de él como el “rey durmiente” que vendría a ayudar a Portugal en las horas inciertas. Dos años después de su muerte sin sucesión, ni tampoco de su tío abuelo Enrique I que heredó la corona, entró en jaque su tío Felipe II de España que comenzó la etapa de unión de los reinos ibéricos que duraría casi un siglo.

Y subiendo hacia el Norte nos topamos con Vila do Bispo y Aljezur, las dos localidades más importantes de la Costa Vicentina, aunque estén en el interior, adormecidas bajo el sol implacable del sur y resguardadas por la historia larga y fecunda del Estado más antiguo de Europa. Atesoran muchos siglos detrás, porque la primera localidad, como su nombre indica, fue la donación real al obispo del Algarve, y la segunda recuerda en piedra la época en que esta zona, como el resto de la península Ibérica, estuvo bajo dominio musulmán. Su castillo así lo atestigua.

Pero, como siempre, además de las playas y las ciudades, hay otras cosas. Está, por ejemplo, la Sierra de Monchique, que atesora fuentes termales en su seno y cursos de agua que obligan a sendas y caminatas para disfrutar de un paisaje inusualmente verde para el Algarve.  Los ríos, arroyos y fuentes de agua caliente ya fueron alabados por los romanos, que llamaron a la zona Mons Circus, que, con el paso del tiempo, devino en el Monchique portugués actual. 

En esta zona se alza también la cima de la región, el monte Fóia, de más de novecientos metros, desde los que se atisba la línea de costa tras la inmensa llanura que se prolonga a los pies de esta sierra, el límite septentrional de una región marcadamente turística, pero que aún ofrece a los visitantes interesados rincones donde se conserva la vida tradicional y tranquila de este pueblo sabio y antiguo que habita desde siglos un entrañable rincón en la esquina suroccidental de Europa.

Cómo llegar:

El aeropuerto de Faro recibe vuelos directos de Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca. Por carretera, la mejor manera de llegar es acceder a Sevilla y, desde allí, tomar la autovía A-49 que cruza el Guadiana y se convierte en Portugal en la A-22, la vía que discurre por todo el Algarve, igual que la N-125, ésta pegada a la costa.

Itinerario:

Saliendo de Portimâo por la N124 hacia el norte y enlazando con la N266 en la misma dirección llegamos a Caldas de Monchique. Aquí se levanta un centenario balneario, aunque sus aguas y sus propiedades ya eran conocidas por los romanos. A finales del siglo XIX se construyó el balneario, que logró reunir entre sus paredes a lo más granado de la burguesía portuguesa en los comienzos del siglo XX.  Ya no es el lugar aristocrático de antaño y, tras su restauración a comienzos de este nuevo siglo, es un destino de turismo de masas, atraídas no sólo por el lugar y sus encantos sino por la gastronomía de sus varios restaurantes. Para acabar los ágapes, nada mejor que el licor de medronho (madroño) y los paseos por las sendas y caminos que se adentran en el bosque circundante y que llevan a los visitantes a fuentes de agua caliente con su habitual sabor a azufre. 

Siguiendo por la misma carretera N266 hacia el Norte nos adentramos en plena Serra de Monchique. Aquí se abren muchas posibilidades. Por un lado, se puede visitar la pequeña localidad de Monchique que conserva la arquitectura tradicional del Algarve y ofrece algunos monumentos como el Convento de Nossa Senhora do Desterro, del siglo XVII , el Pelourihno, el crucero habitual a la entrada de las localidades durante muchos siglos, o la Igreja Matriz, que conserva una bella portada manuelina y una capilla repleta de azulejos del XVII. Pero también Monchique es la puerta de entrada a la Sierra de su mismo nombre. 

La localidad de Monchique está rodeada de dos sierras, la Serra da Picota con una altura de casi ochocientos metros y la Serra de Fóia, con más de novecientos metros, siendo el punto más alto del Algarve y de todo el Portugal continental. Ambas elevaciones se enmarcan en la Serra de Monchique, que posee un clima subtropical húmedo por su cercanía al mar. Eso hace que aquí se puedan encontrar ejemplares botánicos de importancia, como la mayor magnolia de Europa cerca del balneario de Monchique. Muchos ríos nacen en la sierra, que es apta para ser paseada, recorrida y disfrutada. Subir al Fóia y ver desde allí toda la región (el Atlántico al Oeste, las colinas del Alentejo al norte, el embalse de Odelouca al este) es el objetivo de cualquier senderista que se acerque a este espacio natural, que es también destino ideal para todos los amantes de la observación de aves.

Volvemos de nuevo hacia Portimâo y nos desviamos al Oeste, a la localidad vecina de Alvor, que ocupa la punta oriental de la bahía de Lagos. Si algo destaca en este lugar es la inmensa ría donde desemboca el Odeixere, aunque el espacio se conoce también como ría de Alvor. Tiene aguas poco profundas y está abarrotada de aves, constituyendo otro destino apreciado por los avistadores de esta fauna. Ahora, el turismo ha suplido a la pesca, tradicional riqueza de la zona, y millares de turistas se agolpan en las playas de esta localidad, como las dos lenguas de arena que cierran la ria, la praia dos Três Irmâos y la Praia do Vale da Lama. Alvor remonta su nacimiento al llamado Portus Hannibalis, o puerto de Anibal, y aún posee algunos vestigios del pasado musulmán, como los restos de su castillo.

Por la N125, o por la M534 pegada a la costa, llegamos a Lagos. La ciudad se asienta en la desembocadura del Bensafrim, donde se halla la Marina de Lagos, con amarre para cientos de embarcaciones. En la orilla opuesta se levanta la ciudad antigua, mientras que los complejos turísticos se extienden al Oeste. Las calles adoquinadas de la ciudad vieja están resguardadas por las murallas del siglo XVI. El centro de la localidad está en la Praça Gil Eanes, con la estatua de Dom Sebastiâo en el centro. En la salida al mar del rio (en realidad, un canal) se encuentra el Forte da Ponta da Bandeira, del siglo XVII, que alberga en su interior un Museo Marítimo que habla de Lagos en la época de los descubrimientos. De aquella época, queda aún en pie una réplica de alguna de las muchas carabelas que aquí se construyeron.

Lagos fue la capital del Algarve y el centro del tráfico marítimo que trajo consigo la época de los descubrimientos. Una época que también vio, por desgracia, la aparición del comercio de esclavos, siendo precisamente Lagos la primera ciudad europea con un mercado de estas características en el siglo XV. Ese mercado se instaló en los soportales de la Casa de la Aduana. Hay que decir, en su descargo, que Portugal fue el primer pais en abolir la esclavitud, gracias a las medidas liberalizadoras del ilustrado Marqués de Pombal. En el paseo por Lagos no puede faltar la visita a la iglesia de Santo António, con un retablo del XVIII que relata la vida de este santo portugués. Anexo a la iglesia está el Museo Regional, con piezas religiosas, vestidos, cuadros, alfarería y restos arqueológicos.

Un sendero comunica Forte da Ponte da Bandeira con las dos playas más famosas de Lagos y, quizá, del Algarve. La primera de ellas es la Praia de Dona Ana, una recoleta playa rodeada de rocas. La zona donde se ubica se conoce como Costa de Oro, a causa del color dorado de las rocas que rodean la playa. Dona Ana está protegida del viento y tiene aguas tranquilas, que aprovechan los bañistas para acercarse hasta las rocas que despuntan del agua cerca de la costa. La belleza de la playa ha motivado que haya sido escogida varias veces por revistas internacionales como la más bonita de Portugal e, incluso, la mejor del mundo.

Por el sendero del que hablamos, a pie, y por la M536, en coche, se accede cerca de la Ponta da Piedade, que ocupa el extremo suroeste de la bahia de Lagos. Desde el faro hay senderos que llevan a la punta, aunque hay que tener mucho cuidado al bajar por las escaleras esculpidas en las rocas. Al final del recorrido, junto al agua, hay pequeñas barcas que realizan excursiones por las cuevas y rocas de este excepcional monumento natural. Es un paisaje similar al que ya hemos visto en Algar Seco, con promontorios, acantilados y arcos. Varias formaciones de los acantilados verticales tan habituales en el Algarve, de hasta veinte metros de altura, se ofrecen al visitante para recrear la vista y convertirlo en una experiencia única.  Además de esas pequeñas barcas,  la mejor manera de disfrutar de este paisaje es con alguno de los barcos que salen de Lagos y que realizan una excursión de varias horas por la zona. 

Siguiendo la línea de costa, nos topamos con otras playas como la de Luz, un barrio de Lagos, con pozas en las rocas y grandes arenales. La playa se cobija bajo la antigua fortaleza de Nossa Senhora de Luz y una calzada que contiene restos de unas termas romanas. Por la N125 y luego la M537 llegaremos a Burgau, donde da comienzo el extenso Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina. Y aquí mismo nos damos cuenta del cambio paisajístico. Ya no se suceden largos arenales, sino pequeñas calas diseminadas entre una costa abrupta, con un mar más bravío. 

Entre Burgau y Salema hay varias playas, pero ya hay que recorrer algunos kilómetros para ir encontrándose con rincones aislados, calas solitarias y playas que soportan los fuertes vientos. Así se descubren estas pequeñas joyas en playas como la de Figueira o Boca do Rio, unida con la de Almadena por un camino de dos kilómetros en lo alto del acantilado. La presencia de complejos turísticos en esta zona en concreto desciende con respecto a los grandes núcleos del Algarve más al este y éso siempre es de agradecer. Y éso que el turismo sigue siendo aquí la tabla de salvación económica, porque el salitre del aire y la pobreza del suelo han frenado la agricultura de la zona.

Siguiendo la línea de costa en los últimos tramos del sur portugués, nos esperan más playas recónditas, ideales para deportes náuticos como el surf, pero también el buceo y la exploración de grutas sumergidas llenas de vida marina. Aquí encontramos las playas de Beliche,Tonel, Martinhal, Ingrina, Zavial  o Mareta, en pleno casco urbano de Sagres. Esta localidad acoge una imponente fortaleza defensiva del siglo XVIII, con un portón neoclásico y una rosa de los vientos con un diámetro de más de cuarenta metros. Aquí se ubicó también la escuela de navegantes del rey Henrique, que inició el ciclo de los descubrimientos para mayor gloria de la nación lusitana. Antes de las aventuras oceánicas de los portugueses, éste era el fin del mundo conocido en el siglo XV. Los edificios de la época de Henrique desaparecieron en el siglo XVI en los ataques del pirata Sir Francis Drake cuando Portugal estaba bajo la dominación española. Ahora, Sagres es la puerta hacia una zona con turismo menos agresivo, con pueblos más tranquilos, alejados de las hordas de visitantes que pueblan la costa del Algarve que acabamos de dejar.

Unos kilómetros hacia el oeste se sitúa el cabo de Sâo Vicente, el Finisterre portugués, el fin de la tierra conocida. Los romanos, conscientes de la carga simbólica de este lugar, ya construyeron un templo en un lugar considerado desde entonces mágico. Ahora, la magia viene de la luz que emite su faro y que se extiende cien kilómetros mar adentro para ayuda de los barcos de todo tipo que surcan el Océano Atlántico en esta zona. El atardecer es el mejor momento para admirar la belleza de las puestas de sol en este límite del continente. Miles de personas lo hacen a diario agolpándose en la cima de este acantilado de setenta metros de altura, resistiendo los fuertes vientos que llegan hasta aquí. También hay, según las épocas del año, frío, lluvia, niebla… O sea, que no siempre hay imágenes de postal y, en cualquier caso, siempre hay que tener cuidado. Además de admirar cómo se hunde en el horizonte el sol tiñéndolo todo de naranja, también se puede reservar algún momento para seguir las aves acuáticas en sus movimientos sobre las olas bravías…

Por la N268 llegamos a Vila do Bispo, donde destaca su iglesia parroquial de Nossa Senhora da Conceiçao cubierta de azulejos con delfines del siglo XVIII. El origen de la villa está en el regalo de la localidad por parte del rey Manuel I al Obispo del Algarve en 1515, con la importante riqueza que generaban los ingresos de los numerosos molinos de viento, de los que sólo quedan un par. El municipio, que comprende desde Brugau a Sagres, tiene también riqueza patrimonial, con el mayor conjunto de menhires de toda la región, diseminados por la comarca. Esta zona también resulta excelente para la observación de aves, especialmente en el otoño, cuando vienen del norte de Europa en busca de lugares más cálidos. Aves como la garza blanca o las distintas especies de águilas viven aquí todo el año, ajenas a los turistas. 

Por la N268 bordeamos el Parque Natural y más al Norte, ya cerca de la costa, nos paramos en Carrapateira. Es una pequeña localidad que, sin embargo, permite acceder a dos de las mejores playas de la costa Vicentina. Por ejemplo, la de Bordeira, guardada por la ruinas de un fuerte del siglo XVIII y en la desembocadura de un pequeño rio, lo que provoca que con la crecida de las mareas se forme una pequeña isla en medio de la playa. Y hacia el Sur, otra playa igualmente interesante, la de Amado, con la Pedra do Cabaleiro de protección.Éste es uno de los destinos ideales del turismo surfero europeo. Aquí se reúnen miles de aficionados al surf, windsurf y bodyboard del continente, que disponen de un surfcamp acondicionado junto a la playa. Hacia el interior, se abre un valle que en primavera se tiñe de color, aunque el resto del año tenga un aspecto más árido.

Por la misma carretera N268 seguimos en dirección Norte, hasta que enlazamos con la N120 que nos lleva en pocos kilómetros a la última localidad importante de la costa Vicentina. Se trata de Aljezur, que ofrece al visitante el aliciente de los restos de un gran castillo árabe del siglo X, cuando la localidad era un importante puerto fluvial. El castillo fue tomado en el siglo XIII por el caballero cristiano Dom Paio Peres Correia y, como otros monumentos de la zona, fue afectado gravemente por el terremoto del siglo XVIII  y rehabilitado el siglo pasado para evitar su ruina. Cerca de la localidad encontramos la relativamente tranquila playa de Amoreira, la naturista de Adegas o la de Arrifana, otra meca surfera. En este caso, podemos encontrar también los restos de un antiguo fuerte de costa y asomarnos a la Pedra da Agulha, al final de los acantilados. Unos kilómetros más al norte se encuentra la localidad de Ocedeixe, productora de cerámica y límite norte del Parque Natural, al ser la frontera con el Alentejo, de la que le separa el río Seixe.

Fotografías de : Cranley, Termas de Portugal, Visit Portugal, Lacobrigo, Turismo en Portugal, Algarvetouritsguide.com, Nicolai Schäfer, Valter Jacinto, Surferrule.com, compartodromo, lusitana

Aguilar de Campoo es conocida en toda España por sus empresas dedicadas a las galletas, que han sufrido diversos altibajos pero que siguen dando trabajo a varios cientos de trabajadores y colocando a la localidad como la capital española de ese producto de repostería. Pero esta ciudad, capital de la comarca de la Montaña Palentina,  tiene otros alicientes. Su importante casco urbano reúne arte, historia, monumentos y naturaleza, gracias al río Pisuerga, que cruza ésta y otras localidades de la zona y que nace unos kilómetros más arriba, igual que el Carrión. 

Alrededor de los dos ríos se ubican otras importantes localidades de la comarca, como Cervera de Pisuerga o Velilla del Río Carrión. En ellas se puede encontrar también naturaleza, que es la carta de presentación de la comarca, además de patrimonio arqueológico.  Pero, sobre todo, algo que caracteriza a toda la zona del norte de la provincia palentina: el patrimonio artístico.

Y es que éste es otro de los elementos clave para atraer visitantes a la Montaña Palentina. Se trata del arte, en concreto el románico. Pocas zonas de España acumulan tanta belleza y tal número de iglesias. No hay que olvidar que el románico palentino es la concentración de este arte medieval más importante de toda Europa. 

El románico palentino se extiende por varias zonas: la del Camino de Santiago, la de La Ojeda, la del Sur y la del Norte, que corresponde a la comarca de la Montaña Palentina y es la colección más importante, hasta el punto de que se tramita su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Este románico norte se concentra fundamentalmente en la zona oriental de la provincia, alrededor de Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga.

La zona norte de Palencia  no tiene muchos habitantes y, como tantas otras de Castilla y León, vivió tiempos mejores y hubo una época en la que alguna de sus localidades rivalizaban en poderío económico y diversiones con la capital de la provincia. Éso se debía al empuje de las empresas mineras; un sector que ha ido cayendo al igual que en las vecinas provincias de León y Asturias. Vestigios del poderío minero se ven aún en Barruelo de Santullán, que ha habilitado un moderno Museo Minero, que se completa con la visita a una explotación minera restaurada y reconstruida.

Los habitantes que aún quedan en la Montaña intentan buscar nuevas formas de desarrollo económico de la zona. Un emprendedor ha conseguido reintroducir la cría de bisontes europeos en San Cebrián de Muda. Dicen que en épocas muy lejanas, estos animales andaban por buena parte de Europa, en especial por el Este y el Cáucaso. Lo que es cierto es que los bisontes son una especie amenazada, de la que sólo quedaban ejemplares en Polonia, de donde vinieron siete en 2010 y que, tras mucho esfuerzo, han conseguido aclimatarse y reproducirse. Ver a estos bisontes es como volver hacia atrás en el reloj del tiempo.

El agua es elemento primordial en esta zona norte de la provincia de Palencia.  Y es que el Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, que da categoría de protección a la Montaña Palentina, ve nacer entre sus montes al Pisuerga, que lo hace exactamente en Fuente Cobre y que riega buena parte de Castilla y León. Pero en las Fuentes Carrionas nace otro río, el Carrión, fundamental éste en la provincia palentina y en el Camino de Santiago.

Las aguas de estos cauces reposan en los embalses que se suceden en la comarca. Son los de Camporredondo, Compuerto, Requejada, Ruesga y Aguilar. Bordearlos por la carretera o, mejor aún, por sus orillas es un placer indescriptible. Agua y verdor unidos para remansar como nada el espíritu en cualquier rincón de los paisajes que podemos disfrutar recorriendo la ruta de los pantanos, que es otro de los reclamos, con razón, de la Montaña Palentina.

Siguiendo como eje los pantanos, podemos desviarnos tranquilamente para acometer pequeños o grandes recorridos. Y es que por el Parque hay habilitadas unas cuantas rutas, desde las más sencillas a las más duras, que permiten acercarse a las maravillas de la naturaleza que cobija este espacio natural, desde el nacimiento de los dos ríos a restos fósiles, pasando por las montañas visibles desde todo el entorno.

No hay que olvidar que entre los montes del Parque Natural se yerguen algunos de los picos más altos del Norte de España, como el Espigüete y Las Lomas, de 2450 metros, o el Curavacas. con 2500. Los amantes del montañismo gozarán como pocos en este viaje. Ascender por sus vertientes está al alcance de los más avezados, pero subir por las sendas que recorren el Parque a los pies de estos colosos es accesible a cualquiera.

Cómo llegar:

Por carretera, desde el Norte, se llega por la N621 que parte de la frontera entre Asturias y Cantabria y luego la CA184 que se convierte en Palencia en la CL627 que finaliza en Cervera de Pisuerga. Desde el Norte y también desde el Sur se puede acceder a la zona por la A67 desde Santander o desde Palencia.  Desde el Oeste se accede a la zona por la CL626 que se puede tomar en la AP66 y que pasa por Cervera y Aguilar de Campoo. Por el Este, se toma en Burgos la N627 que finaliza en Aguilar. Por vía férrea, se puede llegar a Aguilar desde Santander y Valladolid. Los aeropuertos más cercanos son los de León, Burgos y Santander.

Itinerario:

Desde Aguilar de Campoo nos dirigimos al este, por la N-627 . Nos desviamos a la izquierda por la PP-6301 hasta Pomar de Valdivia, desde donde parte la carretera local PP-6622 que nos lleva al Espacio Natural de Covalagua y la Cueva de los Franceses.  Es el portal de entrada a nuestra ruta, que ya nos adelanta la combinación de piedra, verde y agua que nos encontraremos luego. A Covalagua accedemos tras una senda de diez minutos, que cuenta con refugios y mesas de piedra. En esencia, es una caída de agua del río Ibia, que se forma en unas grutas por encima de la cascada. Un torrente de agua que forma en la toba calcárea pequeñas piscinas naturales.

Esas grutas que dan origen al río son las que han formado las cavidades de la Cueva de los Franceses, que está a tres kilómetros. A ella accedemos por la misma carretera local. El nombre de la cueva deriva de que, cuenta la leyenda, estas oquedades fueron el último refugio de los que cayeron en una batalla entre franceses y españoles librada en la zona. La cueva como tal no se dio a conocer hasta el año 1904 y tiene una superficie de mil metros cuadrados. Dispone de dos salas con formaciones cársticas. La puerta de acceso es el edificio La Roca, que cuenta con una interesante exposición.

Siguiendo por la misma carretera se llega al final de esta meseta sobre la que se asienta la Cueva. Donde finaliza el corte brusco, se asoma el mirador de Valcabado , una atalaya privilegiada que nos permitirá admirar todo el valle de Valderredible en Cantabria y los páramos de Burgos. No olvidemos que estamos en el noroeste de la provincia de Palencia, en la frontera con la provincia de Burgos. Allí se abre la zona del Páramo de Lora, una amplia comarca donde, por cierto, se descubrió petróleo en 1969, pero la baja calidad del crudo y el escaso interés de las empresas no se ha traducido en ninguna mejora para los vecinos.

Volviendo a Aguilar, si nos dirigimos hacia el sur podemos descubrir otro monumento natural de interés. Salimos en esa dirección por la N-611 o la A-67 hasta desviarnos hacia Villaescusa de las Torres. En esa localidad confluyen los ríos Camesa y Pisuerga. Sobre todo este último causó un profundo corte en la roca, que ha formado lo que se llama el Cañón de la Horadada. Se puede caminar por este desfiladero que se asienta debajo de una altiplanicie rocosa de siete kilómetros cuadrados. Son las Tuerces.  La explicación de estos accidentes geológicos es bien simple: la acción de los ríos, el agua, el viento, el hielo y el sol en este paisaje kárstico hace que se formen grutas y cuevas como la que acabamos de ver y cañones y dolinas como en las que estamos…

Ya que estamos en la zona, volvemos a la N-611 y nos dirigimos hacia el sur. A pocos kilómetros nos desviamos a la izquierda para entrar en el pequeño prueblo de Olleros de Pisuerga. Aquí sobresale la ermita de los santos Justo y Pastor del siglo X. Estamos ante una de las más importantes ermitas rupestres del pais. Su estructura irregular llama la atención y destacan sus tres ábsides excavados en la roca.

Seguimos hacia el Oeste por la P-620 y en Mave nos desviamos a la derecha por la PP-6210. En unos minutos llegamos a Santa María de Mave, un antiguo monasterio benedictino que se ha reconvertido en restaurante y hotel. Su origen se remonta al siglo IX tras la reconquista de esta zona a los árabes. La iglesia se conserva y se puede visitar. Data de comienzos del siglo XIII  y destacan en su exterior la portada con cinco arquivoltas con elementos vegetales y zigzagueantes y finísimos capiteles y columnas. En su interior de tres naves de tres tramos cada uno, destacan las bóvedas de cañón apuntado con gran influencia borgoñona.

Una vez vueltos a nuestra sede de Aguilar, nos toca ahora dirigirnos hacia el norte. Por la P-22o llegamos a Cillamayor, donde hay que parar para contemplar la iglesia de Santa María la Mayor, del siglo XII. Ha sido restaurada en este siglo XXI y han salido a la luz la necrópolis alto medieval que rodeaba el templo. El edificio posee interesantes esculturas en las arquivoltas de la ventana sur, con hojas de acanto y volutas en los capiteles y, sobre todo, en el ábside. En su cornisa destacan los canecillos con representaciones de músicos, saltimbanquis, hombres desnudos y animales.

Siguiendo hacia el norte por la misma carretera, llegamos a Revilla de Santullán, con su iglesia de San Cipriano y San Cornelio, uno de los mejores ejemplos del románico rural de la provincia. En el exterior, destaca su espadaña y su portada con la representación de la última cena en las arquivoltas, donde se puede ver al escultor con una maza y la inscripcion de su nombre, “Michaelis me fecit”, Miguel me hizo. En el interior, de una sola nave, sobresale su ábside con restos de pinturas murales.

La siguiente población es Barruelo de Santullán, con un pasado minero que explica algunas grandes construcciones de la localidad, más propias de ciudades. Y es que este pueblo fue, en su día, capital de la minería palentina y uno de los municipios más ricos de la provincia, por encima incluso de la capital. Recordar ese pasado es lo que pretenden ahora desde el Centro de Interpretación de la Minería, que se compone además de dos edificios.

Por una parte, el Museo Minero, en el edificio que albergó en su día las Escuelas Nacionales con más de seiscientos metros cuadrados de exposiciones, historia de la minería, del carbón, etc. Y por otro lado, a un kilómetro del casco urbano, en el paraje del Alto del Tomillo, la Mina Visitable, con la reproducción de una instalación minera en su mismo lugar, con sus galerías, sus carretillas, sus tipos de entibación y, en definitiva, la dureza de un oficio como el de minero.

Volvemos a Revilla de Santullán y nos desviamos a la derecha por la PP-2125 hasta llegar a San Cebrián de Muda,en otro valle. En esa localidad se alza otra iglesia dedicada a San Cornelio y San Cipriano, del siglo XIII que conserva en su capilla mayor unas pinturas murales del siglo XIV. Es un templo de una sola nave pero de gran tamaño. Su ábside es cuadrado, posterior a la construcción de la iglesia, lo que indica un proceso de transición ya hacia el gótico.

Pero San Cebrián de Muda es notoria no sólo por su patrimonio artístico sino, desde hace unos años, por ser el refugio y el criadero de una especie animal en peligro de extinción. Se trata nada menos que del bisonte europeo (Bison bonasus).  Desde 2010, la localidad cuenta con el Centro de Interpretación del Bisonte Europeo, que cuenta con un museo del bisonte y una finca de veinte hectáreas donde crían y conviven ejemplares de este animal procedentes del Bosque de Bialowieza de Polonia. 

En el centro se informa sobre este animal y su historia, tan unida a nuestro continente. En automóvil, los visitantes son conducidos a la zona de la reserva para contemplar de cerca a estos bisontes que constituyen los escasos ejemplares que han nacido y viven en España. Es una fuerte apuesta por el turismo rural en un pueblo que llegó a tener más de mil habitantes a mitad del siglo XX, gracias a la minería. Ahora, en pleno siglo XXI, no llegan ni a doscientos contando los cinco núcleos de población del municipio.

Las minas están cerradas pero el antiguo cargadero se ha habilitado como un Mirador de las estrellas para que los turistas puedan disfrutar de las noches estrelladas con sus telescopios. Pero también hay visitas diurnas que permiten admirar este edificio del patrimonio industrial de la zona y poder contemplar toda la zona desde una atalaya tan privilegiada. Son, en definitiva, opciones de los habitantes del pueblo para dinamizar el medio rural, encomiables desde todos los puntos de vista.

Seguimos por la PP-2125 hasta llegar a la carretera regional CL-626 que nos conducirá de regreso a Aguilar, Pero a unos pocos kilómetros nos toparemos con un pueblo de curioso nombre, Matamorisca. Detrás de este topónimo se encuentra una aldea con una iglesia de interés.  Es la ermita de San Juan Bautista, erigida sobre una roca arenisca a 150 metros del pueblo. En su interior, como en otros templos de la zona, se conservan perfectamente unas pinturas murales medievales.

 Después de conocer los alrededores, vamos a conocer la capital de la zona, Aguilar de Campoo. El recorrido podría comenzar en el castillo, vestigio encaramado en una colina de casi mil metros de altura  que nos habla de un pasado de esplendor medieval. Su origen se remontaría al siglo X, aunque fue reformado hasta el siglo XV. En las laderas de la misma colina del castillo se asienta la ermita de Santa Cecilia, edificio románico del siglo XII con portada del XIII. Tiene planta rectangular y su interior se distribuye en tres naves. La localidad es conjunto histórico-artístico y de su pasado aún quedan en pie seis de las siete puertas del recinto amurallado. Debajo de la ermita, siguiendo por la avenida de Ronda se llega a la puerta de Reinosa y por ella se entra en las calles centrales de la localidad, donde nos encontramos con casas blasonadas, palacios y, sobre todo, la colegiata de San Miguel.

El templo se asienta sobre una iglesia visigótica reconstruida en el siglo XI y es una lección de historia al mezclarse los estilos tardorrománico, gótico,  renacentista y barroco herreriano. En su interior destaca el retablo y la sillería renacentistas, además de un pequeño museo con esculturas románicas y góticas y una serie de importantes sepulcros medievales. La colegiata se abre a la plaza de España, rodeada de palacios y la puerta del Portazgo que se abre al puente del mismo nombre.Hacia el oeste hay otra puerta y el Puente Mayor. Lo cruzamos y en la otra orilla del rio se lavanta el gigantesco Monasterio de Santa Clara, con sus deliciosos dulces. Volvemos a cruzar el río y tras la Puerta Real comienza el Paseo del Monasterio que nos lleva a otro de los tesoros de la localidad.

Es el monasterio de Santa María la Real. Cuenta la tradición que alrededor del año mil un caballero llamado Alpidio perseguía un jabalí y en lo más profundo del bosque encontró una iglesia abandonada, que servía de guarida a la fiera. Su hermano, el abad Opila, decidió iniciar allí una nueva andadura monástica. Un siglo después el rey entregó la abadía a la orden de los premostratenses. De este modo, el centro fue un foco de irradiación cultural de la zona.

Abandonado en el siglo XIX, tras la desamortización de Mendizábal, en 1977 se fundó una asociación de amigos del Monasterio para su recuperación. Ahora, puede admirarse el claustro y la iglesia románica con su cabecera gótica y la ampliación de los siglos XVII y XVIII. Para dar vida a tan inmenso edificio, una parte es albergue rural, otra ala es el Instituto de Enseñanza Secundaria y una tercera parte se dedica al centro expositivo sobre el arte románico. Se llama el Centro ROM.

Después de conocer Aguilar de Campoo, nos vamos a la otra gran localidad de la comarca. Bordeando uno de los muchos pantanos de la zona, que luego conoceremos en profundidad, llegaremos a Cervera del Pisuerga. Su nombre deriva de la cantidad de ciervos que poblaban sus bosques. Fue una importante vía comercial romana y un importante enclave fronterizo durante la Reconquista. Ese pasado se atisba ligeramente en las casas blasonadas que jalonan el núcleo urbano. Destaca su plaza mayor porticada con columnas de piedra, de los siglos XVI y XVII. 

La localidad está declarada conjunto histórico artístico y en su patrimonio destaca la iglesia de Santa María del Castillo, una construcción gótica de una sola nave, que es monumento nacional. En su interior, llama la atención el bello retablo mayor y en la capilla de santa Ana el retablo donde está la Adoración de los Reyes de Juan de Flandes.

En la margen derecha del rio Pisuerga hay una paseo adoquinado de más de dos kilómetros para pasear a la vera del río que da nombre a la localidad. Cuando se acaba la senda se puede continuar por el Paseo del Vado para admirar el eremitorio rupestre de San Vicente. Un poco más adelante, en el antiguo matadero, se ubica la Casa del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente del Cobre-Montaña Palentina. El mejor lugar para recabar información detallada de las rutas y excursiones para realizar en la estancia en la comarca.

En la Plaza de la Cruz (o Ángel Gómez) está el Museo Etnográfico Piedad Isla, que nace del interés de esta fotógrafa cerverana por mantener viva la memoria de la localidad y de la cultura de la zona. Más de dos mil piezas y objetos recogidos por Piedad y donados por vecinos testimonian los usos y costumbres de Cervera, desde la labranza a la cocina, pasando por el calzado, la matanza, las herramientas, los vestidos o el último telar en funcionamiento en la zona, de finales del XIX. La Fundación Piedad Isla y Juan Torres se encarga de este espléndido Museo que, además, está ubicado en un palacio de la localidad, la Casa Gutierre de Mier.

Vamos ahora a repasar lo más destacado de la zona sur de Cervera. Salimos de la localidad por la CL-626 hasta torcer a la izquierda por la P-227 que nos llevará a Cubillo de Ojeda y Perazancas, donde encontraremos la Ermita de San Pelayo. Es, sin duda, una de las más antiguas construcciones del románico palentino, datada en el siglo XI. Tiene un bello ábside y aún conserva en su interior pinturas murales románicas, unas de las pocas que aún se pueden ver en Palencia. Cabe destacar que así eran todas las iglesias de la época, profusamente pintadas en su interior para enseñar por la imagen a los iletrados lugareños, que eran la inmensa mayoría de la población.

Unos kilómetros más hacia el sur se ubica Santa Eufemia de Cozollos. Donde ahora hay un cuidado establecimiento de turismo rural, había antes en esta finca particular un monasterio. Sólo se conserva íntegra y en muy buen estado la iglesia del siglo XII, con su cabecera, arcos y capiteles y restos de esculturas y lápidas esparcidas por el terreno adyacente. Este monumento nacional es el único vestigio de lo que fue el Real Monasterio habitado por Comendadoras de Santiago hasta el siglo XVI; después fue cantera pública y desde el siglo XIX pertenece a una familia que se encarga de su mantenimiento.

Siguiendo por la P-227 llegamos a Moarves de Ojeda. Su iglesia, una de las más bellas de esta ruta, tiene un espectacular e interesantísimo friso en su fachada donde se representa el Pantocrator, rodeado por los apóstoles y los evangelistas en hornacinas con arcos polilobulados. Es un templo del siglo XII, en cuya portada destacan también las cinco arquivoltas de medio punto sostenidas por capiteles en los que se representan mitos e historias de la época.

Volvemos atrás para desviarnos a la derecha por la P-222 sólo unos kilómetros para llegar al monasterio de San Andrés de Arroyo en el municipio de Santibáñez de Ecla, uno de los más interesantes del románico de la provincia, ocupado desde la edad media por las monjas bernardas del Císter. Fue fundado en el siglo XII por doña Mencía, hermana de doña Berenguela. La iglesia tiene una sola nave, crucero y tres ábsides, siendo el central poligonal. Su bello claustro se puede visitar para admirar las finísimas columnas pareadas y también la sala capitular, donde está el sepulcro de la fundadora.

Volvemos de nuevo por la carretera P-227 y poco después de Santa Eufemia de Cozollos, nos desviamos a la derecha por la PP-2131. Llegaremos a Vallespinoso de Aguilar, donde destaca una preciosa ermita enclavada en una roca, que sobresale en el paisaje de esta localidad. Es la ermita de Santa Cecilia, del siglo XII. Destacan los frisos y capiteles de la puerta de entrada de este templo. 

Por la misma carretera, un poco más adelante, nos desviaremos a la izquierda por la PP-2132, que bordea el pantano de Aguilar. En Barrio de Santa María nos topamos con una pequeña ermita, dedicada a Santa Eulalia y que se remonta al siglo XII. Las puertas son de madera de tejo y conservan herrajes de esa época. Son las puertas de cielo, atendiendo a lo que hay dentro. La ermita posee un bello ábside, dividido en tres cuerpos y con tres ventanales con capiteles historiados. Allí nos encontramos arpías, animales en lucha o Adán y Eva. Pero la riqueza del templo no acaba aquí, porque posee también unas bellísimas pinturas góticas relacionadas con el Infierno y sus sufrimientos, en un lado de la ermita, y con el Paraíso en la otra. Un nuevo ejemplo de catecismo gráfico. Por esa misma carretera llegaremos a la CL-626 que a la izquierda nos lleva de nuevo a Cervera.

La ruta siguiente nos lleva al norte de Cervera. Tomamos la carretera regional CL-627 que enlaza la zona con la vecina Cantabria a través del puerto de Piedrasluengas. A mitad de camino en esta subida llegamos a San  Salvador de Cantamuda, con su hermosísima iglesia del Salvador que llegó a tener rango de Colegiata y bajo el patronato real hasta que Alfonso VII entregó el templo al Obispo de Palencia. El templo ya aparece en documentos del siglo XII.  

Es un edificio muy armonioso, con volúmenes bien definidos y en su interior de cruz latina destaca la mesa del altar con columnas románicas. En el exterior, su espadaña de dos pisos es ya un símbolo del arte románico de la provincia y a su lado, más baja en altura, se levanta una torre cilíndrica. Desde San Salvador se puede uno acercar a la abadía de Lebanza, recluida en un pequeño valle.

A la vuelta por la CL-627 y antes de cruzar el puente sobre el embalse de la Requejada, tomamos a la izquierda la carretera PP-2173 y unos metros más adelante, a la izquierda de nuevo la PP-2174 que cruza Estalaya y nos lleva a Verdeña. Allí dejamos el coche en el aparcamiento y seguimos la senda del Bosque fósil. Son tres kilómetros circulares con un desnivel de 120 metros. El llamado bosque fósil es una pared rocosa donde se ven las marcas que dejaron los bosques que poblaron esta zona hace trescientos millones de años. Cerca está el mirador que permite ver toda esta zona, que se llama La Pernía. 

Volvemos a Estalaya y de camino al puente sobre el embalse, dejamos el coche en el aparcamiento. Cruzamos el embalse por un puente de madera y nos encaminamos por la senda del Roblón. Otra senda circular y fácil en la que pasamos por un bosque con hayas, robles, rebollos, espinos o acebos. Tras una ligera subida nos topamos con un precioso ejemplar de roble albar, de diecisiete metros de alto, once de perímetro y una antigüedad de más de cinco siglos…. aunque en la zona se habla de incluso mil años…

En esta excursión hemos pasado por el pantano de Requejada, que es el primero que embalsa las aguas del Pisuerga, cerca de su nacimiento. Junto a éste, hay otros pantanos en la zona que son un disfrute para los ojos y, en verano, para el cuerpo. Del este hacia el oeste, el primero que nos encontramos es el de Aguilar, que bebe también del Pisuerga. Es el más grande de la provincia y se inauguró en 1963, en pleno auge franquista por la construcción de embalses. En verano es lugar de esparcimiento familiar y de algunos deportes náuticos. Pero, como siempre, la historia queda sepultada en las aguas de muchos pantanos. También en éste, cuando las aguas bajan, aún pueden descubrirse restos de un puente medieval. 

Es el comienzo de la turística Ruta de los Pantanos de la Montaña Palentina. Siguiendo nuestra ruta por la CL-626 vamos a Cervera de Pisuerga y, una vez superada esta localidad,  con el Parador de Turismo oteando sobre sus aguas, nos encontramos con el Parador de Ruesga. Es el primer embalse construido por el Estado en la cuenca del Duero. Fue en 1923 y , además de antiguo, es uno de los más pequeños del pais. En cualquier caso, es una zona apetecible para el baño, rodeada de bosques por los que pasear.

La P-210 es la carretera que nos llevará por esta ruta en los próximos kilómetros. Dos pantanos se suceden. Son los de Camporredondo y Compuerto, sólo separados por un pequeño istmo donde se ubica la localidad de Camporredondo de Alba y por donde discurren las aguas del río Carrión. Alfonso XIII inauguró en 1930 el embalse de Camporredondo y treinta años después, en pleno desarrollismo franquista, se inauguró el vecino pantano de Compuerto.  

Los dos han permitido  crear una importante zona regable, vital para la economía agraria de las provincias de Palencia y Valladolid, las que son ribereñas del rio Carrión antes de su desembocadura en el Pisuerga. Gracias a sus aguas, la agricultura de la zona ha pasado del secano tradicional a cultivos más rentables, desde la remolacha al maiz. Para el visitante es una oportunidad para disfrutar de un paisaje encantador, lleno de agua y verdor.

La carretera de los pantanos nos desciende hasta Velilla del Río Carrión, aguas abajo del embalse de Compuerto. Seguimos estando en pleno Parque Natural de las Fuentes Carrionas. Su historia está llena de auges y caídas, como otros municipios de la zona. También aquí hubo minas, revueltas mineras en 1934, represión tras la Guerra Civil, más empleo con la central térmica y reconversión industrial de la década de 1980 que ha dejado a la localidad con un cuarenta por ciento menos de su población.

La historia de Velilla se remonta a la tribu cántabra de los Tamáricos. Unos arcos junto a un estanque forman las llamadas Fuentes Tamáricas, que se llenan y se vacían de forma inesperada. Son los vestigios históricos más antiguos de la localidad, que se remontarían a tres siglos antes de nuestra Era. Otros restos importantes son los del puente romano. Pasados los siglos, Velilla es un agradable lugar para disfrutar del paisaje y de sus rutas, como la sencilla senda del Pinar o la ruta alrededor del río.

Por la P-215 se llega a Guardo, que es una ciudad pequeña, más que un pueblo grande. Por éso, su aspecto es más urbano que rural, con menos elementos de interés que otras localidades de la zona. En cualquier caso, aún queda en pie un palacio barroco y la iglesia parroquial de San Juan, además de la estatua al minero, porque también aquí la minería dio de comer a sus habitantes. Llegó a ser la capital de toda la zona.

Tomamos la carretera CL-626 para volver a Cervera. Antes, pasaremos por Santibáñez de la Peña, en cuyo término municipal se encuentra el Santuario de la Virgen del Brezo, con una talla del siglo XIII, vistas espectaculares y romería muy concurrida en septiembre. Siguiendo la carretera llegaremos a Pisón de Castrejón, con su interesante  Iglesia de la Asunción. Es un edificio románico del siglo XIII, en transición hacia el gótico, como se puede contemplar en el friso de su portada.  Una obra de filigranas escultóricas protegida gracias al atrio sostenido por dos columnas góticas. En el interior, aún se conserva la sencillez románica en sus capiteles. Cerca está Traspeña de la Peña, con otra iglesia de transición al gótico y un crucero del siglo XV, de los más importantes de la provincia. 

Queda por último remontar las montañas del Parque Natural. Desde Cervera se accede a San Salvador de Cantamuda y, de allí, a Santa María de Redondo. En el aparcamiento de esa localidad parte una senda de trece kilómetros, con un desnivel de cuatrocientos metros, que nos llevará por el valle del Pisuerga, con prados y bosques de robles y hayas. El final del camino nos coloca a las puertas de la Cueva del Cobre, en cuyo interior está la Fuente del mismo nombre, de la que mana el Pisuerga. Sólo es visitable la entrada, porque el interior de la cueva sólo es accesible para espeleólogos. 

Y en el Oeste del zona, tras pasar el pantano de Camporredondo, nos desviamos hasta Cardaño de Arriba. De allí parte una senda, de dificultad media-alta, que nos lleva hasta el nacimiento del río Carrión. Son más de doce kilómetros con un desnivel de más de seiscientos metros. Al final accederemos a la Laguna de las Lomas, tras pasar por valles glaciares, bosques de abedules y chozos de pastores. Encima de esa Laguna aún queda el nacimiento del río, en la Laguna de Fuentes Carrionas, dos lagos contiguos en el interior de un  circo glaciar formado por las mayores elevaciones de la zona, Peña Prieta, de más de dos mil quinientos metros; las Agujas de Cardaño, de casi dos mil cuatrocientos y el Mojón de la Tres Provincias, rondando los dos mil quinientos.

Hay más sendas para los que no se atreven a tanta subida. Así, en esa misma parte del parque, entre los dos Cardaños (el de Abajo y el de Arriba), se toma una senda que nos lleva a la cascada de Mazobre. Menos de siete kilómetros de ida y vuelta que permiten acceder a esta caída de agua, a los pies de los barrancos septentrionales del pico Espigüete, otro de los grandes de la Cordillera Cantábrica. Por el camino, pasaremos por pastizales, prados,matorrales…y nieve, buena parte del invierno o la primavera.

Fotografías: Carmen Urbina, José A. Mourenza, Palenciaturismo.es, spain.info, aguilardecampoo.es, rabiesperre, H.T.adfinem, CIM Barruelo, Paula, cerveradepisuerga.es, Turismo de Castilla y León, Jesús, Rabiespierre

Berlín, como otras grandes ciudades turísticas, es un parque temático. En su caso, el tema es la historia más reciente: el nazismo, la Segunda Guerra Mundial y el muro que dividió la ciudad durante casi treinta años. Los dos Berlines de esos años hoy son una sola ciudad, pero quedan aún detalles que nos recuerdan las dos ideologías, las dos culturas, las dos formas de vivir en la misma ciudad. El semáforo con su Ampelmann, el hombrecito en rojo con los brazos abiertos o en verde andando es el primer ejemplo de ese pasado que el viajero se encuentra a su llegada a la capital alemana.

Pero, claro, si hay un icono de la Guerra Fría y del Berlín dividido es el Muro. Por suerte para los berlineses, se derribó a finales de 1989, cambiando la historia de Europa. Pero la ciudad también se dio cuenta de la importancia como icono turístico de ese trozo de cemento que serpenteaba por en medio de Berlín. Los primeros en aprovecharse de esos restos fueron los artistas callejeros, a los que se les unieron luego artistas internacionales que conformaron al cabo del tiempo otro atractivo turístico como la East Side Gallery.

Conocer el modo de vida de los alemanes orientales también es otro foco de atención para los turistas, una vez que la unificación ha homogeneizado el paisaje urbano. Quedan obras arquitectónicas, calles, edificios… y varios Museos para conocer la vida diaria de la RDA, el control por la policía política de la STASI o los problemas para que berlineses de uno y otro lado pudieran verse, ejemplificado en un poco conocido Museo, el Palacio de las Lágrimas, en la estación de Froedrichstrasse.

La historia reciente también incluye el nazismo y la Guerra. La destrucción del ochenta por ciento de la ciudad en la contienda no nos permite contemplar edificios de la época nazi, salvo algunas excepciones, pero sí se pueden ver los búnkeres o los campos de concentración, efectos directos de la barbarie nacional socialista. El monumento al Holocausto es perpetuo recuerdo de la ignominia cometida en nombre del pueblo alemán.

El pasado más remoto no es muy numeroso en el patrimonio monumental de Berlín, pero para solucionar esa falta de historia antigua en las calles, ya está una de las ofertas museísticas más completas del continente. La Isla de los Museos es, en sí misma, una atracción sin parangón… y entrar en sus Museos para deleitarse con sus riquezas otra satisfacción sin igual. Las joyas griegas, romanas, babilónicas, asirias o egipcias merecen la pena la visita.

La capital alemana ofrece además grandes avenidas, en consonancia con el antiguo esplendor de sus palacios en la corte imperial prusiana. A falta de esos palacios, salvo el de Charlottenburg, la nueva Berlín ha reedificado sus grandes plazas, donde se cruzaban las principales vías, con lo mejor de la arquitectura contemporánea, queriendo emular la grandiosidad del pasado que ya se fue.

Para conocer ese pasado, nada mejor que acercarse a Potsdam, sede de la corte prusiana, a pesar de que la capital fuera Berlín. Palacios y edificios, restaurados hace poco, permiten vislumbrar los deleites de la realeza y la nobleza del Reino de Prusia. Las dos ciudades están relativamente cerca y comparten bosques,  ríos y lagos, componiendo un paisaje maravilloso de agua y verdor sin parangón.

También Potsdam tiene su parte alícuota de parque temático de la historia contemporánea. Porque aquí se selló la división europea tras la Segunda Guerra Mundial entre los líderes de los países aliados que vencieron al nazismo en la conferencia de Potsdam. Después, en la Guerra Fría, el puente de Glienicke fue el lugar de intercambio de espías y prisioneros entre la RDA (Potsdam) y el Berlín Oeste. 

A pesar de sus casi cuatro millones de habitantes, la capital alemana no es agobiante y para el viajero es una delicia poder caminar por sus calles, plazas o avenidas sin oir permanentemente los ruidos infernales e insoportables del tráfico del sur de Europa. Y es que Berlín tiene un estupendo servicio público de transporte, que hace desaconsejable coger el coche y,además, ofrece a propios y extraños jardines y bosques en plena ciudad, que son un auténtico remanso de paz en medio de la urbe.

Tiergarten es el corazón de la ciudad y ocupa doscientas hectáreas de zona verde y arbolada… pero no es el parque más grande de la ciudad, que al oeste se enorgullece de más zonas verdes, ríos y lagos. Incluso se ha llegado a reconvertir en zona verde el inmenso aeropuerto en desuso de Tempelhof.

Pero la ciudad no está dormida, vive y mucho, desde la mañana hasta la noche. Barrios enteros están repletos de patios con talleres artísticos, diseño, teatro, etc. y la mezcla de razas, culturas y religiones forman un mosaico cosmopolita, atractivo y sugerente.

Y es que los desastres del siglo XX no han podido echar abajo el espíritu vital, creativo y transgresor que siempre tuvo Berlín, enorgulleció a los  berlineses y admiró el que hasta aquí llegaba. Tomar unas salchichas con la excelente cerveza alemana en alguno de los merenderos del parque Tiergarten junto a uno de sus lagos es una experiencia vital inmejorable para sentir la verdadera esencia berlinesa.

Cómo llegar:

A Berlin llegan vuelos directos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca o Las Palmas. Con conexión, es posible acceder desde otros aeropuertos españoles. El viaje en tren comporta un día entero de varios trasbordos. Desde los dos aeropuertos berlineses, el de Tegel y el de Schönefel, se accede al centro por bus, metro y tren entre veinte minutos y una hora. Conviene leer bien las máquinas expendedoras de billetes en la estación (igual que durante nuestra estancia) en especial con respecto a las zonas a las que se quiera ir y en las que está divido el mapa de transportes de Berlín.

Itinerario:

Cultourberlin es un grupo de españoles que realizan unos excelentes tours por la ciudad, Potsdam y Sachsenhausen. Es una buena opción y, además, hay estos itinerarios que pueden completar la visita

ITINERARIO POR BERLÍN PARA TRES DÍAS

ITINERARIO POR BERLÍN PARA CINCO DÍAS

ITINERARIO POR BERLÍN PARA SIETE DÍAS

Fotografías: Carmen Urbina, José A. Mourenza